Ultimate Arcade - een retrospectieve build - Ajarnpa

2025 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2025-01-13 06:57

Ervaring en zicht achteraf zijn geweldige dingen. Onlangs heb ik in de schuur gekeken naar de inmiddels ter ziele gegane creatie die ik ongeveer 10-12 jaar geleden had gemaakt. Ik was begonnen met het bouwen hiervan toen mijn dochter nog maar 10 of 11 was en ze was waarschijnlijk 12 toen ze klaar was. We speelden het toen met veel plezier en ze oefende de hele dag en daagde me uit als ik thuiskwam van mijn werk, alleen om te klagen dat mijn beurt altijd langer was (ik kon er niets aan doen dat ik niet dood ging)! Hoewel ze behoorlijk goed werd in frogger, moet ik toegeven.

De pentiumcomputer van de eerste generatie die ik opnieuw heb gebruikt, was nooit echt geschikt voor de taak (OK voor de oudere games, niet zo goed voor de meer uitgebreide games - zelfs toen). Die computer belandde uiteindelijk in een jukebox-build en ik had me altijd voorgesteld om daar een goedkope, krachtigere computer in te zetten en kwam er nooit echt aan toe.

Ten tijde van deze build (circa 2009) was er niet veel informatie beschikbaar over hoe alles in elkaar steekt. Ik moest het een beetje op de spits drijven. Toen ik begon terug te kijken naar de vorderingen die in emulatie zijn gemaakt (zelfs een paar jaar geleden), was het verbazingwekkend. Zoveel vooruitgang en zoveel updates (om nog maar te zwijgen van de totale bestandsgrootte). Tegenwoordig bouwen elke man en zijn hond er een. Er zijn nu zoveel meer opties om het sneller, gemakkelijker en goedkoper te maken (Panadora's Box, Raspberry Pi en nog steeds de goede oude pc).

Dus ik dacht dat ik deze eerste poging om een rechtopstaande arcade-machine te bouwen opnieuw zou bekijken. De technologie die ik toen gebruikte (wat zo'n beetje de norm was), de problemen met vergelijkbaarheid en wat ik in de afgelopen 10 jaar heb geleerd.

Hoewel dit geen volledige zelfstudie is zoals ik normaal zou doen (omdat ik alles al in elkaar had gezet en de kast had gebouwd), kun je nog steeds zien hoe het in elkaar zat, wat ik heb gebruikt en hopelijk anderen inspireren om hun eigen. Dit is voordat het een eigen revisie krijgt om het naar 2020 te slepen en de kleinkinderen kunnen ook van de ervaring genieten.

Genieten van!

Benodigdheden

Hardware:

• 2 (misschien 3) vellen van 12 mm MDF
• 12,5 mm grenen kralen
• Schroeven
• Lijm!
• 1200x900mm plaat helder perspex
• 4x zwenkwielen
• T Molding (aan te passen aan uw MDF-formaat) van ebay
• Spuitlakken (ondervacht en kleur naar keuze)
• Kastafbeeldingen (ik heb ze laten afdrukken door iemand in het VK - zoek op ebay)

Gereedschap:

• Cirkelzaag (of tafelzaag of paneelzaag)
• Decoupeerzaag en/of lintzaag
• Boormachine, boormachine en slagschroevendraaier
• Bovenfrees met verzonken trim en sleuffrezen
• Hamer
• Schroevendraaier
• Soldeerbout
• Multimeter
• Tang en/of krimptang

Elektrische en computerhardware

• Voedingskaart/s
• Fluorescerend licht
• Aan/uit-schakelaar
• 12V 240/5A relais
• Oude computer (ik gebruikte een pentium 200MHz vol schuifkracht met Windows XP)
• Oude tv of lcd-monitor
• Audioversterker en luidsprekers (ik gebruikte een 12V-autoversterker van ebay)
• VGA- of S-video naar RF-converter
• IPAC naar JAMMA-kaart & JAMMA-kabelboom
• Controllers (2 joysticks & knoppen, trackball (Ultimarc))
• Vergrendelende PB-schakelaar (voor volledige voeding)
• 12V voeding

Stap 1: Ontwerp & inspiratie

Ik had nog steeds de documentatie opgeborgen in de kast van hoe en wat ik gebruikte in een map. Er is een beetje advies - bewaar altijd uw documenten, want dan kunt u teruggrijpen naar aantekeningen over wat en hoe u de dingen hebt gedaan.

Van wat ik kan verzamelen (er waren veel meer afbeeldingen die niet erg relevant waren of controllerlay-outs), vond ik deze build van Dave Turner genaamd Ultra Arcade leuk. Waarschijnlijk zie je al wat overeenkomsten. Ik vond het leuk dat de controller-assemblage enigszins kon worden losgemaakt, hoewel ik het idee leuk vind om een toetsenbordlade te hebben (wat ik nog steeds een goed idee vind, hoewel je nu draadloos kunt gaan).

Voor de tweede foto vond ik het een leuk idee om de computer los van de monitor te hebben. Ik zou alle hardware eronder wegdoen. Achteraf gezien was het lastig en had ik alle hardware in het bovenste gedeelte moeten plaatsen en de onderkant alleen als stijgbuis moeten gebruiken. Ik dring er bij je op aan om het modulair te maken, zodat je indien mogelijk alleen stroom-, USB- en videokabels (HDMI, CGA) hebt. Dit maakt demontage eenvoudiger (als u onderdelen moet verwisselen) en het opsporen van fouten nog eenvoudiger.

Ik heb de kast in het volgende gedeelte echt opgemeten, maar in feite zijn de afmetingen hier waarschijnlijk wat ik heb gebruikt met een paar wijzigingen. Ik wilde dat de kast indien nodig in tweeën zou worden gesplitst om het transport te vergemakkelijken. De controller-assemblage was ook een goed idee, al was het maar om gewoon aan dat gedeelte te werken, weg van de kast. Nogmaals, ik had de toetsenbord-encoder op de een of andere manier samen met de trackball-USB-verbinding moeten opnemen.

Ik had er ook geen rekening mee gehouden dat dit ding op wielen zal staan waardoor het 80 mm hoger is. Dit maakte de joysticks nu veel te hoog (zelfs voor mij op 1.80m, bijna onmogelijk voor de kinderen zonder krukje). Sommige van deze tekortkomingen zullen in de opknapbeurt worden aangepakt.

Stap 2: Kast bouwen

Eigenlijk begon ik met het markeren van de zijkanten, omdat dit het moeilijkst is. Omdat het uiteindelijk iets rond de 700 mm brede markering was, besloot ik om de voor- / achterkant ongeveer hetzelfde te maken (dit waren de originele metingen die ik van de plannen kreeg, maar ik zou gebruik maken van de maatvoering en proberen dingen tot over de 600mm). Nadat de zijkanten waren gemarkeerd, zaagde ik ze uit met een cirkelzaag voor de rechte stukken en een decoupeerzaag voor de buigzame stukken. In dit stadium ben ik er vrij zeker van dat ik de zijkanten doormidden heb gesneden om in boven- en ondersecties te splitsen.

Vanaf hier heb ik de kralen van 12,5 mm aan de zijkanten bevestigd met spijkers en lijm voor de voorkant, achterkant, bovenkant en onderkant om aan te schroeven. Ik heb ze iets naar achteren geplaatst, zodat de voor- en achterkant niet gelijk zouden zijn. Daarna vormde ik de kast met behulp van schroeven. De achterkant was het laatste stukje dat moest worden bevestigd en ik heb een kraal over de bovenkant van het onderste gedeeltenpaneel geplaatst om de boven- en onderpanelen bij elkaar te houden.

Ik begon toen te werken aan het joystickpaneel. De diepte is voldoende voor de schakelaars en joysticks (inclusief onderste toetsenbordlade). Nadat het getest was op de kast, werd het weer verwijderd en werden de gaten geboord voor de schakelaars en joystick. Met een gatenzaag werd een groot gat gezaagd voor de trackball.

De T-vormgroef werd eigenlijk gesneden met behulp van een haakse slijper met een multi-cutter mes eraan bevestigd. Niet de veiligste optie, maar de enige die ik op dat moment had. Sindsdien heb ik een paar sleuffrezen van verschillende grootte gekocht voor verschillende breedtes van T-profielen. Het lijstwerk kan op zijn plaats worden gehamerd met een stuk hout. Een kleine truc bij het nemen van bochten is om een klein deel van de tong af te snijden waar het moet buigen.

Ik heb enkele interne planken voor de computer en de onderkant van de bovenste kast (voor de monitor) meegeleverd.

De totale bouwtijd voor de kast was waarschijnlijk slechts een paar weekenden. Toen het eenmaal in elkaar was geschroefd en geverfd, stond het ruim 18 maanden in de schuur.

Stap 3: Bediening

Ik bekeek nogal wat lay-outs en koos de bal in het midden met spelers aan weerszijden. Ik wilde dat functieknoppen toegankelijk waren, zodat ik gemakkelijk instellingen kon wijzigen (via functietoetsen). Speler 1+2 knoppen waren bovenaan geplaatst, hoewel je ze overal kon plaatsen. Iets waar ik niet echt rekening mee hield, was flipperkastbediening. Twee zijknoppen voor flippers en een balontgrendelingsknop aan de voorkant zouden een goed idee zijn geweest. Omdat ze hetzelfde zijn als de bovenste knoppen, kun je deze parallel aansluiten.

Ik heb oorspronkelijk meer schakelaars geschaafd (zoals je kunt zien aan de extra gaten eronder). Ik neem aan dat ofwel het IPAC-bord niet meer kan bevatten of dat MAME slechts tot vier spelerknoppen ondersteunt. Alle draden naar de schakelaars en joysticks waren via een JAMMA-kabelboom. Ik dacht dat als ik ooit de computer wilde dumpen en een 60-in-1-bord zou willen plaatsen, het gewoon een kwestie van plug-and-play zou zijn. Alle schakelaars werken volgens het principe van één besturingsverbinding met aarde - dus elke schakelaar is doorgelust naar aarde, net als de joysticks. Er waren geen lichten nodig, hoewel je tegenwoordig verlichte schakelaars kunt krijgen.

De trackball heeft zijn eigen USB-kaartconnector - het is in feite plug-and-play. Het enige spel dat ik kende met een trackball was Tank (ik geloof dat het heette). Ik kreeg die er uiteindelijk nooit mee aan het werk

Achteraf had ik de IPAC-kaart en JAMMA-connector in de joystick-assemblage moeten opnemen met alleen USB-uitgangen. Dat is een ding dat ik in de update-build zal oplossen. Er zijn ook veel goedkopere opties voor encoderborden - Ebay heeft er een aantal voor ongeveer $ 6-7, goedkoper als je veelvouden koopt. Eén bord zal over het algemeen twee joysticks doen, en dat is alles wat je nodig hebt. Alleen als je extra knoppen wilt, moet je misschien iets anders doen, zoals de IPAC-borden. Er zijn een paar om uit te kiezen, een beetje prijzig, maar ze doen zoals geadverteerd. Ik gebruik er eigenlijk een voor het bouwen van een pokermachine omdat ik extra schakelaars nodig heb. Het wordt ook geleverd met toetsenbordtoewijzingssoftware als je het nodig hebt (maar ik denk dat het alleen werkt met hun bord).

Stap 4: Weergeven

EEN WOORD VAN WAARSCHUWING: Als u van plan bent iets soortgelijks te doen en de behuizing van de CRT te verwijderen, wees dan UITERST voorzichtig! De achterkant van CRT-sets bevatten extreem hoge spanningen en zullen je doden. Alleen omdat ze zijn losgekoppeld, betekent niet dat ze geen spanning hebben opgeslagen. Het is een goed idee om eventuele spanningen af te tappen voordat u hieraan gaat werken. Als u niet weet hoe u dit moet doen, raad ik u aan om een dergelijke CRT-tv niet voor uw project te gebruiken of hem in zijn koffer te laten. Dat valt buiten het bestek van deze build die op hoge spanningen werkt.

Ik weet niet meer waarom ik het scherm uit de plastic behuizing heb gehaald? Misschien was het kapot of kreeg ik het niet goed passend. Zou het iets te maken kunnen hebben met de toegang tot de drukknoppen? In ieder geval werd het verwijderd en direct op de achterkant van de ring gemonteerd. Als ik eraan terugdenk, zou het gemakkelijker en veiliger zijn geweest om het gewoon in zijn koffer te houden.

Ik heb de schermgrootte gemeten en een passende bezel gemaakt, uit 12 mm MDF gesneden met een decoupeerzaag. Ik heb wat afstandsblokken gemaakt van sloophout en deze op de ring geschroefd. De tv werd daarop vastgeschroefd met behulp van de montagesteunen. Ik geloof dat ik waarschijnlijk zoiets als vloeibare nagels voor lijm zou hebben gebruikt, omdat ik niet zou willen dat het los zou komen.

Om het signaal van de computer naar de tv te krijgen (de tv heeft alleen RF- en SCART-aansluitingen), heb ik een converterbox gebruikt. Aanvankelijk zou ik de SCART-verbinding gebruiken, maar wanneer de tv wordt opgestart, gaat deze naar een standaardkanaal (0). Zonder de mogelijkheid om van kanaal te wisselen, zou dit een vrij zinloze oefening worden. De computer die ik gebruikte had een S-Video-uitgang, die in de converter ging en RF naar het kanaal dat je selecteert.

Ik gebruikte een vel perspex om het scherm te bedekken en plaatste er een afbeelding achter. Ik merkte pas dat ik een schermafbeelding had besteld nadat ik had gesneden! Ik stel voor om de afbeelding tussen twee vellen persex te plaatsen om te voorkomen dat het kreukt. Ik zou zeggen dat ik krap was en niet de extra $ 40 wilde betalen voor een ander laken.

Het perspex wordt op zijn plaats geschroefd. Ik had waarschijnlijk een frame moeten maken om er omheen te gaan om het er een beetje beter uit te laten zien en geen schroeven te gebruiken. Ik denk dat ik het in dit stadium gewoon wilde doen.

Stap 5: Selectiekader & geluid

De tent is gemaakt van twee vellen perspex en een afbeelding ertussen. Het licht is een oude fluor die ik in de schuur had om het van achteren te verlichten. Ik heb er een stuk karton aan vastgeniet om te voorkomen dat het licht in het scherm eronder stroomt. Ik had iets van MDF kunnen maken, maar het doet zijn werk en staat er 10 jaar later nog steeds! Het is gewoon aangesloten op een bord hieronder.

Voor geluid heb ik gaten gesneden om twee pc-luidsprekers te monteren (zoals je kunt zien aan de extra grote gaten). Ik heb echter het gevoel dat de versterker erin stopte met werken (kan me niet herinneren waarom - heb ik hem opgeblazen door hem omgekeerd aan te sluiten?). Dus kocht ik een kleine 12V-autoversterker van ebay (20W misschien?). Het heeft volume, balans en een toonregeling. De luidsprekers zijn 4 van een set die ik had liggen en ik denk dat ze elk ongeveer 5 W of 10 W waren. Tussen de luidsprekers en de versterker kan de machine irritant luid worden. Ik heb toen de voorkant bedekt met wat overgebleven luidspreker grilldoek. Vervolgens wordt het geheel op de kast geschroefd.

Een paar updates die ik waarschijnlijk zal doen met de kabinetsupdate is

• Zet de versterker ergens waar ik toegang heb om het volume te regelen (misschien onder de joysticks).
• Snijd de gaten voor de luidsprekers opnieuw en bedek ze opnieuw. Monteer het bord vervolgens op een andere manier die niet vanaf de voorkant hoeft te worden geschroefd.
• Hetzelfde geldt voor de tent, die plaats ik waarschijnlijk in een frame om schroefgaten te verbergen

Stap 6: Computer

OK, dus zoals je waarschijnlijk op de foto's ziet - er is geen computer!

Dat klopt - het kreeg een nieuwe bestemming voor de jukebox omdat het aan de trage kant was en ik had het altijd al willen upgraden naar iets snellers. Helaas ben ik gestopt met het kopen van desktopcomputers en ben ik begonnen met het kopen van laptops. De eerste zou het zijn als het uiteindelijk met pensioen zou gaan - het duurde 6 maanden voordat ik het scherm kraakte en de HD propte toen hij van de tafel viel. Uiteindelijk heb ik het uiteindelijk voor goedkoop gerepareerd en zou waarschijnlijk in orde zijn met de celeron-chip. De vervangende laptop had een dual core celeron - dit zou geweldig zijn geweest, behalve dat hij stierf toen ik hem met pensioen ging en hem 6 maanden liet staan - hij komt gewoon niet meer tot leven en blijft gewoon hangen.

De computer die hier stond was een eerste generatie pentium (200MHz geloof ik), 96M geheugen en een 40GB HD. Ik verliet HD op zijn plaats om vensters XP in werking te stellen en voegde oude draagbare HD toe - 360GB. Dit bevatte alle goede dingen (MAME, ROMS, frontends, enz.). De videokaart was volgens mij vervangen door een kaart met VGA- en S-video-uitgang. Alle encoders zijn rechtstreeks aangesloten op USB-poorten en misschien een USB-splitter. Het toetsenbord was in PS/2-stijl en aangesloten op de PS/2-poort. Ik heb een draadloze muis toegevoegd via USB. De S-Video-uitgang ging naar de video-omzetter. Er was op dat moment geen wifi, hoewel ik denk dat ik tegen het einde een wifi-kaart heb geplaatst om te helpen bij het op afstand overzetten van bestanden.

De versie van MAME die ik gebruikte was 0,37 (yep). De front-end die ik destijds leuk vond, was Mame Classic, maar ik denk dat het niet meer wordt ondersteund of niet zou werken - er was een probleem met Houston uit het geheugen. Ik schakelde over naar MameME en het was ingesteld om direct na Windows op te starten. Er stond verder niets op de computer. De front-ends zijn tegenwoordig erg spectaculair - ik ben er nog niet aan begonnen om ze uit te proberen.

Destijds waren MAME en zijn ROM's zo'n klein pakketje - zelfs als je elke ROM had. Deze spellen hadden niet veel rekenkracht nodig en zouden behoorlijk tevreden zijn - zelfs op een 200MHz-machine! Het probleem is nu echt de opstarttijden van XP - het duurt zo lang om te beginnen met spelen en alle hoge CPU-intensieve games die MAME kan emuleren! Dus ik beet op de kogel en kreeg een oudere Dell USFF-desktop - i5 2500 Mhz met 500 GB HDD en 4 GB RAM - $ 120. Het kostte me 1/10 van wat ik betaalde voor de 200MHz-machine in die tijd! Ik zal het upgraden met een kleine SSD om sneller op te starten en de 500 GB voor ROMS te gebruiken, misschien zelfs een 2 TB aan de achterkant hangen.

Stap 7: Elektrische bedrading

Om het hele systeem aan te zetten, vraagt u zich misschien af hoe dat is gedaan? Ik geloof dat het zo simpel was als de hoofdschakelaar op de 240V naar de powerboards. De computer werd echter ingeschakeld via het grote relais. Een vergrendelde PB-schakelaar aan de bovenkant van de joystick (de blauwe) activeerde het en het zette op zijn beurt de pc aan via zijn vergrendelde schakelaar (ik heb in feite de vergrendelde schakelaar van de computer vervangen). Toen het tijd was om alles uit te zetten, druk je op de knop en alles ging uit (of sluit het gewoon af met de keyouse/muis). Niet geweldig, maar het beste wat ik op dat moment kon doen. Het is tegenwoordig veel makkelijker.

NB Hoewel ik me kan herinneren dat ik het hele 240V systeem via het relais (ene kant) heb geschakeld en de andere kant ook de computer aan/uit. Misschien was dat een andere constructie?

Er was een 12V-transformator om andere dingen te laten werken (verlichting, versterker, video-omzetter).

Alle items die rechtstreeks op 240V konden worden aangesloten, werden uitgevoerd met powerboards. De 240V gezekerde schakelaar aan de achterkant heb ik op het achterpaneel bevestigd (dom als ik er nu aan denk) om het hangende powerboard-snoer te vervangen. Het is onmogelijk om gewoon het achterpaneel eraf te halen. Ik zal het uiteindelijk naar boven verplaatsen en het waarschijnlijk permanent laten monteren met een uitsparing

Stap 8: Ondersteuningsdocumentatie

Het is altijd een goed idee om uw aantekeningen te bewaren - u weet nooit wanneer u ze opnieuw moet bekijken! Ze zijn allemaal opgeslagen in een map in de machine. Eventuele handleidingen, driver disks, inspiratie voor de bouw en afmetingen tot op zekere hoogte. Ik had zelfs wat informatie over SCART gehad toen ik er onderzoek naar deed.

Stap 9: Laatste gedachten

Uiteindelijk waren er enkele goede ontwerpkeuzes en een paar die niet zo goed werkten.

Het goede

• De kast is enigszins modulair - de boven- en onderkant zijn gescheiden, de bedieningselementen kunnen enigszins worden verwijderd
• Past tussen standaard maat deuren (slechts)
• Rolt rond en gemakkelijk binnenshuis te verplaatsen
• Werkte redelijk goed gezien het feit dat het een eerste generatie pentium draaide met heel weinig RAM. Hoewel 10 jaar geleden MAME op 0,37 stond en de totale ROM-download 200-300GB was!

De slechte:

• De grootte van de kast was vrij groot en omvangrijk. Van wat ik nu van plannen en afmetingen heb gezien, waren de kasten ongeveer 600 mm in het vierkant en ongeveer 1,8 m. Deze kast inclusief wielen komt tot ongeveer 1940mm (past gewoon onder een deur).
• De besturing is ook veel te hoog (prima voor mij - ik ben 1.80, niet zo goed voor de kinderen)
• De display-tv had waarschijnlijk in zijn plastic buitenkant kunnen blijven. Het zou de montage misschien een beetje gemakkelijker en veiliger hebben gemaakt en als het ooit ook gemakkelijker moest worden vervangen
• Hoewel het misschien geen goed idee was, had ik de tv graag zijdelings geprobeerd om het hele scherm te gebruiken zoals in een normale speelhal
• Het had zelfs nog modulairder kunnen zijn door de bedrading tussen componenten eenvoudiger te maken - afzonderlijke bedieningselementen met USB-uitgang (misschien ook DC-ingang), display en computer allemaal in één eenheid
• Ik had de aan / uit-schakelaar op de kast moeten bevestigen, niet op het verwijderbare achterpaneel
• Het gebruik van 16 of 18 mm melamine zou de beste zijn. Hoewel ik dacht dat 12 mm lichter zou zijn (en technisch gezien is dat ook zo), kun je geen 12 mm T-profiel krijgen (van wat ik kon vinden). Ook het spuiten van zo'n grote kast in ondervacht en zwart kost veel geld in spuitbussen. Het zou goedkoper en gemakkelijker zijn om gewoon een paar vellen zwarte melamine te kopen.

De lelijke

• Hoewel de afbeeldingen rond het scherm in orde zijn (behalve dat ik een zittende, niet rechtopstaande afbeelding bestelde), had ik deze tussen twee stukken perspex moeten plaatsen. Na verloop van tijd rimpelde de afbeelding. Ik had er waarschijnlijk ook een soort frame omheen kunnen hebben, zodat ik geen schroeven hoefde te gebruiken.
• De grafische voortent was prima omdat hij tussen twee stukken perspex was ingeklemd. Nogmaals, het had in een of andere houder kunnen schuiven
• Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om de luidsprekers in luidsprekerdoek te bedekken. Luidsprekerdoek wordt helaas niet graag doorboord en scheurt. Volgende keer schroef ik er vanaf de achterkant in
• Hoewel het misschien goed is om een authentieke retro-arcadegame-ervaring te hebben met een tv, is het jammer om te proberen te navigeren met een oude computer waarvan de VGA-uitgang is omgezet naar composiet. Het spel spelen is prima, maar proberen door een menu op een computer te navigeren is erg moeilijk (zelfs bij een grotere resolutie). Ik weet niet zo zeker wat de oplossing zou zijn, behalve het gebruik van een moderne LCD-monitor (of misschien beide).

Stap 10: Wat houdt de toekomst in?

Met deze machine ben ik van plan veel van de klachten die ik had aan te pakken.

• Ik zal de hoogte van de machine verlagen, evenals de breedte en diepte. Dit zou de hoogte van de joysticks moeten verlagen.
• Verplaats de versterker zodat ik het volume kan wijzigen
• Update de computerhardware (ik krijg een i5-machine), software (nieuwste MAME) en een mooie frontend
• Maak de joystickassemblage opnieuw en voeg de encoders daarin toe, zodat het plug-and-play is
• Bedraad de kast opnieuw en plaats alle hardware bovenaan
• Adresseer de perspex-schermafdekking en -tent

Blijf ons volgen, er komen nog een paar builds aan

• Een jukebox in jaren 50-stijl met touchscreen, 100W versterker, 12" woofers - alle moderne gemakken. Het is luid - echt luid!
• Een pokermachine bouwen (die al jaren in de maak is als ik hem ooit afmaak)

Ik hoop dat jullie allemaal wat inspiratie vinden.