Gadget Cashe Post voor schattenjachten - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Gegroet schatzoekers!

Nog een in de reeks gereedschappen die ik gebruik om schattenjachten te maken, dit is een gadget-cash gemaakt van een PVC-buis. Wat is een gadget-cash? Het woord komt van onze vrienden in de geo-cashingwereld om een plek te beschrijven om iets in het zicht te verbergen dat een mechanische of elektrische "gadgety" lucht over zich heeft. In dit geval een Arduino met servo, LED-verlichting en toetsenbord om in wezen een kluis te maken. Omdat dit voor een schattenjacht is, ben ik niet superhard gegaan om het kogelvrij, bomvrij of met geweld te openen te maken. Het is tenslotte PVC en hout.

De benodigdheden die ik voor dit project heb gebruikt, zijn grotendeels gerecycled. Een dumpster-duiker op ninja-niveau zijn heeft zijn duidelijke voordelen. Voel je vrij om het geheel aan te passen, te veranderen of in het algemeen opnieuw te ontwerpen om aan je behoeften te voldoen. Dat is waarom we naar Instructables komen, toch? Ideeën!

Lijst met materialen voor deze build:

(1) PVC-buis, 4 inch diameter, ongeveer 2 voet - dit kan ook ABS-rioolbuis zijn of als u geïnspireerd staal voelt. De buis moet aan de binnenkant zo glad mogelijk zijn, aangezien het inzetstuk zonder veel weerstand in de buis moet schuiven. Je kunt dit verlengen of verkorten tot een punt, maar je hebt minstens een voet nodig om alle onderdelen in de pijp te proppen. laat het werken en heb nog steeds ruimte voor al het andere dat u erin wilt opnemen. Je kunt groter gaan met de pijp als je wilt, maar het wordt heel snel duur voor fittingen en de pijp zelf.

(1) Arduino - Ik heb een mega gebruikt die veel te veel is. Een uno, micro of een van de middelgrote eenheden zal werken. Je hebt 8 pinnen nodig voor het toetsenbord, 2 pinnen voor het tweekleurige LED-licht en 1 pin voor de servo. 11 pinnen in totaal. Ik zou willen voorstellen om een van de eenheden te gebruiken die rechtstreeks kan worden gevoed met een 9 volt batterij zonder een externe stroomregelaar om de voetafdruk kleiner te houden

(1) 4x4-toetsenbord - beschikbaar op ebay, amazon en inbegrepen in bijna elke beginnerskit voor Arduino. Je kunt ook een 3x4 gebruiken zonder de code te masseren, maar je moet ervoor zorgen dat de pinnen correct zijn aangesloten. Meer over hoe dit wordt gedaan later.

(1) servo - Ik gebruikte een microservo uit de beginnerskit die ik had, maar ze zijn ook verkrijgbaar bij Amazon, Ebay en elke fatsoenlijke hobbywinkel of hobbywebsite.

(1) tweekleurige LED, rood/groen - ik heb een tweekleurige LED gebruikt om de voetafdruk klein te houden. Als je wilt, kun je twee LED's gebruiken, de code blijft hetzelfde

Schroot stukken houten vloer, plexiglas of aluminium - ik heb deze versie gemaakt van overgebleven hardhouten vloeren omdat ik er natuurlijk voor dook. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik waarschijnlijk plexiglas gebruiken. De houten vloer zwelt op afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de lucht. Als het te veel uitzet, komt het inzetstuk vast te zitten in de buis. De aluminiumoptie vereist wat meer gespecialiseerde apparatuur om vorm te geven.

Veren, draad, kopconnectoren, moeren en bouten, schroeven en andere diverse hardware.

Stap 1: Stap 2 - de pijp

Het startpunt is de pijp die je gaat gebruiken. Ik gebruikte een stuk PVC van 4 inch van ongeveer 24 inch lang van een afvoerpijpproject. Een ding dat ik op de harde manier ontdekte, is dat PVC-buis al dan niet perfect rond is. Het is redelijk dichtbij, maar als je het inzetstuk zo bouwt dat het redelijk goed past, zul je ontdekken of je pijp rond is of niet. Als uw pijp een beetje onrond is, kan het inzetstuk iets kleiner worden gemaakt zodat deze vrij in de pijp kan draaien. Over dat deel later meer.

Het eerste deel is de pijp zelf. Je moet beide uiteinden vierkant en glad hebben, zoals je ze kunt maken. Ik gebruikte een metaal snijden lintzaag. Dit liet een pluizige braam achter op het uiteinde die ik opruimde met een scheermesje. Snijd daarna een band van 1/4 inch van het uiteinde van de pijp. Dit moet ook zo vierkant zijn als je kunt maken, want dit is de band die het slot zal aangrijpen.

Als je naar de foto kijkt, kun je zien dat er een klein gedeelte uit de band is gesneden. Pas op dat u niet te veel tegelijk uit de ring snijdt. U wilt net genoeg zodat die ring kan worden samengedrukt en in de buis kan worden geduwd met weinig of geen opening tussen de uiteinden. We zullen dit uiteindelijk aan de binnenkant van de pijp lijmen, zodat het zo strak mogelijk moet passen. LIJM DE RING NOG NIET IN!

Stap 2: Stap 2 - de basisinvoeging

Nu u het gedeelte van de pijp hebt gesneden en vierkant, wordt het inzetstuk gesneden en rond de lengte van die pijp gebouwd. Ik gebruikte Pergo-afvalvloeren omdat ik een aantal afgesneden stukken had die vrij dicht bij de juiste maat waren zonder veel te hoeven snijden. Als je mijn suggestie opvolgt en dit van plexiglas maakt, koop dan 3/16 (4 mm) dik plexiglas. Welk materiaal je ook besluit te gebruiken, knip een stuk uit dat ongeveer de helft langer is dan de pijp. U wilt de breedte van het materiaal snijden, zodat wanneer u het in de buis plaatst, het zal draaien maar nog steeds aan de zijkant van de muren slepen. Dit is belangrijk omdat als er te veel speling is, wanneer het inzetstuk in de sloten wordt geplaatst, de sloten niet correct zullen vastklikken. Nadat u de basisbreedte hebt uitgesneden, schuint u de randen van het materiaal af om de scherpe voorwerpen te verwijderen. Snijd vervolgens een enkel stuk dat ongeveer 3/4 inch (20 mm) korter is dan de lengte van de pijp. Je houdt een stuk over dat je afsnijdt. Snijd dit stuk doormidden, zodat je 2 stukken van ongeveer 15 cm lang krijgt. (152mm). Zoals je op de foto's kunt zien, zijn er sleuven gesneden in de onderkant van het hoofdstuk, dat is de helft van de lengte van de korte secties. Je snijdt ook sleuven in de korte delen op dezelfde lengte, zodat je ze in een X-vorm kunt samenvoegen en de onder- en bovenranden gelijk liggen. Lijm ze nog niet, want we moeten nog wat sneden maken in de volgende stap.

Stap 3: Stap 4 - Snijd de inkepingen

Neem je X-vorm en kies met een stift een van de uiteinden en markeer het de onderkant. Alle bezuinigingen in deze stap bevinden zich onderaan. Ga terug naar de buis en steek de ring in de buis, net gelijk met de bovenkant van de buis. Hiermee kunnen we de maat meten van de inkepingen die in de bodem van de insert moeten worden gesneden. Hierdoor kan het inzetstuk gedeeltelijk langs de ring vallen, maar wordt er nog steeds een stap gegeven om te voorkomen dat het inzetstuk helemaal door de ring gaat. Ik heb een tafelzaag gebruikt om de sneden te maken. De sneden moeten ongeveer drie keer de dikte van de ring zijn. Dit geeft voldoende zwaairuimte voor de sloten om langs de ring te gaan en hebben nog steeds voldoende lengte om afschuiningen te maken voor de onderkant van de sloten. Later meer over het slot. Voor nu demonteer het inzetstuk, maak de sneden in de onderste secties en monteer dan pas weer. Doe wat trimmen en vormgeven, zodat er ruimte is voor de sneden om te passeren zonder door de binnenkant van de ring te slepen.

Stap 4: Stap 5 - de bovenste cirkel

Kies een stuk hout dat iets groter is dan de binnendiameter van de buis. Markeer vervolgens een gat van 1/4 inch in het midden van het vierkant om een bout en moer te plaatsen. Monteer vervolgens het hout in een kolomboormachine of draaibank en vorm de cirkel met een opening ter grootte van de dikte van een creditcard, zodat deze soepel in de buis valt. Dit moet overeenkomen met de bovenrand van het inzetstuk wanneer u het op het X-insteekgedeelte plaatst.

Stap 5: Stap 6 - Inlaat de bovenste cirkel

Het toetsenbord komt vast te zitten aan het bovenoppervlak van de bovenste cirkel. Het toetsenbord heeft een kleine lintkabel die een gat moet hebben om door de bovenste cirkel te gaan. Als u aan de achterkant van het toetsenbord kijkt, kunt u zien waar de kabel doorheen gaat. Markeer de breedte en de geschatte locatie van waar de kabel doorheen moet. Markeer waar het gat moet komen en boor vervolgens op de boormachine gaten aan beide uiteinden van de gatmarkering. Boor gaten tussen de twee buitenste gaten om het materiaal te verwijderen en gebruik een vijl of een Dremel-gereedschap om het gat glad te maken en vorm te geven zodat de lintkabel netjes door de bovenste cirkel gaat. Zodra het gat is voltooid, veegt u eventueel stof van de bovenste cirkel en plakt u het toetsenbord op het bovenste oppervlak van de bovenste cirkel. Er zijn enkele spaties aan alle kanten van het toetsenbord. Dit is waar de 9 volt batterijconnector en tweekleurige LED zich bevinden. Nu we het toetsenbord hebben vastgezet, kunt u de gaten boren voor de LED- en batterijconnector. Installeer beide en lijm in met hete lijm of epoxy.

Stap 6: Stap 7 - Bevestig de bovenkant aan het inzetstuk

Leg het bovenste cirkeltoetsenbord op de tafel en plaats het inzetstuk met de bovenkant naar beneden met de inkepingen naar boven op de bovenste cirkel. Draai het inzetstuk zodat alle bedrading vrijkomt en epoxy de bovenste cirkel op het inzetstuk.

Stap 7: Stap 9 - De ring instellen

Nu je de bovenste cirkel op zijn plaats hebt en het tijd heeft gehad om te drogen, is het tijd om de ring in de pijp te lijmen. Steek de ring in de bovenkant van de buis en druk op een korte afstand naar beneden. Plaats het inzetstuk naar beneden in de ringeenheid, de sneden stoppen tegen de ring. Druk het inzetstuk en de ring voorzichtig verder naar beneden in de buis totdat de bovenkant van de bovenste cirkel van het inzetstuk ongeveer 3 mm (1/8 inch) onder de bovenrand van de buis is. Gezien vanaf de onderkant van de buis, zou u een opening van ongeveer 1/4 inch of meer moeten hebben. (6 mm) De bovenafstand is belangrijker dan de onderafstand. Het belangrijkste is dat het inzetstuk niet uit de onderkant van de buis steekt. Verwijder het inzetstuk en markeer aan de onderkant de plaats van de ring op de buis. Duw de ring verder naar het midden, breng PVC-lijm aan net boven het merkteken dat u hebt gemaakt en trek de ring vervolgens terug naar het merkteken. Klem de ring op zijn plaats zodat deze een goede hechting krijgt met de buis. Zodra de ring is opgedroogd, plaatst u het inzetstuk terug. Het moet net onder de bovenrand van de buis naar beneden vallen en op de bovenkant van de ring rusten. Zodra dat is gebeurd, verwijdert u het inzetstuk. Het idee is dat wanneer het inzetstuk op zijn plaats is vergrendeld, een rubberen dop over de bovenkant van de buis kan worden geplaatst om deze te bedekken, maar de dikte van de 9 volt-connector mag niet tegen de onderkant van de dop drukken.

Stap 8: Stap 9 - de sloten

De sloten zijn gemaakt van plexiglas en worden met twee machineschroeven op het inzetstuk gemonteerd. De machineschroeven hebben nylock-moeren waarmee ze kunnen worden vastgedraaid, maar ze zijn nog steeds los genoeg om de sloten vrij te laten bewegen. Er wordt dan een veer gemonteerd om de sloten eruit te duwen. De veer wordt ondersteund door een klein stukje draadstang en een paar nylock-moeren. Stel de moeren af om te voorkomen dat de sloten te ver gaan en vastlopen wanneer ze in de buis worden gestoken. U moet de servo zo bevestigen dat deze het slot of de zijkant van de buis niet hindert wanneer het inzetstuk in de buis wordt geplaatst. Zodra u de sloten hebt geïnstalleerd en ze bewegen alsof ze de buis moeten laten vallen, moeten de sloten in de ring grijpen. Zo niet, knip, vijl of vorm de sloten naar behoefte totdat ze dat wel doen. Als je de buis ondersteboven draait, kun je de sloten beter zien en ontgrendelen als ze werken. Zorg ervoor dat ze ontgrendelen zoals het hoort. Als de bodem eenmaal op de buis is gelijmd, is het erg moeilijk om de sloten handmatig te ontgrendelen zonder een gat in de bodemdop te maken. Omdat de sloten veerbelast zijn, hoeft de batterij niet te worden geïnstalleerd en hoeft de code niet te worden ingevoerd om het inzetstuk in de buis te vervangen. Laat het inzetstuk gewoon terug in de buis zakken en druk naar beneden om de veer samen te drukken totdat de vergrendelingen vastklikken.

Stap 9: Stap 10 - de eindschakelaar

De installatie van de eindschakelaar is niet helemaal vereist, maar ik heb hem voor het geval dat. De eindschakelaar drukt tegen de ring en wordt door de ring gesloten gehouden wanneer de vergrendelingen in de ring grijpen. Wanneer de vergrendelingen loskomen, drijft de veer het inzetstuk een eindje omhoog uit de buis en gaat de schakelaar open. Dit vertelt de Arduino dat de sloten vrij zijn en dat de servo de sloten kan ontgrendelen. Dit houdt de sloten open als de buis om de een of andere reden vast komt te zitten aan de zijkant van het inzetstuk, je kunt ermee spelen zonder dat de sloten weer op hun plaats klikken voordat je de kans krijgt om het inzetstuk te verwijderen. U kunt de code ook wijzigen om een vertraging op te nemen die de sloten openhoudt, maar u kunt nog steeds problemen ondervinden als de invoeging bindt. Het is gewoon iets wat ik deed.

Stap 10: Stap 11 - de lente

Het veersamenstel is een combinatie van een spiraaldrukveer, een kleine draadstang, verschillende moeren en twee steunstukken hout met daarin geboorde gaten. Met de moeren kunt u de positie van de punt van de stang aanpassen en de veerspanning aanpassen. U wilt ongeveer 1 inch worp, zodat de veer volledig kan worden samengedrukt met de onderkant van het inzetstuk en toch voldoende omhoog kan worden geduwd zodat het slot vrij is van de ring. Om het goed te laten werken zal er wat aan gesleuteld moeten worden.

(7-12-19 update. Ik kwam er op de harde manier achter dat de houten versie hiervan het niet goed doet om altijd onder veerspanning te staan. Het brak nadat het in de buis was geïnstalleerd en het inzetstuk moest eruit worden gewrikt de buis. Ik heb de veersteun opnieuw gemaakt uit een stuk plat staal van 1/2 inch breed dat in dezelfde vorm was gebogen als de houten steunen. Het hele veermechanisme werd vervolgens aan het metalen stuk bevestigd en vervolgens aan de houten gedeelte van het inzetstuk. Tot nu toe lijkt het goed te werken.)

Stap 11: Stap 12 - de Arduino

Zoals ik al eerder zei, je kunt een Uno, micro, mini of vrijwel elke andere Arduino gebruiken die er is. Ik heb een Mega gebruikt omdat ik die had, maar in dit geval is het veel te overdreven. De code is niet zo groot en er zijn genoeg pinnen op een Uno om het voor elkaar te krijgen. Je hebt nodig: 8 voor het toetsenbord, één voor de rode LED, één voor de groene LED en een PWM-uitgang voor de servo. Dat is 11. De code is zo geschreven dat deze met elke Arduino werkt, zolang deze maar 11 of meer pinnen heeft. Ik ontdekte dat de eenvoudigste manier om de microcontroller te bevestigen, is door een strook schuimrubberen tape te gebruiken. Dit maakt een goede montage en toch als je dezelfde microcontroller in een ander project wilt gebruiken, kun je zonder het bord te vernietigen proberen het eraf te krijgen. Ik zal niet vermelden wat waar is aangesloten, zoals in de code wordt vermeld en je zult waarschijnlijk toch iets willen veranderen. De eerste drie foto's tonen een interne batterij die ik gebruikte voor het testen. De laatste vier laten zien waar de batterijconnector later werd geïnstalleerd. De afbeelding van de kleine ronde chip is een bruggelijkrichter. Dit wordt meestal gebruikt om gelijkstroom te maken van wisselstroom. Het zijn in wezen vier diodes die zijn gerangschikt om altijd positief vermogen naar de ene terminal en negatief naar de andere te leiden, ongeacht de polariteit van het ingangsvermogen. In dit geval wordt het gebruikt om ervoor te zorgen dat, ongeacht hoe de batterij aan de buitenkant van het inzetstuk is aangesloten, de positieve altijd naar de positieve gaat en de negatieve altijd naar de negatieve omdat de Arduino het niet goed doet als de stroomvoorziening wordt omgekeerd. Sluit de batterijclip aan op de twee polen met het ~-teken ernaast, plus op plus en - op min. Makkelijk McCheesy. Hier is een pakket van 10 van Amazon

Om te voorkomen dat de bedrading aan de wanden van de buis of de sloten zou blijven hangen, gebruikte ik een heet lijmpistool om druppels te maken waar ik de draden in drukte om ze zo te leiden dat ze duidelijk en netjes bleven.

Stap 12: Stap 13 - de code

Hier is de code. Het is geschreven voor MEGA, maar werkt op elke Arduino met 13 digitale I/O-pinnen zonder aanpassingen. Voel je vrij om de code te modificeren en te tweeken als je dat nodig hebt. Veel succes en plezier op schattenjacht

Een machine-technologie

7-5-19 vond een bug in de code en repareerde deze. De nieuwe code werkt zoals het hoort