Cocktailtafel Arcadekast - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Ik besloot iets leuks voor mezelf te doen en mijn vakantieweekend te gebruiken om dit project eindelijk af te ronden.

Stap 1: Projectgeschiedenis

Ik begon dit project meer dan een decennium geleden. Het heeft als een stapel onderdelen in de hoek gestaan terwijl iets anders altijd voorrang had. In die tijd zijn er veel dingen veranderd, maar mijn liefde voor arcadekasten hoort daar niet bij.

Het begon toen ik besloot dat ik een arcadekast wilde, maar ik had een beperkte leefruimte, een laag budget en verhuisde vaak. Gestripte kasten op ware grootte waren lokaal verkrijgbaar, maar ze waren ofwel erg duur of zwaar beschadigd. Wat ik echt nodig had, was iets dat als iets anders kon worden gebruikt als het niet als speelhal werd gebruikt.

De Mrs. Pacman/Galaga automaat bij de plaatselijke eetgelegenheid was de belangrijkste inspiratiebron. Die machine was een Midway Cocktail Arcade Cabinet en ontworpen om als tafel te werken. Het nam ook veel minder ruimte in beslag in vergelijking met een full size kast. Helaas waren de controles aan tegenovergestelde kanten. Een van de belangrijkste onderdelen van elke arcade-ervaring is de competitie met speler 2 en de nabijheid van zij-aan-zij-besturingen versterken deze. Ik vond de plaatsing van de bediening op de Taito Space Invader-cocktailkast leuk, maar de algehele vorm was niet mijn stijl. Dus besloot ik dat ik iets op maat moest maken.

Ik tekende de kast in CAD, bedacht een kniplijst en begon onderdelen te verzamelen. Ik kreeg de kast snel gebouwd en af, maar het project liep vast aan de elektronicakant. Zonder dat de elektronica was geregeld, kon ik de kleine dingen die op de kast zelf waren achtergebleven, niet voltooien.

Helaas heb ik heel weinig foto's gemaakt van de originele build, dus dit zal minder een "stap voor stap how to" zijn en meer een "project in review". Maar het is me gelukt om de oude kniplijst te vinden voor iedereen die hem wil gebruiken. Als ik dit vandaag zou bouwen, zou ik dados, houtlijm en zakgaten gebruiken.

Stap 2: Onderdelen en benodigdheden

Resterende originele onderdelen

4'x8' blad van 3/4 "multiplex

Ik gebruikte rode eik omdat dit het meest overeenkwam met het kabinet van mevrouw Pacman/Galaga dat het inspireerde. Ik geef de voorkeur aan het uiterlijk van echt houtfineer boven de coatings die op mdf worden gebruikt. Het heeft de toegevoegde bonus dat het duurzamer is. Door voor een cocktailkast te gaan, kon ik alles uit een enkel stuk triplex halen, wat me een aanzienlijk bedrag bespaarde.

3/4" massief hout voor de controller

Minder kans op chippen en kan niet delamineren. Nog sterker dan multiplex.

T-Molding ongeveer 20'. Zorg er wel voor dat u een exacte overeenkomst krijgt met de werkelijke dikte van het multiplex en niet met de geadverteerde dikte

Pianoscharnier

Arcadeknoppen en 8-weg joysticks: X arcade verkocht vervangende onderdelen voor een veel lagere prijs dan een complete stick. Nu lijkt het erop dat ze kits verkopen.

shop.xgaming.com/collections/arcade-parts/…

Desktopluidsprekers met subwoofer Het was iets dat ik had liggen, maar het klinkt nog steeds geweldig

Plexiglas Ik vond eigenlijk een plaat die midden op de weg lag. Ik heb het gebruikt om het hout van het bedieningspaneel te beschermen. Oorspronkelijk was ik van plan om de rest voor de bovenkant te gebruiken, maar het is behoorlijk bekrast.

Bijgewerkte onderdelen

Ultimarc IPAC 2 Ik bezit een vorige generatie, bekijk het moderne equivalent

Flatscreen monitor De kast is geschikt voor vele formaten.

Raspberry Pi 3b+ Ik heb dit model gebruikt voor de wifi, andere modellen werken prima

Micro SD kaart

USB stick

Stekkerdoos

Stap 3: Evolutie van elektronica

Dit begon als een no-budget build. Ik had heel weinig tijd en nog minder geld beschikbaar, maar wilde toch een arcadekast. Ik had over elektronica geleerd door dingen te ontmantelen die anderen een tijdje als verouderd beschouwden en slaagde erin een interessante verzameling onderdelen te krijgen. Ik had onlangs geleerd over emulators en hoe mensen net begonnen oude arcade-systemen op computers te laten draaien. Ik was ook gefascineerd door de fanvertalingen van games die nooit in mijn regio zijn uitgebracht. Dus ik deed wat iedereen zou doen, uitzoeken hoe ik restjes tot iets bruikbaars kon schrapen. Deze aanpak heeft me veel energie gekost aan dingen die ik uiteindelijk heb vervangen.

Ik had een reserve CRT-monitor, AMD Athalon socket A CPU en moederbord rondslingeren. Ik heb een harde schijf van 20 GB gekocht van een vriend die ik niet meer gebruikte vanwege slechte sectoren. Een voeding van iets anders en een 2x cd rom uit midden jaren 90. Ik was ook in staat om een sleutel voor Windows 2000 te krijgen.

Een ventilator van een luchtontvochtiger die niet meer werkte, kreeg een nieuwe bestemming om alle warmte aan te kunnen.

Ik dacht dat ik maar 2 joysticks, knoppen en wat hout hoefde te kopen om het project te voltooien.

Wat het project tot stilstand bracht, waren de kosten om het project goed af te ronden en toen ik eenmaal genoeg verdiende om het project af te maken, had ik het te druk om er ooit aan te werken.

Wat ik in de loop van de tijd heb vervangen en waarom:

Ik begon met het uit elkaar halen van een willekeurig toetsenbord en dacht dat ik de schakelaars rechtstreeks op de sporen zou kunnen solderen, zoals de meeste gamepads die er zijn. Dit is hoe ik leerde over capacitieve toetsenborden. De lichte film zou geen soldeer nemen, dus ik probeerde geleidende verf. Het werkte om een verbinding te maken, maar registreerde de verkeerde toetsaanslag vanwege een andere capaciteit. Mechanische toetsenborden waren ofwel oude of dure boutique-items, dus ging ik op zoek naar een alternatief. Ik vond de Ultimarc Ipac 2. De computer ziet het als een toetsenbord, maar de hardware is beter geschikt voor een arcade. Het had meer dan genoeg ingangen, gemakkelijke verbindingen en de toegevoegde bonus van geen "ghosting". Ik raad dit bord ten zeerste aan voor iedereen die een aangepaste controller wil doen. Het was het eerste dat ik opwaardeerde

Het ging eigenlijk door 3 monitoren. Een CRT-monitor, een 720p-tv met dode lijnen en tot slot een platte monitor ($ 10 gebruikt). Het was veel gemakkelijker te monteren, kleiner, lichter en produceert minder warmte dan de CRT. Traditioneel gebruiken cocktailkasten CRT, maar de voordelen van een platte monitor wogen zwaarder dan de nostalgie van de ronde schermen.

De computer was het grootste probleem. De originele harde schijf zou te heet worden om aan te raken en als deze meer dan 8 uur aaneengesloten werkte, moest hij worden geformatteerd en opnieuw worden geïnstalleerd. Tot overmaat van ramp was het besturingssysteem niet compatibel met de front-end die ik wilde gebruiken. De "front-end" is de software die ervoor zorgt dat het eruitziet als een arcade-machine in plaats van een computer in een kast. Het heeft een arcade-achtige interface en maakt muis en toetsenbord overbodig. Atomic FE was destijds de gemakkelijkste om op te pikken en te leren. Ik weet niet eens of het project nog bestaat.

Ik weigerde meer te betalen voor een licentie dan de computer waard was, alleen maar om een front-end te hebben die ik leuk vond. Als gevolg daarvan werd de computer naar de achterste hoek geduwd terwijl ik wachtte tot iemand een computer zou weggooien die meer geschikt zou zijn voor het project. En daar zat het project jarenlang terwijl iets anders altijd prioriteit kreeg.

Een jaar of twee geleden besloot ik een retropie te gebruiken met een Raspberry pi 2 b-bord dat ik voor een ander project had gekocht. Het was een sneller systeem dat een fractie van de grootte had en goedkoper was dan een nieuwe harde schijf voor het oude systeem. Nadat het proof of concept werkte, werd een speciale Raspberry pi voor het project gekocht. Het 3b+-model is geselecteerd vanwege de wifi-mogelijkheden. Een micro-sd-kaart verving de OS-partitie en een USB-flashstation verving de gegevenspartitie.

RetroPie is tegenwoordig verreweg de meest populaire front-end. Het is zeer intuïtief voor nieuwe gebruikers met veel geavanceerde opties. Het aantal beschikbare gidsen is verbazingwekkend. Ik geloof dat deze gratis open source-software met de prijs van een Raspberry Pi de recente toename van de belangstelling van emulators heeft veroorzaakt.

Toevallig was de ventilator niet meer nodig nu hardware geen enorme hoeveelheden warmte meer produceerde.

Stap 4: Regelaarlay-out

De lay-out van de controller en de apparaatvoorkeuren zijn heel persoonlijk.

Knoppen, schakelaars en joysticks kunnen zo ingewikkeld zijn als je wilt. Ik raad aan om dit artikel te lezen

Ik wilde concave schakelaars in Amerikaanse stijl. Happ is de klassieker die iedereen kent, maar ik heb een vergelijkbaar resultaat kunnen behalen met X Arcade-onderdelen.

De lay-out was iets ingewikkelder. Emulators bootsen de controller van verschillende consoles na, dus wat is de beste knoplay-out om te volgen, gezien alle opties. En hoeveel knoppen is te veel?

Atari 2600: 1 knop

NES: A B Selecteer Start. 4 totaal

Genesis (mega drive): 6-knop had een 3x2-configuratie met start. 7 totaal

SNES 2x2 configuratie met 2 bumpers plus selecteren en starten. 8 totaal

N64 A, B, 4x C, 2 bumpers, start en Z-trigger. 10 knoppen exclusief de analoge stick of d pad.

Ik stopte bij de SNES omdat elke lay-out daarbuiten te complex was voor wat ik beschouw als plezierige klassieke arcade-gameplay. Ik ging met een 3x3 mesh-configuratie om de meeste lay-outs mogelijk te maken die overeenkwamen met de originele controllers. Ik gaf ook de voorkeur aan lay-outs met 3 knoppen boven 4 knopen. Zorg ervoor dat u een lay-out kiest die het beste past bij wat u wilt doen.

Slagmunt heeft fantastische informatie over veelvoorkomende lay-outs https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html Ik heb mijn controller gemaakt lang voordat ik deze informatie vond en ik zie ruimte voor verbetering.

Stap 5: Controllerbedrading

AardlusDe IPAC heeft maar 1 massaverbinding per speler nodig waardoor er één verbinding naar alle schakelaars moest lopen. Als dit in rechte serie 1 werd gedaan, zou een verbroken verbinding betekenen dat de knop ooit niet meer zou werken. In plaats daarvan, door een lus te gebruiken, zijn er minimaal 2 pauzes nodig om een enkele schakelaar te verliezen. Deze lus heeft 4 parallelle series die meerdere paden terug naar aarde geven voor elke schakelaar. Ik gebruikte de krimpconnectoren zodat ik niet met mijn onbetrouwbare soldeerbout te maken had. Vandaag zou ik soldeerverbindingen en een andere draaddikte gebruiken.

Snel verbinden

Eenvoudig genoeg concept. Het doel was om met weinig moeite het gehele bedieningspaneel uit de kast te kunnen halen. Als ik ooit de lay-out zou willen veranderen. Ik wilde het geld niet uitgeven om een speciale IPAC per bedieningspaneel te hebben, dus ik moest gewoon een connector maken. Het probleem was het afschuifaantal draden dat ervoor nodig was. GPIO-headers en -draden waren destijds niet direct beschikbaar, dus nam ik een lange dode harde schijf en sneed de IDE-connector ervan af met een dremel. De enige gebundelde draad die verkrijgbaar was bij mijn plaatselijke thuiswinkel was 12 ga, helemaal te groot voor de verbinding met de pinnen, maar ik heb het laten werken. Aan elke pin op het bord werd een draad gesoldeerd en getest. Dit was erg moeilijk met de soldeerbout die ik destijds had. Om ervoor te zorgen dat de verbindingen nooit bewogen of gekruiste verbindingen, werd elektrische tape tussen de 2 rijen geplaatst, bedekt met hete lijm en vervolgens op een stuk hout geschroefd. Onnodig te zeggen dat ik vandaag kant-en-klare onderdelen zou gebruiken.

De draden van het bedieningspaneel waren iets eenvoudiger. Oorspronkelijk zou ik een IDE-kabel gebruiken, maar toen ik de draad eenmaal had gestript, realiseerde ik me dat hij waarschijnlijk zou breken als hij aan de spade-connectoren zou worden bevestigd, omdat hij zo dun was. In plaats daarvan gebruikte ik overgebleven moederbord-headers zoals power led en reset-schakelaars. Knip gewoon de LED af en voeg 2 spade-connectoren toe. Ze pluggen rechtstreeks in de IDE-connector. Het geeft de mogelijkheid om snel de lay-out te wijzigen met bedrading of programmering.

Stap 6: Afmaken waar je aan begint

En hier ben ik begonnen voor het weekend.

Snelle voltooiing van de connector

Het meeste werk aan de snelkoppeling was gedaan, maar alles moest worden getest en in de juiste volgorde worden aangesloten. Ik moest teruggaan en verschillende draden opnieuw doen om de soldeerfouten uit het verleden te herstellen. Het is verbazingwekkend wat een verschil een degelijke soldeerbout maakt. De spade-connectoren zijn ook iets gekrompen om een betere verbinding met de microschakelaars te bieden. Nadat alles was aangesloten, werd tape over de Player 1- en Player 2-connectoren geplaatst om te helpen alles opnieuw in de juiste volgorde aan te sluiten nadat het op de kast was gemonteerd.

IPAC2

Gelukkig kon de IPAC daadwerkelijk verbinding maken met de 12 ga-draad van de snelkoppeling. De bedrading was heel eenvoudig en ik gebruikte de out-of-the-box-configuratie.

Zoals u kunt zien, was draadbeheer 10 jaar geleden niet belangrijk voor mij. Gewoon weer een mooi voorbeeld van hoe we in de loop van de tijd leren.

Stap 7: Alles samenbrengen

Ik was bang om gaten in de kast te maken. Eén fout zou mogelijk al het werk dat in de kast was gestopt kunnen verpesten, maar het was noodzakelijk om het project te voltooien. Meestal wordt al het houtwerk gedaan vóór de afwerking, maar dit project was al voltooid, dus extra voorzichtigheid werd betracht om krassen of scheuren te voorkomen.

Montage op het bedieningspaneel

Er werd een groot gat geboord voor alle draden. Begin met een klein geleidegat omdat het minder snel zal "lopen" of verplaatsen vanaf waar u begint. Het geleidegat werkt als een gids voor een iets groter gat. Er werden 2 geleidegaten gebruikt omdat de beitelrand van de gatenzaag (platte deel van de boorpunt) breder was dan het eerste geleidegat. De beste manier om een gatenzaag in voorbewerkt hout te gebruiken, is door schilderstape over het gebied te plakken en vanaf de afgewerkte kant te boren met een hoge boorsnelheid en een langzame duik. Ga slechts ongeveer 1/2 weg door en boor vanaf de andere kant. Dit geeft aan beide kanten een mooi schoon ogend gat.

Het bedieningspaneel werd met bouten en spatbordringen door de kast gemonteerd. T-moeren werden in het bedieningspaneel geïnstalleerd, dus alleen een sleutel in de kast was nodig voor verwijdering.

Nadat het was gemonteerd, werd de snelkoppeling opnieuw bevestigd.

Elektronica Paneelmontage De snelkoppeling, Raspberry Pi en IPAC2 werden op een enkel stuk triplex gemonteerd. Hierdoor konden alle verbindingen op een werkbank worden voltooid. Het maakte ook het draadbeheer eenvoudiger en minimaliseerde het risico van bewegingsbrekende verbindingen. Het hele bord werd vervolgens in de kast gemonteerd nadat alles opnieuw was getest.

Macht in

In de kast bevindt zich een eenvoudige stekkerdoos. Er werden gaten geboord die net groot genoeg waren om de plug op de meest onopvallende plaats uit te laten.

Luidsprekerbevestiging

Ik hou niet van het uiterlijk van de meeste luidsprekerhoezen, dus ging ik met een geboord gatenpatroon. De uitdaging was om op 2 locaties een symmetrisch patroon te krijgen. Er is een boorgeleidersjabloon gemaakt van 3/4 -laag op de boormachine om nauwkeurige loodrechte gaten te garanderen. Dit patroon werd vervolgens gebruikt om alle gaten in de kast te boren. De sjabloon voorkomt dat de boor loopt of in de verkeerde hoek staat. Eerst werd het midden van de luidspreker gelokaliseerd en geboord. Vervolgens werd een pen in het geboorde gat gestoken. De sjabloon werd vierkant op de kast geplaatst en een tweede punt werd geboord en vastgemaakt. Nu zal de sjabloon niet bewegen of roteren terwijl de rest van de gaten zijn geboord

Nadat de luidsprekergaten waren geboord, werden de luidsprekersteunen samen met de subwoofer in de kast geplaatst.

Monitormontage

De originele CRT is nooit in de kast gemonteerd. Het werd gebruikt voor proof of concept met de originele computer. De 720p-tv werd van een prullenbak gehaald en gemonteerd, maar vanwege de dode lijnen had een vervangend scherm de voorkeur. Een gebruikte monitor werd te koop aangeboden voor $ 10 en werd toegevoegd aan de stapel onderdelen die wachtten op voltooiing van het project.

Het hoekaluminium van de eerste montage werd hergebruikt met nieuwe montagegaten Nieuwe houten afstandsblokken aangepast voor het dunnere scherm

Stap 8: Voltooien en genieten

Ik voegde de T-Molding aan de randen toe en zette hem aan voor zijn eerste spel. Ik ben zeer tevreden met hoe het is geworden en kan niet wachten om anderen te laten spelen.

Ik zal een mooi glazen blad bestellen zodra de plaatselijke glaswinkel weer opengaat.