Vu Meter DJ-standaard - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

DJ-stand gemaakt als onderdeel van een studentenfeest. Het heeft 480 LED's (WS2812B) om 80 PMMA-blokken te verlichten. De LED's lichten op volgens de muziek om een Vu-meter te maken.

Stap 1: Materialen

De algemene structuur van de standaard is gemaakt van hout met 18 mm spaanplaat die op zijn plaats wordt gehouden met beugels en schoenplaten.

Het frontpaneel is in meerdere lagen gemaakt om de PMMA-blokken te behouden en wordt in deel 3 gedetailleerd. Het geluidsproces is gemaakt in Python op een Raspberry Pi zodat er altijd elektronica op de standaard is en een display om de toegang te vergemakkelijken indien nodig naar de DJ. Merk op dat sommige onderdelen, met name de PMMA, zijn gemaakt met behulp van een lasersnijder. PMMA kan moeilijk te realiseren zijn onder dezelfde omstandigheden zonder, informeer jezelf in de Fablabs om je heen, zij kunnen je waarschijnlijk helpen deze stand te maken.

Lijst van materialen:

WAARSCHUWING: het paneel van 0,5 m * 0,5 m hangt af van de grootte van uw lasersnijder. Bekijk de allesgids om zeker te zijn van de maat die je nodig hebt.

• 18 mm spaanplaat:

  1. 2x 1m*2m
  2. 2x 1m*1m

• 3 mm MDF:

  1. 1x 1m*1m
  2. 4x 0,5 m * 0,5 m

• 6 mm MDF:

  8x 0,5 m * 0,5 m

• ~12m schoenplaatjes (30mm*30mm is prima)

• 5m PMMA:

  ~0,5m² (de grootte van het vel hangt af van de grootte van je lasersnijder)

• Raspberry Pi (3b is prima)
• Waveshare 7" touchscreen
• 8 meter WS2812B met 60 LEDs/m
• USB-geluidskaart (de goedkoopste van Ugreen met een microfooningang is prima, ~10 $)
• 16x 5mm draadstang met een lengte van 1meter (het is beter om deze op 90cm te knippen, zie stap 3.5
• 320x 5mm moeren.
• sommige 3D-geprinte onderdelen.
• Houtschroeven (3 mm en 5 mm)
• Houtlijm
• 4 caddy wiel met rem (het is beter om het te verplaatsen, geloof me!).
• Wat draad om te solderen
• BOB-12009 logische niveau-omzetter (van Sparkfun)
• Sommige Terminal Block-connector om de Raspberry Pi en de LED van stroom te voorzien.

• Een micro-USB-kabel.

• 5V voeding (minimaal 100W (20A)).

U bent nu klaar om uw project te starten!

Stap 2: Mechanica

Dit is alleen de algemene opbouw van de stand, de rest van de onderdelen worden gebruikt voor de realisatie

van het voorpaneel en de elektronische en softwareconfiguratie. De structuur is gemaakt op planken van 2m * 1m zodat deze op een DJ-podium past dat vaak dit formaat heeft en daarom indien nodig gemakkelijk kan worden verhoogd.

Ik geef je de 3D-plannen van elk onderdeel en de algemene structuur, zodat je kunt zien hoe je het moet monteren. Bij de verschillende foto's is dit wellicht duidelijker.

• Snijd met een cirkelzaag de basis van de toonbank uit een plank van 2 m * 1 m (bestand beschikbaar). Je krijgt de foto N°1

• Vervolgens plaatsen we de zijpanelen. Voor elk paneel:

  Neem schoenplaatjes van ongeveer 85 cm lang (kies een maat volgens de maat van je schoenplaatjes, er worden twee schoenplaatjes aan weerszijden geplaatst, overschrijd niet). LET OP: Het voorpaneel heeft een dikte van ongeveer 3 cm, zorg ervoor dat u een lengte kiest zodat er nog 4 cm over is voor het voorpaneel

  Schroef deze schoenplaatjes parallel aan de rand op de basis en zorg ervoor dat er een afstand tussen de rand en de schoenplaatjes is van ongeveer 2 cm (de dikte van het bord dat vooraan zal landen)

  Neem 2 schoenplaatjes van ongeveer 80cm. Ze worden aan beide zijden van de eerste schoenplaatjes geschroefd om het bord zo goed mogelijk te ondersteunen. De lengte van de schoenplaatjes is bepalend voor de hoogte van de DJ tray, deze maat kun je dus naar wens aanpassen. We hebben 80 cm genomen om een hoogte te laten zodat de plaat beschermd is en niet noodzakelijk zichtbaar. Omdat 80 cm de standaardhoogte van een tafel is, leek het ons perfect

  Herhaal de laatste twee stappen aan de andere kant van de toonbank, je zou het resultaat van foto nr. 2 moeten hebben

• We gaan nu de planken leggen zoals op foto N°3 en N°4. Het resultaat is foto nr. 5

• Het enige dat overblijft is om de lade nu door te snijden. Om de plaat te tekenen, is de gemakkelijkste manier om dezelfde tekening te maken als voor de basis, en vervolgens voor de zijkanten een parallelle lijn te tekenen met een verschuiving van 18 mm, de dikte van het bord dat de zijkant vormt.
• Snijd voor de voorkant 4 cm af. Voordat je het midden snijdt dat de ruimte van de DJ zal zijn, leg je het bord neer om er zeker van te zijn dat de snede correct is. U krijgt dan de plot van foto nr. 6. Dan een keer knippen, foto N°7 en tenslotte N°8.

Idealiter wordt de standaard nu geverfd, voordat het frontpaneel met PMMA wordt geïnstalleerd. We hebben alles in het zwart geverfd omdat dat het beste voor ons was, maar je bent vrij. Deze houtsoort neemt veel verf op, schilderen met een verfpistool en een compressor gaat hier het gemakkelijkst

Stap 3: Voorpaneel

Deze stap is de belangrijkste en tegelijkertijd de meest tijdrovende. Vooral bij de montage van de PMMA blokken in de draadstangen kost het veel tijd.

De montage van het frontpaneel gebeurt in verschillende stappen. We maken eerst het led paneel, daarna snijden we het PMMA en assembleren deze vervolgens in het zichtbare frontpaneel.

1. LED's Paneel:

   1. We nemen als basis het 1m * 1m MDF3-paneel.
   2. Vervolgens lijmen we MDF3-platen met uitgesneden strips om het LED-lint in te leggen. De lasersnijder tot mijn beschikking heeft een werkoppervlak van 80cm*50cm, ik heb 4 panelen gemaakt van 50cm*50cm. Pas de afmetingen aan uw uitrusting aan. Lijm vervolgens deze panelen op de basis die we eerder namen. Je zou een 6 mm dik bord moeten hebben met 10 holle strips om de leds in te steken. (Zie foto nr. 9 en 10).
   3. Plaats vervolgens de LED-linten. LET OP, adresseerbare LED-linten hebben een bedradingsrichting. Om bedrading te verminderen, plaatst u de LED-strips in de spoel. (Zie afbeelding N°11 voor een bedradingsschema tussen de linten). De cirkels komen overeen met de stroomingangen. Inderdaad, een enkele stroomtoevoer aan het begin van het lint is niet voldoende om alle LED's correct te voeden. Dus ik heb 4 stroomingangen gemaakt zoals je kunt zien op het diagram. Omdat ze allemaal uit dezelfde stroombron komen, hebben ze dezelfde spanningsreferenties.
   4. Op foto N°11 zien we de kabels tussen de linten niet omdat ze erachter liepen. Ik heb dat uiteindelijk veranderd en de banden met kabel op de voorkant aangesloten, omdat de voorkant achteraf zou worden ingesloten, de kabels niet zichtbaar zouden zijn. Aangezien er een opening zal zijn tussen deze plaat en de zichtbare plaat, is er geen probleem.
   5. Dus heb ik wat lasnaden gemaakt zoals op foto N°12 te zien is. Vergeet niet om hete lijm op de lassen aan te brengen om ze te beschermen. De sealpads op de tapes zijn kwetsbaar, waardoor elke beweging van de kabel bij de seal wordt voorkomen. Probeer de lijm plaatselijk warm te laten om later geen problemen te krijgen met de PMMA-blokken. Je moet tenslotte 4 gaten maken om de voeding en de signaalkabel in de START door te laten (foto N°11). Vergeet niet te testen om er zeker van te zijn dat alle LED's oplichten (R, G en B voor elke LED). Als een LED niet werkt, werkt de rest van het lint dat volgt niet, dus deze stap is essentieel. Als er een LED ontbreekt, knip deze LED dan aan beide zijden van het lint door en vervang deze, de PAD's zijn er om aan elkaar te worden gesoldeerd.

2. Zichtbare kant:

   De zichtzijde is gemaakt van MDF6mm. Het doel is om een mooie dikte van 12 mm te krijgen door 2 platen van 6 mm over elkaar heen te leggen. MDF6mm heeft het voordeel dat het zeer goed kan worden gesneden met een laser en dat het niet duur is. Hierdoor kan ik een precieze snede hebben om de PMMA-blokken gemakkelijk te passeren. We snijden 8 panelen van MDF6 mm 500 mm * 500 mm die we twee aan twee lijmen. Ze worden vervolgens zwart geverfd, net als de rest van de toonbank. Dit maakt het gemakkelijk om de PMMA door het interieur te leiden om de LED's te testen (foto nr. 14)

3. PMMA:

   1. Het is nu noodzakelijk om de PMMA te snijden volgens het formulier in de bestanden. Als u geen lasersnijder heeft, zal deze stap ingewikkeld zijn. U kunt de vorm van de PMMA-blokken waarschijnlijk vereenvoudigen, u hoeft alleen maar de vijl van de zichtzijde aan te passen.
   2. Zodra uw 80 blokken PMMA zijn gesneden, kunnen we beginnen met de meest arbeidsintensieve taak, de montage. Het doel is hier om elke mogelijke vrijheidsas van de PMMA te blokkeren.
   3. Neem 2 draadstangen en steek de PMMA-blokken erin zodat ze in de groeven op de LED-linten kunnen worden gestoken. Plaats op elke staaf de moeren en vervolgens de PMMA-blokken zodat elk blok op de gewenste locatie tussen twee moeren kan worden vergrendeld. Plaats de 10 blokken met hun moeren losjes. Dit resulteert in een rij van 10 blokken met twee draadstangen en 4 moeren per blok. Door de blokken in het frontpaneel te plaatsen, kunnen we ze met de moeren direct op de juiste plaats vastzetten. (Zie foto nr. 15). Na gebruik van de standaard, denk ik dat de moeren de trillingen niet konden verdragen. Ik raad aan om Threadlocker te gebruiken. De stap zal des te arbeidsintensiever zijn, maar u zult er zeker van zijn dat ze niet zullen bewegen. Met schroefdraadborging kunt u uw blokken perfect vergrendelen.
   4. Herhaal de bewerking voor de 8 kolommen

4. Zichtbare gezichtsmontage:

   1. We hebben al alles wat we nodig hebben: de 8 kolommen met de PMMA-blokken, de 4 panelen die de zichtzijde zullen vormen die nu 12 mm dik zijn dankzij stap 3.2
   2. Het doel is om de kolommen op de panelen te monteren en de panelen aan elkaar te hangen. We maken 2 panelen van 1m*50cm door 4 kolommen in twee panelen te plaatsen. Je hebt de beschikking over kleine bestanden 3D-printen om de draadstangen op de panelen te vergrendelen en de twee panelen aan elkaar te bevestigen.
   3. Zorg ervoor dat u de panelen aan elkaar lijmt voordat u de onderdelen aan elkaar schroeft. Het resultaat moet zijn zoals op afbeelding N°16. Je krijgt dan twee panelen van 1m * 50cm. We hebben deze panelen niet aan elkaar vastgemaakt omdat we aan de voorzijde een plank hebben toegevoegd tussen de PMMA aan de zichtzijde om alles te stollen, maar om esthetische redenen raad ik je aan hier een oplossing te zoeken om alles vast te zetten.

5. Eindmontage

   1. We gaan nu de zichtzijde monteren met het in stap 3.1 gemaakte LED paneel. Als je je draadstangen op 90 cm hebt gesneden, is de gemakkelijkste manier om schoenplaatjes van ongeveer 12/13 mm dik te nemen en op de twee platen bovenop te richten. Hierdoor kan het voorpaneel volledig worden gesloten.
   2. Omdat we onze draadstangen niet hadden doorgesneden, hebben we op verschillende plaatsen veel stukken schoenplaatjes geplaatst om het geheel te laten stollen. Om het paneel te sluiten en er goed uit te laten zien, hebben we er lange plastic beugels op gezet en het zwart geverfd. Ik denk dat de zwart geverfde schoenplaatjes methode een veel beter resultaat zal geven. Het resultaat van het frontpaneel op foto N°17 en 18.

Stap 4: Elektronica & HMI

Montage van de HMI. Snijd de bestanden die in deze stap worden geleverd om het display, de DMX-stekker en de jack-stekker te monteren. Pas het bestand aan volgens de grootte van uw poortaansluiting, DMX-aansluiting en display

Om de Raspberry Pi te beschermen, heb ik een gat in de lade geboord om de kabels te laten lopen. De Raspberry Pi wordt in een doos geplaatst om de elektronica buitenshuis te beschermen (verkrijgbaar in bouwmarkten)

• Bevestig het schermblok met beugels aan de standaard zodat deze eventueel kan worden geopend. De jack-poort waarmee rekening moet worden gehouden, is de microfooningang zodat het geluid kan worden ingevoerd voor verwerking. De installatie van de DMX-aansluiting is niet verplicht, zie paragraaf 7.
• We hebben ook een kist gemaakt om de stroomvoorziening af te sluiten. Het resultaat van het geheel is te zien op foto N°19. Op de Raspberry Pi moet het signaal voor de LED's worden aangesloten op GPIO N°18. Omdat de GPIO's van de Raspberry Pi echter 3,3V zijn, hebben we een logische niveau-omzetter nodig om het signaal om te zetten naar 5V. Raadpleeg hiervoor de documentatie en bedrading van de BOB-12009 van Sparkfun.

Stap 5: Kabelbeheer

De kabels die uit het paneel komen voor de voeding worden langs de toonbank geleid door wartels, zie de rendering foto N°20.

Stap 6: Coderen

Alles was gecodeerd in python. U kunt het downloaden in de meegeleverde bestanden. Om de Raspberry Pi te configureren, moet je Alsa audio instellen om aan te geven dat standaard rekening wordt gehouden met de USB-geluidskaart. Onze geluidsinvoer hier is inderdaad de microfoonpoort van de USB-geluidskaart. De Raspberry Pi heeft geen standaard audio-ingang, dus dit is onze enige optie. U moet dan uw Raspberry Pi aanpassen om het Waveshare-scherm te gebruiken, raadpleeg hun documentatie. Ten slotte moet er nog voor worden gezorgd dat het start.sh-script begint met de RaspberryPi

Stap 7: DMX-functie

DMX is een communicatieprotocol op basis van RS-485 en wordt veel gebruikt voor lichtregeling bij evenementen. Het doel is om een interface toe te voegen zodat het paneel kan worden aangestuurd door een lichtregeleenheid.

We zouden dan een schitterend scherm van 80 pixels hebben dat door je hele kamer schijnt. Er zullen softwareaanpassingen nodig zijn, maar wat de hardware betreft, laat ik u het schema en de lay-out van de PCB over om een DMX-USB-converter te maken. Deze converter kan vereenvoudigd worden aangezien hij op dit moment rekening houdt met verzending en ontvangst, maar hier is alleen ontvangst van belang. De optocouplers worden hier gebruikt om de Raspberry Pi elektrisch te isoleren om hem te beschermen tegen mogelijke stroomlekkage van andere lampen. Zoek het EAGLE-bestand dat bij deze stap is gevoegd.

Stap 8: Conclusie

Je hebt nu een volledige handleiding om het zelf te doen. Ik wil een video uploaden om de laatste versie van de code te demonstreren.