Een Xbox360-controller meeliften op een universele PCB: 11 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Het Universal PCB-project (kortweg UPCB) is gestart om een enkele gamecontroller, met name vechtsticks, op zoveel mogelijk verschillende consoles mogelijk te maken. Informatie over het project is te vinden in de volgende thread op de Shoryuken.com-forums: Shoryuken.com Vanwege de veiligheidsmaatregelen die Microsoft heeft genomen op alle Xbox360-controllers, is het momenteel niet mogelijk om de UPCB native te laten spreken met de Xbox360. Dus om je stick op een Xbxo360 te spelen, moeten we de Xbox360-controller op onze controller aansluiten. Deze Instructable leidt je door het proces van het voorbereiden van een gemeenschappelijke Xbox360-controller om mee te liften op een UPCB. Voordat u aan dit pad begint, moet u even de tijd nemen om te controleren of de controller op uw computer werkt! Niets is hartverscheurender dan te ontdekken dat de controller dood is NADAT je al dit werk erin hebt gestoken. Als je alles hebt getest en de knoppen op je computer hebt zien werken, dan kun je veilig aan de slag.

Stap 1: Begrijp hoe de controllers werken

Voordat we ingaan op de eigenlijke instructies, wil ik even de tijd nemen om een beetje theorie uit te leggen. Ik denk dat het het beste is dat als je begrijpt hoe dingen werken, je beter geschikt bent om die dingen te bouwen en op te lossen. Dus voordat we ingaan op het maken van een piggyback-PCB, wil ik even de tijd nemen om uit te leggen hoe en waarom het werkt; we gaan een beetje elektrisch halen. Degenen onder jullie die al een behoorlijk begrip hebben, willen misschien enkele punten corrigeren, zoals over elektronengaten; het is niet nodig. De uitleg die hier wordt gegeven, is bedoeld om eenvoudig te zijn en bedoeld om van toepassing te zijn op digitale elektronica met één voeding, zoals een controller voor videogameconsoles. Andere geweldige handleidingen om je te helpen dit spul te begrijpen: https://www.gamesx.com/misctech/controltech.htmhttps://www.gamesx.com/controldata/controlprimer2.htmWees niet bang, maar we moeten iets bespreken snel voordat we even ingaan op hoe dit allemaal op jou van invloed is: 'voltage'. Je hebt het gehoord en weet misschien niet zeker wat het betekent. Dat is prima. Het is gewoon een opeenhoping van elektriciteit, een stel elektronen onder druk, klaar om eruit te schieten als het maar ergens heen moest. Ergens minder vol met elektronen. Hoogspanning: veel elektronen onder veel druk. Lage spanning, niet zo veel. Als je de twee samenvoegt, zullen die elektronen van de Hoogspanning eruit schieten en zich vermengen met het Laagspanningspunt, totdat ze aan beide kanten allemaal dezelfde druk hebben. Als ze eenmaal de druk hebben weggenomen, kun je nergens anders heen. Omdat ze op dezelfde druk staan, hebben ze dezelfde spanning. Op zichzelf kun je niet zeggen onder hoeveel druk een plek staat; je moet een andere plek hebben om het mee te vergelijken. Daarom heeft een voltmeter twee sondes; één om een punt te testen, en de andere om te zeggen 'vergelijk het met deze plek'. Je hebt vast wel eens van de term 'grond' gehoord bij het omgaan met stokken, maar je begrijpt misschien niet wat het echt betekent. Aarding is gewoon een gemakkelijke manier om 'laagspanning' of 'referentiepunt 0 volt' te zeggen. We kennen allemaal 9 volt-batterijen en hoe het ene uiteinde het plusteken heeft en het andere een minteken. Als de positieve kant 9 volt heeft, waar vergelijkt het dan mee? De minkant, ook wel Ground genoemd. Als je de pin-outs van je favoriete consolecontroller online hebt opgezocht, heb je waarschijnlijk een regel gezien met een bepaalde spanning erop (+3,4 volt op Sony-controllers, +5 volt op zo ongeveer al het andere.) en een andere lijn gemarkeerd Grond. Dus het aansluiten van een controller op je console is net als het aansluiten van een 5 volt batterij op je controller, waarbij Ground naar de min-kant van de batterij gaat. Bij alles wat we gaan doen in deze Instructable, als we het hebben over spanning, gaan we het vergelijken met aarde. Een lage spanning is er een die heel dicht bij de grond ligt. Een hoogspanning is er één hoger dan aarde. We hebben allemaal gehoord dat digitale dingen allemaal enen of nullen zijn, zelfs als we het niet echt begrepen. Het idee is dat als we iets controleren, we de spanning controleren. Het gaat of onder heel veel druk staan, of onder bijna geen druk. Dat is het. Dat is alles waar we om geven. We controleren die spanning en we krijgen ons antwoord. Hoog of laag. De chips op je controller-printplaat, inclusief de universele print, hebben één draad voor elke schakelaar in je controller: omhoog, omlaag, start en elke andere richting en knop die je hebt. Als hij ziet dat die lijn Hoge druk heeft, weet hij dat die knop niet is ingedrukt. Als het ziet dat de lijn een lage druk heeft, weet het dat de knop is ingedrukt. Maar hoe wordt elke lijn hoog of laag? We weten dat er een hoge druk staat aan de positieve kant van onze batterij. We weten dat er een lage druk is aan de min-kant, of grond, van onze batterij. Dus alles wat we hoeven te doen is de lijn op hoog aansluiten wanneer de knop niet wordt ingedrukt, en deze op aarde aansluiten wanneer de knop wordt ingedrukt. De lijn naar de print is hoog gemaakt omdat deze met de weerstand is verbonden met de pluskant van de batterij. Wanneer de knop wordt ingedrukt (gesloten), zien al die hogedrukelektronen een plek om naartoe te gaan en schieten ze naar de grondverbinding. Omdat alle druk op de lijn er niet meer is, ziet de chip een lage druk en weet hij dat je op de knop hebt gedrukt. Omdat we diezelfde aarde op alle schakelaars kunnen aansluiten, wordt deze opstelling een 'common ground' genoemd, omdat alle schakelaars één lijn gemeen hebben: aarde. Dit is hoe de meeste controller-PCB's werken om te zien wat je hebt ingedrukt. Het leuke is dat we een regel op meerdere plaatsen kunnen checken. Het controleren van de druk op de lijn verandert niets aan de druk op de lijn, dus we kunnen verschillende chips hebben om ze allemaal tegelijk te controleren. Zolang de PCB's allemaal een gemeenschappelijke basis gebruiken (zodat het weet dat hoog niet ingedrukt betekent en laag betekent ingedrukt), kunnen we er een heleboel van hebben, allemaal tegelijk de lijn controleren en prima werken. De meeste chips zullen raar doen als ze geen stroom krijgen. Ze zullen echt proberen de macht te nemen van alle pinnen die een hoge druk op hen uitoefenen. Omdat ze de stroom overnemen, daalt de druk op die lijn, en de andere PCB zal denken dat je op de knop hebt gedrukt, ook al heb je dat niet. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat al uw PCB's van stroom worden voorzien. Dus een korte samenvatting: 1. Beide PCB's moeten van stroom worden voorzien, anders zal geen van beide werken. 2. Zowel de UPCB als de Piggybacked-controller kunnen zonder problemen de druk op een leiding tegelijkertijd controleren. Dus alles wat we gaan doen is de lijnen voor de stroom aansluiten, en de lijnen voor elk van de schakelaars, en we zijn klaar. In de volgende stap gaan we precies kijken waar die lijnen zich bevinden.

Stap 2: Begrijp de pinout van de Piggyback-connector

De piggyback-connector op de UPCB heeft 20 pinnen. De meeste zijn gemakkelijk te begrijpen, zoals de aanwijzingen en de gewone knoppen zoals Jab, Strong, enz. Deze stap is gericht op het uitleggen van het doel van elke pin en hoe te identificeren welke draad in de lintkabel verantwoordelijk is voor elke pin. Als het tijd is om de lintkabel aan het bord te solderen, wil je zeker weten welke draad waar hoort.

De eerste afbeelding is het diagram van de piggyback-connector rechtstreeks uit het UPCB-schema. Als je naar de UPCB kijkt met de piggyback-connectoren in de linkerbenedenhoek, dan komen de pinnen perfect overeen met het diagram. De belangrijkste inkeping in de fysieke connector bevindt zich aan de linkerkant, rond waar pings 7, 9 en 11 zich in het diagram bevinden. De tweede afbeelding laat zien hoe de vrouwelijke IDC-connector eruitziet voordat de lintkabel wordt geplaatst. Je kunt de metalen tanden zien die de lintisolatie doorboren en contact maken met de lintkabel. Dit is erg belangrijk om te begrijpen! Als het lint is geplaatst zoals op de afbeelding, wordt de bovenste zwarte draad verbonden met pin 19, die met het label RB4: NIET pin 20. Pin 20 wordt verbonden met de witte draad eronder. De volgende grijze draad gaat naar pin 17, de paarse naar pin 18, enzovoort. De laatste verbinding is de bruine draad op pin 2. Door te begrijpen hoe die tanden zijn ingedeeld, kunt u vol vertrouwen weten welke draad naar welke pin op de piggyback-connector gaat. De Up, down, left, right, Jab, Strong, etc. zijn allemaal vrij gemakkelijk te begrijpen; zij zijn het enige signaal voor die richting of knop. Hier is een uitleg van de andere regels. XBOX_PB_SELECT: Deze regel zal hoog zijn als en alleen als de UPCB deze meegestuurde controller gebruikt. Als je je stick op andere systemen gebruikt, zoals een Playstation, is deze lijn laag. Deze regel zal helemaal niet worden gebruikt in deze Instructable. Je kunt het vrij uit de weg knippen. Als je bekend bent met elektronica, kan dit worden gebruikt met een transistor om alle stroom naar de pad af te sluiten wanneer deze niet in gebruik is. RB4: 'Gids'. Deze lijn wordt niet bestuurd door een van de knoppen op je stick, maar wordt in plaats daarvan rechtstreeks door de UPCB bestuurd. Als de UPCB momenteel deze piggyback-controller gebruikt, zal het de Start- en Select-knoppen bekijken en deze regel automatisch verlagen als ze allebei worden ingedrukt. RA0: De optionele vierde punch-knop voor degenen die graag acht afspeelknoppen hebben. RA1: De optionele vierde kick-knop voor degenen die graag acht afspeelknoppen hebben. RB0: De 'Start'-knop. (Eigenlijk niet de startknop. De UPCB heeft een toernooimodus om te voorkomen dat de controller per ongeluk wordt onderbroken tijdens het spelen van een toernooi. Deze regel activeert start als je op de startknop drukt en de toernooimodus is niet ingeschakeld.) X360_2: De 'D+' communicatielijn op de USB-connector van de controller. Bijna altijd de groene draad van de USB-kabel. X360_1: De 'D-' communicatielijn op de USB-connector van de controller. Bijna altijd de witte draad van de USB-kabel. GND: Grond. We verbinden dit met de zwarte draad van de USB-kabel van de controller. VCC: Kracht. We verbinden dit met de rode draad van de USB-kabel van de controller.

Stap 3: De controller voorbereiden

De controller om hier te hacken MOET een gemeenschappelijke grondopstelling gebruiken! Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Om deze opstelling te laten werken, moeten de signaallijnen op de controller hoog zijn als ze niet worden ingedrukt en laag als ze worden ingedrukt. Tot nu toe zijn er geen officiële door Microsoft vervaardigde bedrade controllers die een gemeenschappelijke basisconfiguratie gebruiken, maar er zijn een aantal controllers, met name het merk MadCatz, die dat wel doen.

Nu gaan we wat tijd nemen om de controller te onderzoeken en te plannen hoe we verder willen gaan. We hebben alle draden in de piggyback-connector geïdentificeerd, nu moeten we uitzoeken waar we ze op de controller moeten aansluiten. Demonteer je controller om al het plastic eromheen te verwijderen, zodat we bij het kale bord kunnen. Alle rumble-motoren moeten worden verwijderd en de rode en zwarte draden die ernaartoe gaan, moeten dicht bij het bord worden afgesneden. De triggermechanismen kunnen worden verwijderd, zodat alleen de kleine potentiometer aan de achterkant blijft zitten. Op ons MadCatz-bord brengt dit de controller naar een veel handzamer formaat, maar er is meer dat we kunnen doen om het kleiner te maken. De DPad is een verhoogd bord in de vorm van een plusteken. Twee schroeven aan de voorkant en twee schroeven aan de achterkant kunnen worden verwijderd om het van het bord te scheiden, zodat er slechts een kleine vijfpolige lintkabel overblijft. Kijk aan beide zijden van het bord in de vorm van een plusteken om te zien welke van de vijf draden voor de vier richtingen zijn die we nodig hebben. Schrijf dit op. Verwarm uw soldeerbout en verwijder de lintkabel van het bord door het soldeer te smelten en elke draad voorzichtig op te tillen. We zullen onze richtingdraden aan die punten op het bord solderen, dus laat ze schoon zonder soldeer die punten overbrugt. De 'bumper'-microschakelaars aan de bovenkant van het bord kunnen op dezelfde manier worden verwijderd. Smelt het soldeer van onderaf, trek een been omhoog en herhaal voor het andere been. De USB-kabel heeft 5 draden die in het bord zijn gesoldeerd. Identificeer elk van de draden en het gat waar het in gaat, en schrijf dat op. Aangezien de USB-standaard zegt wat elke kleur draad moet zijn, volstaat het om de kleuren op te schrijven. De extra draad is de afscherming van de kabel en is verbonden met aarde. Er is hete lijm rond die punten op het bord waar de draden zijn gesoldeerd. Gebruik een tang of een Xacto-mes om de hete lijm van het bord te tillen en zorg ervoor dat u het bord niet beschadigt. Zodra de lijm uit de weg is, gebruikt u uw soldeerbout om het soldeer te smelten en trekt u elke draad afzonderlijk omhoog. Nadat de USB-kabel volledig is verwijderd, gebruikt u kopervlechtwerk of een desoldeerpomp om het soldeer uit die doorgaande gaten te verwijderen. We zullen onze eigen draad op die punten van de lintkabel plaatsen, en het zal veel leuker zijn om de draad echt goed door het gat te leiden. De triggerpotentiometers aan de achterkant kunnen worden verwijderd. Het goede nieuws is dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat we te voorzichtig zijn met het verwijderen ervan; er is maar één punt per trigger waar we echt om geven, en er is een testpunt aan de voorkant van het bord voor elke trigger die we daadwerkelijk gaan gebruiken. Dus verwijder de potentiometers en maak je niet druk als er een pad loskomt. Zorg ervoor dat geen enkel punt een van de andere twee raakt. De twee analoge sticks zijn een beetje lastig. De metalen as kan worden ingekort met een Dremel snijwiel. Als je een harde kern bent, kunnen ze worden verwijderd, maar het is moeilijk.

Stap 4: Optioneel: de analoge sticks verwijderen

De analoge sticks zijn groot, onhandig en moeilijk te verwijderen. Maar het kan met veel tijd en zorg worden gedaan.

Met veel vloeimiddel, desoldeervlechtwerk en tijd kan het grootste deel van het soldeer dat de analoge behuizing vasthoudt, worden verwijderd. Er valt niet veel te zeggen voor deze stap, accepteer dat je de tijd neemt en het langzaam uitwerkt. De voelbare microschakelaar aan de zijkant registreert de klik wanneer de thumbstick wordt ingedrukt. Dit kan ook worden verwijderd. Zodra de behuizing is verwijderd, MOETEN we de twee richtingen vastbinden met weerstanden. Als we dat niet doen, wordt de analoge stick geregistreerd als ofwel vastgelopen in een verre hoek, of overal wiebelend. Door het vast te binden met weerstanden, kunnen we ervoor zorgen dat het zich registreert en nooit uit het midden beweegt. Je ziet de twee plekken waar de twee potentiometers stonden; de drie gaten op een rij aan de onderkant en aan de rechterkant. De middelste plek van beide is de belangrijkste. Je moet twee weerstanden nemen met een weerstand van ongeveer 5k-ish ohm (ik gebruikte hier 4,7k ohm), en deze erin solderen zodat de middelste pad via één weerstand is verbonden met BEIDE van de twee buitenste pads. Ik kon geen twee weerstandsdraden door de middelste gaten passen, dus heb ik een weerstandsbeen aan de andere weerstand gesoldeerd. Niet mijn schoonste werk, maar het is gelukt.

Stap 5: Beveilig lint. Plan soldeerstappen uit

In het geval dat er per ongeluk wordt gesleept of valt, willen we de lintkabel zo aansluiten dat er geen spanning op het lint overgaat op de draden en de sporen van het bord probeert te trekken. Er zijn enkele nogal smakelijke gaten aan de linker- en rechterkant waar de triggers waren die perfect zouden zijn voor deze klus.

Splits de lintkabel in vier stroken van elk 5 draden. Stapel de vier linten op elkaar en zet ze stevig vast met kabelbinders. Goed gedaan, die lintkabels zullen niet wijken. Als we al dit soldeerwerk doen, willen we niet moeten vechten met het werk dat we al hebben gedaan. We beginnen dus aan de linkerkant bij de bevestiging van de lintkabel en werken helemaal naar rechts uit, waarbij we elke draad op de juiste plek solderen, te beginnen met de Dpad.

Stap 6: Solderen van de meest linkse punten

Omdat ik linkshandig ben, was het voor mij het gemakkelijkst om met de laagste punten te beginnen om te solderen en zo omhoog te werken. Zoek de draad voor de juiste richting, scheid hem van de andere draden in de batch en knip hem zo af dat hij net lang genoeg is om voorbij het punt te gaan waarop hij wordt gesoldeerd.

De draad voorbereiden: Gebruik een Xacto-mes om ongeveer 1-2 mm isolatie van het uiteinde af te knippen. Draai de blootliggende draden en voeg een heel klein beetje flux toe. Smelt een zeer kleine hoeveelheid soldeer op het uiteinde van uw strijkijzer en raak de draden aan. Het soldeer wordt in de draden gezogen, waardoor het vertint. Je zult deze stap voor elke draad doen, dus zorg dat je het onder de knie hebt. Vanaf hier noem ik dit gewoon de draad vertinnen. De plek waar de draad hier op de Dpad naartoe gaat, heeft al een beetje soldeer op de pad, dus het solderen van de draad is gewoon een kwestie van de vertinde draad op de pad laten rusten en deze met het strijkijzer aanraken. Zorg ervoor dat geen van de draden zich buiten de pad bevindt en dat er geen soldeer zich buiten de pad bevindt. Herhaal omhoog voor de richtingen Links, Omlaag en Omhoog. Na de Dpad is de meest linkse plek de linkerbumper, LB. We zullen dit verbinden met de Fierce-knop, dus zoek de draad voor Fierce, scheid deze van de batch en knip hem op lengte. Vertin de draad, steek deze door het gat waarin de LB-schakelaar zat en soldeer vanaf de achterkant. De volgende is de plek voor de linker trigger. In plaats van te proberen de koperen pads te gebruiken die de nu verwijderde potentiometer heeft gebruikt, gebruiken we een testpunt aan de voorkant dat ermee is verbonden. Je vindt dit punt onder waar het plus-vormige Dpad-bord was. Zoek de draad voor RA0/Extra0, onze 'fourth punch'-draad, knip hem op lengte en vertin hem. Dit is de eerste pad waarop we hebben gesoldeerd die nog geen soldeer bevatte en geen doorgaand gat is, dus we moeten de pad voorbereiden door deze ook te vertinnen. Koperen pads vertinnen: Gebruik je strijkijzer nogmaals de pad om hem goed op te warmen; hoe heter de pad, hoe beter de verbinding. Voeg na een paar seconden verwarmen een beetje soldeer toe en verwijder het strijkijzer. Nu heb je soldeer op de pad en op de draad, dus je bent klaar om te gaan. Plaats de vertinde draad op de vertinde pad en raak het strijkijzer aan.

Stap 7: Middenpunten solderen

Van links naar rechts bewegend, de volgende is de Terug-knop. Zoek de draad voor 'Select', knip ze op maat, vertin zowel pad als draad en soldeer. Herhaal dit voor de Guide-knop met de RB4-draad en de Start-knop met de RB0-draad.

Het volgende zijn de gaten die de USB-kabel oorspronkelijk innam. Onthoud dat de onderste twee gaten beide geslepen zijn, maar voor de zekerheid moeten we de tweede gebruiken; de eerste was de afschermingsaarde en is mogelijk niet rechtstreeks verbonden met echte aarde op ons bord. Begin met het lokaliseren van de aarddraad 'GND', knip deze op lengte en vertin de draad. Voer de draad door het tweede gat vanaf de onderkant en breng soldeer aan vanaf de onderkant. De volgende plek was het wit van de USB-kabel, genaamd D-. Voor ons hebben we de X360_1-draad nodig. Op lengte knippen, vertinnen en solderen in het doorgaande gat. De volgende plek was de groene draad van de USB-kabel, genaamd D+. Voor ons hebben we de X360_2 draad nodig. Op lengte knippen, vertinnen en solderen in het doorgaande gat. De laatste is de rode draad van de USB-kabel, de stroom VCC-lijn. Zoek de VCC-draad en herhaal en zoals hierboven. Nog zes draden te gaan.

Stap 8: De meest rechtse punten solderen

Ga je gang en vertin de volgende vijf punten op het bord voor de vier gezichtsknoppen en het testpunt net rechtsonder van de onderste gezichtsknop; dit is het punt dat we zullen gebruiken voor de juiste trigger.

Zoek de Jab-draad, knip en vertin en soldeer aan de meest linkse knop. Doe hetzelfde voor de Strong-knop naar de bovenste gezichtsknop, Kort naar de onderste gezichtsknop en Doorsturen naar de meest rechtse gezichtsknop. Zoek de Roundhouse-draad. Vertin het uiteinde, voer het door het gat voor de rechterbumper RB en soldeer vanaf de andere kant. Zoek de Extra1/RA1-draad, onze 'vierde trap'-draad. Knippen en vertinnen en soldeer tot aan het testpunt. Als je dat nog niet hebt gedaan, kan de laatste draad, de 'XBOX_PB_SELECT'-draad, een trimmer kort zijn; we zullen het hier niet gebruiken.

Stap 9: TEST OP KORTE CIRCUITEN

Deze stap zal je staart redden. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat u uw Xbox360-bord, de UPCB, de console of computer waarop deze is aangesloten, frituurt, vlam vat, eekhoorns schijt en lunchgeld steelt. Doe het.

Het nummer 1 waar we op moeten letten, zijn kortsluitingen; een directe verbinding tussen voeding en aarde. Pak je multimeter, stel hem in om te controleren op weerstand (ohm). Draai het bord ondersteboven, zodat je naar de achterkant kijkt, en fijn de vier plekken die je hebt gesoldeerd aan dat de USB-kabel oorspronkelijk was. Plaats de sonde op het bovenste punt en de andere sonde op de onderste pad en controleer de multimeter. ALS ER EEN WAARDE IS, VOORAL EEN DICHT BIJ NUL, HEB JE EEN KORT. Je MOET dit vinden en oplossen voordat je er zelfs maar aan denkt om het ergens op aan te sluiten. Het doel van dit werk is om je op Xbox360's te laten spelen, niet om Xbox360's te vernietigen. Er kan wat weerstand kortsluiten, die snel toeneemt tot het oneindige weerstand is. Dit is volkomen normaal en wordt veroorzaakt door de condensatoren op het bord. De enige keer dat u zich zorgen hoeft te maken, is of er een constante waarde is, vooral nul. GA NIET VERDER TOTDAT UW SHORT IS OPGELOST.

Stap 10: Testen en probleemoplossing

ALS JE NOG EEN KORTE GETEST HEBT, GA EEN STAP TERUG!

Ik ga ervan uit dat je een geassembleerde en geteste UPCB- en knop-select USB-kabel ervoor hebt. Dit veronderstelt ook dat je de Xbox360-controller op je computer hebt aangesloten en hebt laten werken, met Microsoft-stuurprogramma's of de XBCD-stuurprogramma's. Sluit de IDC-lintkabelconnector aan op de Xbox-piggyback-connector, sluit uw USB-kabel aan op uw stick, houd Fierce en Roundhouse ingedrukt en sluit deze aan op uw computer. Als alles goed is, wordt het weergegeven als een Xbox360-controller en werkt alles goed. Dit is zeldzaam. Ongelukken gebeuren. Dus hier is een lijst met symptomen en de aanbevolen stappen om ze op te lossen. 1. Controller verschijnt, maar er wordt een knop of richting weergegeven zoals altijd ingedrukt: Koppel los, sluit opnieuw aan zonder de knoppen ingedrukt te houden en kijk of u hetzelfde gedrag ziet bij de normale USB-bediening van de UPCB. Als je dat doet, heb je een fout gemaakt bij het solderen van die knop / richting en aan aarde gesoldeerd in plaats van aan de juiste signaaldraad. 2. Onbekend of slecht apparaat: Als uw computer zegt dat er iets is aangesloten, maar het werkt niet, is er waarschijnlijk een kort of anderszins slecht soldeerpunt met een van de vier draden gesoldeerd waar de originele USB-kabel zat. Controleer deze drie keer en los eventuele problemen op. 3. Onjuiste knoppen: als je door indrukken een klap uitdeelt terwijl je op Strong drukt, moet je bukken, dan zijn je draden verwisseld. Lossolderen, ruilen en opnieuw solderen.

Stap 11: finishing touch

Je hebt nog steeds de USB-kabel van de controller. Dit zijn geweldige USB-knopselectiekabels voor de UPCB, of je kunt een speciale USB-kabel maken, alleen voor de Xbox360.

Voor degenen die echt van modden houden, kunnen de LED's rond de gidsknop worden gedesoldeerd en vervangen door draad die naar uw eigen aangepaste LED's loopt. De headset-aansluiting is eenvoudig te verlengen met een draadje. Radio Shack heeft headset-aansluitingen die op de meeste stick-cases kunnen worden gemonteerd, dus het is niet moeilijk om draad van de headset-aansluiting op de controllerkaart naar een aangepaste headset-aansluiting op de behuizing te leiden. U moet even de tijd nemen om de draden zo goed mogelijk vast te zetten, om te voorkomen dat ze blijven haken. Op deze foto is een andere set kabelbinders gebruikt om de draden zo plat mogelijk tegen het bord te houden. Veel succes en plezier met gamen.