"5 Minuten" Brushless Gearmotor voor Beetleweight Combat Robots - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Het idee van de "borstelloze reductiemotor van 5 minuten" lijkt al een tijdje rond de online forums / Facebook-groepen te zweven als een aandrijfoptie in kevergewichtbots. Omdat borstelloze motoren veel vermogen hebben voor hun grootte/gewicht, is dit een aantrekkelijke optie voor de gewichtsbewuste bouwer. De twee belangrijkste problemen bij het gebruik van borstelloze motoren voor de aandrijving zijn de versnellingen (omdat ze niet worden geleverd met bevestigde versnellingsbakken, in tegenstelling tot veel opties voor geborstelde motoraandrijvingen in de insectenklassen), en ESC's die vooruit / achteruit mogelijk maken - wat is een oplosbaar probleem als u een ESC gebruikt die kan worden geflitst/geflitst met SimonK (of BLHeli) firmware.

Het concept van de "5 minuten borstelloze reductiemotor" is dat u een 18 mm borstelloze outrunner en een 25 mm borstelloze reductiemotor (een gemeenschappelijke aandrijfoplossing op zich) kunt nemen en de versnellingsbak op de outrunner kunt verwisselen. Maar is het zo simpel? Omdat ik lui was, zocht ik naar een stapsgewijze handleiding voor de ruil, maar kon er geen vinden. Onverschrokken beloofde ik niet alleen dit superieure aandrijfsysteem opnieuw te creëren (omdat ik kevergewichten heb waar een kleiner/lichter aandrijfsysteem nuttig voor zou zijn), maar ook om het proces te documenteren voor toekomstige luie botbouwers die in mijn voetsporen treden.

Benodigdheden

componenten:

18 mm borstelloze outrunner met een as van 2 mm - ik gebruikte de DYS BE1806 2300KV-motor, afkomstig van Banggood

25 mm / 25GA reductiemotor - overal verkrijgbaar, ik gebruikte aanvankelijk een 1000 tpm-versie van Banggood, omdat dit mijn geborstelde aandrijfmotor is voor kevergewichten. Latere builds hebben echter een versie met een lager toerental / hogere verhouding (210 tpm of 35:1) gebruikt die beter werkte.

SimonK of Blheli_32 programmeerbare borstelloze ESC - Ik gebruikte de 12A Afro ESC omdat de SimonK-bootloader al was geïnstalleerd, waardoor het gemakkelijker werd om te reflashen voor vooruit/achteruit. Helaas zijn deze (of andere SimonK ESC's) niet langer direct beschikbaar en in de toekomst zal ik moeten kijken naar alternatieven met Blheli_32.

Optioneel: reserve tandwielen - deze tandwielen zijn klein, gemakkelijk te verliezen in een rommelige werkomgeving (is er een andere soort?), en zijn soms moeilijk in één stuk te verwijderen van een onwillige geborstelde donormotor. Alle smaken van de 25 mm reductiemotor die ik tot nu toe heb geopend, hebben echter 0.4 module 12-tandwielen gebruikt, die ik op AliExpress heb gevonden.

Gereedschap:

Remklauwen (of een kleine liniaal, als je dingen wilt meten zoals een soort boer)

Kleine kruiskopschroevendraaier

Tang / borgveerverwijderaar

Soldeerbout

Hamer (de kleine soort, voor nauwkeurige aanpassingen)

Schroefdraadborging (de goede dingen, "super stud lock" of iets dergelijks)

2-3 schroevendraaiers met steeds grotere assen (of een gereedschap voor het verwijderen van rondsels, als je zin hebt)

Een spijker met een diameter van 2 mm waarvan het scherpe uiteinde is afgesneden

Een ondeugd

Stap 1: Bereid de donor voor

Verwijder eerst de twee schroeven waarmee de versnellingsbak op het motorblok is bevestigd en leg deze en de versnellingsbak opzij. Verwijder vervolgens de twee schroeven waarmee het motorblok aan de motor is bevestigd - voel je vrij om deze onmiddellijk te verliezen, omdat de borstelloze motor schroeven van verschillende grootte gebruikt.

Meet vervolgens de afstand van de voorplaat van de motor tot het uiteinde van het rondsel en noteer deze. Deze afstand moet worden gerepliceerd op de borstelloze motor en varieerde van 4 mm tot 7 mm voor degenen die ik tot nu toe heb omgebouwd. Om het voorbeeld te geven, waren de reductiemotoren van 1000 tpm in deze Instructable 7 mm.

Stap 2: Haal het rondsel eruit

Gebruik eerst je soldeerbout om het rondsel op te warmen - dit zal de loctite of iets dergelijks aantasten dat het aan de as houdt. Als het eenmaal is afgekoeld, verwijder dan het rondsel - ik heb gehoord over mythische apparaten die puur voor dit doel zijn ontworpen, maar ik heb het gewoon losgewrikt met een paar steeds grotere schroevendraaiers (probeer dit niet te laten pingelen in de diepten van je schuur / werkruimte, nooit te vinden).

Stap 3: Bereid de ontvanger voor

Weet je nog die 7 mm (of wat je ook hebt) meting? Dat is hoe ver de as uit de borstelloze motor moet steken (je kunt zelfs wegkomen met 1-2 mm minder, omdat sommige van de donormotoren die ik gebruikte de rondseltandwielen niet helemaal op de assen hadden). Laat de borstelloze motor op de bankschroef rusten (met de kaken net breder dan de diameter van de borgring op de basis van de as), en sla heel voorzichtig de bovenkant op de as met uw hamer om deze door de motor te duwen totdat deze gelijk ligt met de bovenkant van de motor kan. U kunt dan de borgring verwijderen - ik heb zojuist een tang gebruikt om hem los te maken.

Op dit punt zal de schacht niet in de buurt van 7 mm uitsteken. Voor dit soort lengte zal het nog verder door de motorbus moeten worden geduwd, maar eerst raad ik aan om het rondsel te bevestigen.

Stap 4: Voer de transplantatie uit

Doe wat schroefdraadborgmiddel op de as en druk dan het rondsel erop. Het zal waarschijnlijk een paar zachte tikken met de hamer nodig hebben om volledig door te gaan - zorg er gewoon voor dat de bovenkant van de motorbus op een hard oppervlak rust, zodat de as er niet doorheen wordt geduwd.

Nu moeten we de as erdoor duwen totdat het rondsel uit de magische 7 mm zit. Ik vond dat een kleine spijker goed werkte, met het puntige uiteinde afgesneden en plat gevijld. Zet de motor terug op de bankschroef, maar open nu net buiten de diameter van het tandwiel, plaats de spijker over de as en geef hem zachtjes met de hamer om hem verder door te tikken, totdat de vereiste lengte is bereikt.

Stap 5: Afsluiten

Nu kunt u het motorblok aan de borstelloze motor bevestigen. Ik heb ontdekt dat degenen die worden geleverd met alle goedkope motorreductoren die ik heb geprobeerd, eigenlijk een paar verschillende gaten hadden die konden worden gebruikt, dus zoek degene die in lijn liggen met de montagegaten op de borstelloze motor en gebruik twee van de 2 mm schroeven die bij de motor werden geleverd. Vervolgens kun je de versnellingsbak weer aan het motorblok bevestigen en klaar ben je!

De nieuw geborstelde motorreductoren kunnen over het algemeen op dezelfde manier aan uw bot worden bevestigd als hun alledaagse geborstelde tegenhangers. De eerste bot waarin ik ze probeerde (hierboven afgebeeld) gebruikte klembevestigingen, maar ik heb ze ook op het gezicht gemonteerd met behulp van de M3-gaten in de versnellingsbak. Het belangrijkste verschil is ervoor te zorgen dat niets in contact kan komen met de draaiende motorblikken op de outrunners, dus denk aan draadroutering en dergelijke (in plaats van de gebruikelijke methode om alles erin te duwen, hoe vaag het ook past) - deze bot kreeg uiteindelijk een 3D-geprinte hoes over hen.

Stap 6: Gedachten afsluiten

Voor al mijn brushless-drive bots heb ik Afro ESC's gebruikt omdat de SimonK-bootloader al is geïnstalleerd en kan worden geflitst om omkeerbaar te zijn via de signaaldraad, een zegen voor luie botbouwers zoals ik. Ze worden niet langer gemaakt (en ik geloof dat ze nu buiten Australië niet beschikbaar zijn), en in het algemeen is SimonK uit de gratie geraakt in de quadcopterwereld voor Blheli. Gelukkig kunnen Blheli_32 ESC's nu gemakkelijker worden gebruikt voor het rijden - het doorlopen van onderdeelselectie en het knipperen hiervan valt buiten het bestek van deze Instructable (tenminste gedeeltelijk omdat het iets is dat ik nog niet de tijd heb gehad of nodig heb om te proberen), maar deze video dekt het goed.

De eerste bot die ik gebruikte voor brushless drive was mijn kevergewicht full body spinner (of shell spinner, als je een pedant bent) Zim. Ik gebruikte reductiemotoren van 1000 tpm met (denk ik) 5: 1-versnellingsbakken hierin en de resulterende aandrijving was belachelijk snel - ik moest de snelheid verlagen tot 30% om hem rijdbaar te maken. Voor mijn meer recente 4WD-kevergewicht Bunyip gebruikte ik 210rpm motorreductoren met 35:1 versnellingsbakken en hoewel hij snel was, was hij een stuk beter controleerbaar (jammer dat de wielen er steeds af vallen in gevechten).