SLA 3D-printer met zuur geëtste printplaten - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14

Remix..remix.. Nou, ik heb een ontwikkelbord nodig voor mijn ATtiny-chips. Ik heb geen CNC om een PCB te snijden. Ik ken Kicad niet en ik wil geen boards bestellen. Maar ik heb een harsprinter… en acid en ik ken SketchUp. En graag dingen maken. Wat gebeurt er als je SLA Resin-printen combineert met zelfgemaakt PCB-etsen? Laten we het uitzoeken! Geïnspireerd door het laseretsproject van Chris Garrett.

ko-fi.com/post/Experiment-Laser-Engraving-PCBs--Stage-1-A0A7296LD

Ik had een idee. Ik vroeg me af of uitgeharde SLA-hars zou kunnen worden gebruikt als etsweerstand voor het maken van mijn eigen PCB's thuis. En weet je wat? Het blijkt dat het kan! En niet-uitgeharde hars wordt weggewassen door ijzerchloride (win win!) Dus ik maakte een ontwerp in SketchUp 2017 voor een idee van een ATtiny-ontwikkelbord dat ik had en dook eerst in het konijnenhol om dingen te laten doen wat ze niet zouden moeten doen. Als je alle verkeerde manieren wilt zien om dit te doen, bekijk dan mijn YouTube-kanaal. De video hiervan komt binnenkort hier

Thuis printen met SLA Resin 3D printing!

Mijn YouTube-kanaal

Maar laten we niet stilstaan bij mijn fouten. Zo kunt u het zelf doen.

Benodigdheden

Je hebt het volgende nodig.

Blanco koperen plaat, ijzerchloride, aceton, een groen schuursponsje, elektrische tape, schaar, standaard 405nm fotopolymeerhars, een harsprinter, een boor van 0,8 mm en een manier om het vast te houden, pot met een luchtdicht deksel, een stevige zuurbestendige container die groot genoeg is om uw PCB te bevatten (Pyrex is het beste), een beetje gebogen draad, een goed geventileerde werkruimte, nitrilhandschoenen, veiligheidsbril, papieren handdoeken een STL-bestand van het patroon dat u wilt etsen. En de bereidheid om stukjes draad in de eindstops van je mooie nieuwe SLA-printer te prikken.

Stap 1: Maak je bord schoon en voeg de tape toe

De tape moet het koper van het vat houden, maar als je bord scherpe randen heeft, klop ze dan af met wat schuurpapier voordat je ze gaat voorbereiden. Voeg twee stroken elektrische tape toe aan elke kant van het bord, recht op elkaar (nadat ik mijn FEP had gewijzigd, kon ik er één laag elektrische tape van maken en de resolutie verhogen). Trek niet aan de tape als je hem aanbrengt, want dan wordt hij dunner en verpest je hem. U kunt de extra tape met uw schaar afknippen. Dit zorgt voor de juiste opening tussen het koper en het membraan in uw vat. Schrob nu het koper heen en weer met het schuursponsje in mooie rechte lijnen. Geen cirkels of veranderende richtingen. Reinig het met de Aceton en laat het drogen. Raak het nu niet aan.

Stap 2: misbruik uw 3D-harsprinter

Nu moet u uw printer voor de gek houden door te denken dat hij in de juiste positie staat om af te drukken. Breng uw platform handmatig omhoog met het touchscreen, zodat het ongeveer 2/3e van de weg omhoog staat. Raak nu je Z-huis. Terwijl het platform naar beneden beweegt, activeert u de sensor aan de onderkant van de Z-as met het stukje draad (of een lange inbussleutel). Je platform zal een beetje omhoog gaan en weer naar beneden gaan. Activeer de sensor opnieuw en hij stopt. Verwijder nu uw platform.

Handschoen omhoog.

Doe een klodder hars op het membraan waar de afbeelding zal verschijnen. Schud je hars niet. Luchtbellen zullen de boel echt verpesten. Leg het bord met de koperen kant naar beneden op de hars. Leg een randje neer en kantel het totdat het plat is. Je wilt het niet recht naar beneden ploffen en een bubbel vangen.

Pak je platform en plaats het bovenop het koperen bord. Het zal rond willen schuiven, vooral als uw machine niet waterpas staat, maar na een paar seconden zal het gewicht van het platform alle extra hars naar buiten drukken en kunt u alles in het midden plaatsen.

Pak nu je gebogen draad, zoek je gesneden bestand en druk op afdrukken. Uw platform zal opnieuw proberen te bewegen, maar activeer de sensor aan de onderkant van de Z-as opnieuw. Laat de eerste laag belichten en zet vervolgens de machine uit. Druk niet alleen op stop, want je platform zal proberen omhoog te komen en het zal de bovengrens doen crashen. Er is geen bovenste Z-eindschakelaar om het te stoppen.

Stap 3: Etsen

Verwijder het platform van de bovenkant van de PCB, schuif uw vat uit de SLA-printer en duw voorzichtig de onderkant van het membraan omhoog totdat u de PCB eruit kunt halen. Dep het bord schoon met keukenpapier en gooi het in het etsmiddel. Niet UV-uitharden. Stel het niet bloot aan zonlicht of felle fluorescerende lampen. Wrijf niet met een borstel of iets dergelijks in het zuur. Kantel het ijzerchloridebad voorzichtig heen en weer totdat het onbedekte koper verdwenen is. Als je stopt met het schommelen van je bad, zal de plank omhoog drijven en stopt het etsen. Getoond in het etsbad is een mislukte poging van twintig lagen. Je bord ziet er niet zo uit, het heeft maar een enkele laag.

Stap 4: Boor en schil

Was je nieuwe printplaat, verwijder de tape, boor de gaten en gebruik de punt van een mes om de hars af te pellen die het boren niet brak. Kleine gaatjes worden niet geëtst, maar er zal een klein kuiltje in de hars verschijnen dat u laat zien waar u moet boren. Gebruik een schoner mes dan ik… Ik denk dat ik dood zou gaan als dat ding me zou snijden. Tijd om die om te ruilen. Goor.

Stap 5: Monteer

Een paar vegen van het schuursponsje en je bord is klaar om te solderen! Doe je nieuwe giftige smurrie in een goed geëtiketteerde pot en bewaar hem op een donkere plek, zodat hij het niet doet… wat hij nu in godsnaam kan doen? Ik heb de mijne tot nu toe ongeveer tien keer gebruikt en het lijkt prima te werken.

Wat het bestuur doet. Het bord breekt alle (gemakkelijk) bruikbare pinnen van de atTiny naar een punt naast een positieve rail en het grondvlak. Ik programmeer mijn chip op een ander bord dat hecht aan een Arduino Uno. U kunt sensoren, displays, knoppen, potentiometers of wat dan ook aan de vrije pinnen bevestigen. In dit voorbeeld heb ik LED's aan de poten bevestigd en vervolgens met een weerstand op alle beschikbare poten naar aarde gesprongen. De resetpoot gaat naar een schakelaar. Ik heb Rood, Geel, Groen gerangschikt in een stoplichtpatroon aan de ene kant en blauw en wit aan de andere kant. De kleine halve maan op het bord geeft de bovenkant van de chip aan waar de punt van pin één is. Dit kleine bord zou leuk zijn om een stoplicht in een schaalmodel te bedienen of misschien poppenhuislichten aan en uit te schakelen alsof iemand van kamer naar kamer gaat. Voel je vrij om het bestand naar eigen inzicht aan te passen. Het is geplaatst aan de onderkant van dit instructable.

Ik ben erg blij dat deze nieuwe methode zo goed werkt. Als u deze methode voor uw eigen entertainment of projecten wilt gebruiken, is er een GPL-licentie als open source op dezelfde manier als het RepRap-project. Dus als je deze methode wilt patenteren, kan dat niet. Het is hier voor de makers. Niet voor de patenttrollen.

www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0….

Als je een andere fles hars wilt gebruiken, kun je me PayPal op [email protected]

Als je met het bestand wilt spelen, heb ik het SketchUp 2017-bestand en een STL bijgevoegd. U moet het STL-bestand voor uw eigen SLA-printer slicen. De mijne is een Elegoo Mars met de standaardinstellingen.

Ik hoop dat je dit nuttig vond. Stem alsjeblieft op mijn ATtiny-ontwikkelingsbord in de remix-wedstrijd.

Peter

Stap 6: Kalibratie

Nadat ik mijn FEP had gewijzigd, kon ik slechts één laag elektrische tape gebruiken voor een afstandhouder en een hogere resolutie krijgen. Alles boven een halve millimeter bleek echt goed! dus sporen van een halve millimeter, gaten van 1 millimeter diameter en gaten van een halve millimeter kwamen allemaal perfect uit. Ik zou waarschijnlijk sporen van 0,2 millimeter met gaten van 0,5 millimeter kunnen gebruiken als ik het echt wilde pushen, maar dit is prima voor alles wat ik thuis zou willen doen. Het bord is bedoeld om een Arduino UNO te gebruiken om een atTiny te programmeren. Het heeft alleen een 10u-dop, een LED, geschikte weerstand, headers en een dip-socket nodig. *** De programmeur heeft een paar dingen achterstevoren, dus ik heb het bestand verwijderd. Ik zal het opnieuw toevoegen nadat ik het heb opgelost. En voor degenen die nieuwsgierig waren, ja, hars maakt een geweldig soldeermasker. Ik deed een klein beetje op elk spoor net voor de soldeerpads met de punt van een exacto mes en hardde het vervolgens uit met een UV-licht. Het zorgde ervoor dat het soldeer de pads niet verliet en bleek erg netjes!

Stap 7: Soldeermaskering

Ik heb een klein verend PLA-frame gemaakt om het bord op dezelfde plek terug te plaatsen. Dit is voor het blootleggen van een soldeermasker na het etsen. Als u dit doet, boort u de gaten pas nadat u het masker hebt blootgelegd.