PUMBAA - Draagbare Bluetooth-luidspreker - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Ik wilde een kleine en stijlvolle bluetooth-speaker die niet van plastic was gemaakt, dus besloot ik er zelf een te maken! Ik noemde het Pumbaa naar een van de meest beminnelijke "Lion King"-personages… maar ook omdat deze spreker kan zingen!

De behuizing is gemaakt van 1/2" MDF, 3/4" grenen, walnoot en omwikkeld met FR701-stof, een akoestisch transparante stof. Binnenin bevinden zich (2) 3" luidsprekers met volledig bereik in twee kamers met poorten van hetzelfde volume. De luidspreker wordt aangedreven door een 2x30W bluetooth-versterker die wordt gevoed via een li-ionbatterij of een 18V DC-voeding.

De totale kosten van deze build waren ongeveer $ 100 USD, maar ik had wat van de bouwmaterialen in de buurt. Die kosten kunnen variëren afhankelijk van uw locatie en als u stof en MDF in bulk moet kopen. Een volledige lijst van materialen en gereedschappen die ik heb gebruikt staat hieronder.

Materialen:

• Luidspreker & elektronica kit: Parts Express
• (2) 1 "dia. x 4" L uitlopende poort: Parts Express
• FR701: akoestische oplossingen (Verkocht op maat, maar kan worden vervangen door elke gewenste stof!)
• 3 "B x 16" L walnoot bord
• 3 "B x 36" L grenen bord
• 1/2 "dikke MDF
• Houtlijm
• Siliconenkit
• Houtbeits
• Meubelwas
• Rubberen voeten
• Houtschroeven

Gereedschap:

• Cirkelzaag of tafelzaag (tafelzaag werkt het beste)
• Verstekzaag (of tafelzaag verstekmal)
• Router (idealiter gemonteerd op een tafel)
• 3/4" Roundover-frees
• Rabatfrees (diverse maten)
• Flush trim frees
• Zakgatmal
• Boor of kolomboor + boren
• Nietmachine

Laten we beginnen!

Stap 1: Een luidspreker en behuizingsgrootte selecteren

Het kiezen van de juiste luidspreker voor een toepassing kan overweldigend zijn. Er zijn honderden opties die het moeilijk kunnen maken om te vinden wat u zoekt. Hier zijn enkele basistips om u te helpen beslissen.

Prijsklasse: er zijn veel opties in het bereik van $ 10-20 waarvan ik denk dat ze perfect zijn voor draagbare / Bluetooth-audio. Aangezien de output van de versterker beperkt zal zijn (meestal 10-50 W per kanaal), is er geen reden om meer dan $ 100 uit te geven aan een driver die een hoog vermogen aankan.

Luidsprekergevoeligheid: deze parameter is erg belangrijk bij het ontwerpen van draagbare luidsprekers, omdat het een maat is voor hoe luid de luidspreker kan worden met 1 watt vermogen @ 1 meter. Omdat de speaker op batterijen werkt, wil je zo min mogelijk stroom verbruiken. Als vuistregel geldt dat drivers met een gevoeligheid van 87 dB @ 2,83V/1m en hoger als efficiënte drivers worden beschouwd. Bij deze classificatie zou de luidspreker meer dan 100 dB produceren met slechts 20 W … wat behoorlijk luid is!

Frequentierespons: de belangrijkste reden waarom ik de Dayton-luidspreker hierboven heb gekozen, is vanwege de lage prijs, hoge gevoeligheid en uitgebreide frequentierespons. Deze driver heeft een frequentiebereik van 80 - 20.000 Hz, wat betekent dat het een echte full range luidspreker is. Ik wilde de complexiteit en kosten van het toevoegen van een tweeter en een crossover-netwerk vermijden, zodat deze luidspreker bij de rekening paste.

Er zijn veel andere parameters waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren van luidsprekers en het ontwerpen van de behuizing. De bovenstaande tips zijn precies dat… tips. Als u meer wilt weten over Thiele/Small Parameters en hoe u ze kunt gebruiken om betere resultaten te behalen, vindt u hier enkele nuttige links:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Om gebruik te kunnen maken van deze parameters is meestal simulatiesoftware nodig. Voor Windows-gebruikers is WinISD een goede optie. Voor Mac-gebruikers zijn de opties beperkt…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Ter referentie heb ik de simulatie opgenomen die ik heb gegenereerd en die me heeft geholpen bij het beslissen over de behuizing en de poortgrootte. Mijn prioriteit was om de lage frequentierespons uit te breiden zonder in te boeten aan SPL, dus ik koos ervoor om de box af te stemmen op 85 Hz, dicht bij de resonantiefrequentie (Fs) van de luidspreker. Deze configuratie zorgt voor een piek van +3dB bij ~130Hz wat deze speaker een mooi en pittig laag geeft (lees: geen diepe bas). Het is mogelijk om op een lagere frequentie af te stemmen, maar met deze driver zal dit resulteren in verminderde geluidsdrukniveaus.

Stap 2: De behuizing bouwen

Ik begon met het snijden van twee stukken van 7,5 "x14" uit een 2'x4' plaat van 1/2" dikke MDF. Dit kan worden gedaan met een cirkelzaag met geleider of tafelzaag. Een tafelzaag zorgt voor veel schonere en preciezere sneden Ik heb een cirkelzaag en wat hardhout als richtlijn gebruikt … dus als je geen toegang hebt tot een tafelzaag, maak je geen zorgen!

Ik gebruikte een 3 "fofstner-boor om de luidsprekeropeningen te maken. Ik gebruikte vervolgens een 1/2" sponningbit en een freestafel om een sponning rond de omtrek van de opening te maken. Ik heb de diepte van de sponning zo ingesteld dat deze gelijk is aan de lineaire uitslag van de luidspreker + de diepte van de luidsprekerflens + een paar millimeter als veiligheidsfactor. Hierdoor kunnen de luidsprekers vlak worden gemonteerd en nooit voorbij de voorkant uitsteken - van cruciaal belang om de luidspreker achter de stof te verbergen.

Vervolgens sneed ik het grenen bord in twee stukken van 7,5 "lang en een stuk van 16" lang. Vervolgens heb ik een gat in elk van de zijstukken geboord om de 4 "-poorten te monteren. Ik heb hier ook een boormachine en een boorbit voor gebruikt. Ik heb ook een ondiepe 1/2" sponning gemaakt aan zowel de voor- als de achterrand van de grenen planken. Dit zal me niet alleen helpen om alles op één lijn te brengen tijdens het lijmen, maar ook om het lijmoppervlak te vergroten, wat op zijn beurt een sterkere hechting oplevert!

Stap 3: De behuizing bouwen - deel 2

Om een echte stereoweergave te krijgen, heb ik ervoor gekozen om elke luidspreker in elke eigen behuizing te scheiden. Ik weet niet zeker of dit een significant effect zal hebben voor zulke kleine bestuurders, maar het was gemakkelijk genoeg om te doen, dus ik deed het! Om dit te doen, heb ik een 1/4 "kanaal in het midden van de binnenste voorste en achterste MDF-plaat gemaakt. Vervolgens heb ik een 1/4" dik stuk MDF in het midden geschoven.

Ik heb ook een 1/2 breed kanaal aan de achterkant gemaakt dat ik zal gebruiken om de LED's, schakelaar en DC-aansluiting te monteren. Bovendien heb ik zakgaten gemaakt met behulp van een mal aan elk zijstuk dat ik zal gebruiken om de bovenkant vast te maken Toen alles op één lijn lag, heb ik alle verbindingen gelijmd en een nacht vastgeklemd.

Toen de lijm droog was, gebruikte ik een 3/4 roundoverbit om de randen af te ronden. Dit zorgt voor een strak en naadloos uiterlijk bij het inpakken van de stof.

Stap 4: De behuizing bouwen - Stap 3

De enige twee stukken die nog op de behuizing zitten, zijn de boven- en onderkant! Ik heb een sponning rond de omtrek van elk gemaakt, zodat ik ze gemakkelijk kon monteren. Ik klemde vervolgens de twee stukken aan elkaar en gebruikte een stukje MDF als een glijbaan voor mijn freestafel. Ik gebruik het roundover-bit opnieuw, maar deze keer staan de planken in verticale positie, waardoor het een onhandige en onstabiele werkpositie is. Hoewel mijn eenvoudige glijbaan zeker niet veilig is, is het zeker een upgrade om te proberen de stukken niet ondersteund tegen het hek van de freestafel te laten lopen.

Ik heb vervolgens alles geschuurd met schuurpapier met korrel 220 en al het overtollige stof weggeveegd. Ik heb 2 dikke lagen schellak aangebracht op de buitenkant van het hoofdgedeelte. MDF kan niet goed tegen vocht en schellak zal de buitenkant helpen afdichten en enige bescherming bieden. Omdat alles verborgen zal zijn, was ik behoorlijk slordig met mijn applicatie … in dit geval zijn dikkere jassen beter!

Het onderste grenen stuk heb ik wit gespoten. Het bovenste stuk, dat voor mij een mooi (voor mij) stuk walnoot is, koos ik om af te werken met Howard's Restor-A-Finish en wat Feed-n-wax. Ik hou van de natuurlijke look en feel van walnoot, dus ik koos ervoor om geen super beschermende afwerking aan te brengen.

Stap 5: Elektronica testen en monteren

De elektronica-kit die ik heb gebruikt, wordt geleverd met alles wat je nodig hebt, inclusief instructies. Het is een vrij eenvoudig proces en alles wordt gewoon aangesloten. Er is wat soldeerwerk nodig bij de luidsprekerkabels. De kit wordt geleverd met een beschermingscircuit voor de batterijen dat de inherente gevaren van het werken met li-ionbatterijen vermijdt -- waardoor dit een geweldige kit is voor degenen die elektrisch onbekwaam zijn (ik)!

Een ander leuk kenmerk van deze kit is dat deze een aluminium L-beugel en PCB-afstandhouders bevat die kunnen worden gebruikt om de boards in een gestapelde opstelling in vrijwel elke behuizing te monteren! Ik heb enkele verzonken gaten in de luidsprekerbehuizing geboord om de beugel in de doos te monteren. Ik heb ook de gaten voor de LED- en DC-aansluiting geboord in een kleine strook walnoot die ik zal gebruiken om het kanaal in te vullen dat ik eerder in de achterste baffle heb gemaakt.

We hebben nu een volledig werkende luidspreker … het enige dat overblijft is de finishing touch!

Stap 6: finishing touch

Met alles op zijn plaats gemonteerd, heb ik de stof gemeten en gesneden. Ik spande de stof om de luidspreker en hechtte hem op zijn plaats. Dit was eerlijk gezegd een van de moeilijkste taken, aangezien ik nog nooit met stof heb gewerkt en het vrij moeilijk was om de stof uitgerekt en uitgelijnd te houden terwijl ik hem probeerde te nieten. Als iemand hier tips voor heeft, post het dan gerust in de comments!!

Na het nieten van de stof heb ik de ledstrip aan de achterzijde gemonteerd. Ik gebruikte breeuwen om het bovenste stuk af te dichten en gebruikte vervolgens zakgatschroeven om het aan de behuizing te bevestigen. Ik heb 4 gaten voorgeboord in het onderste stuk en houtschroeven gebruikt om het aan de behuizing te bevestigen. Ik bedekte de schroeven met een aantal rubberen voetjes.

Dat is het! Wanneer de DC-aansluiting is losgekoppeld, wordt de luidspreker gevoed via de batterijen. Wanneer de gelijkstroomvoeding is aangesloten, worden de batterijen opgeladen en wordt het afspelen niet beïnvloed!

Ik hoop dat je genoten hebt van deze Instructable en blijf op de hoogte voor mijn volgende build, die een boomier, hogere versie van deze luidspreker + een digitaal geluidsprocessor (DSP) bord zal zijn!