DIY Rat Clone Distortion Gitaar Effectpedaal - The Dead RAT - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Dit is geen Mickey Mouse-vervormingspedaal! Dit pedaal is een kloon van een van mijn favoriete effectpedalen uit de jaren 80… ProCo's RAT Distortion. Het is een standaard OpAmp-vervormingspedaal dat gebruik maakt van de klassieke LM308N IC-chip die vrij eenvoudig is gebouwd voor mensen die handig zijn met een soldeerpistool, een vrij weekend hebben en van rock-n-roll houden. De lay-out die we gebruiken is ontworpen door Francisco Pena, die uitstekend werk heeft geleverd met dit en andere pedaalontwerpen op Tonepad.com. (Bewerk het artwork van de printplaat niet tenzij je toestemming hebt van de auteur. (sorry Francisco!!)) Het schema en de PCB zijn beschikbaar in PDF-vorm op TonePad.com via deze link, die ook een geweldige bibliotheek met andere effecten heeft pedaal- en gitaargerelateerde projecten om te bouwen van beginner tot gevorderd. Je hebt ook de PDF voor Off-Board Wiring nodig voor het bedraden van de input/output jacks en de voeding voor het pedaal. TonePad.com heeft ook kant-en-klare printplaten die je kunt kopen als je geen tijd of moeite hebt om ze zelf te maken. De PCB's op tonepad.com worden geleverd met een gezeefdrukte componentzijde, vertinde soldeerpads en ook een soldeermasker - alles voor een behoorlijk fatsoenlijke prijs gezien de kosten van benodigdheden die je moet kopen om je eigen te maken! Ik raad aan om deze richting op te gaan als je zo dicht mogelijk bij een foutloze build wilt. Je kunt de meeste (zo niet alle) onderdelen van Small Bear Electronics kopen, die redelijk redelijke prijzen biedt en supporters zijn van TonePad en verschillende andere doe-het-zelf muziekprojecten plaatsen. (Ook aanbevolen!) Ik heb de afbeeldingen in Adobe Illustrator gemaakt en hieronder beschikbaar gesteld aan iedereen die het wil gebruiken. Het is een PDF-bestand dat is opgeslagen uit Illustrator, dus het kan gemakkelijk worden bewerkt met elke vector grafische software die pdf's kan openen … veel plezier ermee en ga los. (Ik zal binnenkort wat geluidsfragmenten en misschien wat video posten om je een idee wat het kan doen.) Laten we ons nu voorbereiden op Rat-n-Roll…..

Stap 1: De goederen ophalen…

Het PDF-bestand bevat de onderdelenlijst samen met de lay-out van de printplaat. Dit is geen RatShack-project, dus je zult online moeten bestellen bij Small Bear Electronics of een andere gerenommeerde dealer van elektronische onderdelen zoals Digikey, Mouser of MCMinone als je niet het geluk hebt om in een stad te wonen met een fatsoenlijke winkel voor elektronische onderdelen. Ik gebruik metaalfilmweerstanden in plaats van koolstoffilm vanwege hun nauwere tolerantiebereik (10% of 5% voor koolstof versus 1% metaalfilmfoutmarge) en als je online een assortiment koopt, kun je ze vrij goedkoop in bulk krijgen. U kunt online naar de IC's en transistors verwijzen bij NTE om de "generieke" NTE-versie te vinden, die meestal lokaal gemakkelijker te vinden is. Audiofiele typen fronsen de wenkbrauwen bij het gebruik van NTE-onderdelen voor hoogwaardige projecten, zoals het ombouwen van versterkers, tot inconsistenties in onderdeelspecificaties, maar voor dit soort projecten heb ik tot nu toe geen problemen gehad. Niet vermeld in het schema, maar er wordt verondersteld dat kennis is: Alle weerstanden zijn 1/4 watt, alle condensatoren moeten geschikt zijn voor 12 volt of hoger. (een condensator van 12V.01uF en een condensator van 50V.01uF zijn hetzelfde, behalve dat de 50V meer spanning kan hebben en groter zal zijn voor het geval je nieuwsgierig bent.) Naast de onderdelen die in het PDF-bestand staan, heb je ook nodig: - Aantal. 3 - 100K-A (audio of logaritmisch (hetzelfde) Potentiometers - diameter van 17 mm past beter (pas op dat u geen lineaire taper potten krijgt …. groot verschil!) - 3PDT-stompschakelaar (Small Bear Elec of Ebay) - 9V batterijklik en batterij Clip, - LED en LED houder (als je een status indicator wilt) -1/4" Stereo input jack-1/4" Mono input jack-22 Gauge gevlochten aansluitdraad (bij voorkeur 3 verschillende kleuren)- 9V "wall wort" voeding (middelste geleider is " - ") (dit kan een geborgen exemplaar zijn met een vermogen van ongeveer 500 milliampère of zo) - voedingsconnector (vrouwelijk, die overeenkomt met de connector op de voeding) - Geschikte behuizing (bij voorkeur metaal voor sterkte en afscherming.) Kijk op internet.. Hammond-koffers zijn het populairst. Ik vond de mijne bij mijn plaatselijke dealer van elektronica-onderdelen.*bewerken* Mijn laatste reis terug naar de winkel ontdekte ik het bedrijf en het onderdeel # van de zaak…Het bedrijf is: LMB Heeger (ze hebben ook een website) en de koffer is # MDC532Andere benodigdheden en gereedschappen:soldeerbout, soldeer, boor/Dremel, boren, strijkijzer, plastic containers, rubberen handschoenen, PCB-etsmiddel (ijzerchloride), multimeter (voor testen/probleemoplossing) en koud bier.

Stap 2: De printplaat etsen…

Er zijn verschillende instructables en tutorials op internet over het etsen van boards met behulp van de toneroverdrachtsmethode, dus ik zal hier niet veel in detail treden. Ik heb mijn beproefde methode gevonden, dus je zult moeten experimenteren om te vinden wat voor jou werkt. Ik gebruik het "glanzende tekst"-papier van FedexOffice (ze bewaren het achter de toonbank, dus je zult erom moeten vragen) en print vanaf hun express-computers naar de zwart-wit Xerox Phaser 5500-printer. Alle FedexOffice's hebben deze printer in hun express-gebied (tenminste op het moment van schrijven) en het legt een zware zwarte laag toner neer die perfect is voor dit proces. De kopieerapparaten (vooral de Canon's) zijn hier verschrikkelijk voor, dus ik blijf bij wat werkt. Als je eenmaal je negatieve (omgekeerde) afbeelding hebt, ben je klaar om het op het koper te strijken. Ik maak het bord altijd schoon met fijne staalwol (00 of 000) en veeg het vervolgens af met alcohol voordat ik de beste hechting van de toon op het koper krijg. (Op deze foto's ets ik verschillende platen om in latere projecten te gebruiken). Leg je afbeelding met de beeldzijde naar beneden en met het strijkijzer op bijna de hoogste (katoen) stand (geen stoom) leg je het strijkijzer een paar seconden in het midden om de toner te laten smelten. Dit plakt het aan het koper en voorkomt dat het gaat schuiven als je begint te strijken en meer druk uitoefent. Ik werk over het algemeen met de punt van het strijkijzer dat vanuit het midden naar buiten beweegt, terwijl ik het bord draai. Het proces duurt meestal slechts 5 minuten stevig strijken totdat het klaar is. Met dit papier zie ik de toneromtrek doorkomen als het bijna klaar is. Als je tevreden bent dat je het allemaal hebt gesmolten, laat het dan een minuut of twee afkoelen en gooi het dan in een kom met heet/warm water om het papier een beetje te laten weken. Wanneer het papier begint te knikken, begin ik het te masseren om het voorzichtig los te maken totdat het begint af te pellen. Het doel is nu om al het papier van het blootgestelde koper te verwijderen. Het is niet belangrijk om al het papier dat aan de tonersporen vastzit te verwijderen, zolang er maar geen papier is dat gaten blokkeert of iets overbrugt. Ik gebruik een oude zachte tandenborstel en onder een lopende kraan om de hardnekkige papierdeeltjes die nog steeds achterblijven lichtjes te schrobben. Vervolgens droog ik het bord en onder een fatsoenlijke lichtbron onderzoek ik de sporen op gaatjes of afgeschraapte tonervlekken en gebruik een Sharpie-marker om eventuele gaten of fouten op te vullen. Nu is het klaar om te etsen… Ik verwarm graag mijn ijzerchloride door mijn etskamer in een bad met heet water te plaatsen, dit zal de koperverwijderingstijd enorm versnellen. (Met IJzerchloride is het WIJS om handschoenen te gebruiken, omdat het bijna alles bevlekt waarmee het in aanraking komt, vooral de menselijke huid.) Laat het bord in een paar minuten vallen, schud dan de oplossing door het rond te draaien en laat het dan nog een spreuk zitten. Trek een koud biertje open en drink terwijl je wacht. Herhaal dit totdat al het blootgestelde koper is opgelost of het bier op is, verwijder dan het bord en laat het rijzen met koud water. Om de toner te verwijderen kun je Aceton of Car Brake cleaner gebruiken, maar ik gebruik gewoon een groene 3M scotch pad en elleboogvet. Voila! Je hebt nu een printplaat die je helemaal zelf hebt gemaakt!! Je hoeft alleen nog maar de kleine gaatjes uit te boren en je bent klaar om te beginnen met solderen. Ik raad ten zeerste aan om een kolomboormachine te gebruiken (Dermel heeft een mooie) voor dit proces, het zal je veel vloekwoorden besparen die beter kunnen worden besteed aan waardeloze voetbalspellen

Stap 3: Ik hou van de geur van soldeer in de ochtend ……

Dit is altijd mijn favoriete onderdeel. Volgens de lay-out op de PDF begin ik altijd eerst met Weerstanden. Als je niet weet hoe je een weerstand moet lezen, raad ik aan om ter referentie een grafiek van het internet af te drukken, zodat je de waarden recht kunt houden en ze tijdens het bouwen niet door elkaar haalt. Je kunt je digitale multimeter ook instellen op Ohm en ze afzonderlijk meten. Als je weerstanden 5% tolerantie hebben, kan de weerstand voor een weerstand van 100 ohm 95 tot 105 Ohm zijn en nog steeds in de specificaties zijn.

Vervolgens ga ik naar de diodes en de condensatoren. Stroom vloeit maar in één richting door een diode, dus let op de richting, zodat u deze niet achterstevoren installeert. Keramische en filmcondensatoren zijn niet gepolariseerd, dus ze kunnen in elke richting worden gesoldeerd, maar de elektrolytische doppen (ronde blikken) zijn gepolariseerd, dus zorg ervoor dat ze correct zijn geplaatst, anders kunnen ze ontploffen. (Er loopt meestal een streep langs de zijkant van het blikje met een "-" teken dat overeenkomt met het negatieve been van de condensator. Op het lay-outschema van de printplaat staat altijd een "+" teken waar het positieve been gaat.) Hoewel het niet op de onderdelenlijst staat, kocht ik een 8-pins IC-socket voor de LM308, zodat ik het later met andere Op-Amp-chips kon verwisselen als ik mods wilde doen zonder iets te hoeven lossolderen. Je kunt een set van 2 krijgen bij de RatShack voor.69 cent … onderdeel # 276-1995. Nadat de componenten zijn gesoldeerd, gaat u vooraf aan de draden. Ik kocht een drie-pack van 22 gauge draad bij RadioShack die wordt geleverd in zwart, rood en groen, zodat ik de vergelijkbare paden kleurgecodeerd kon houden voor een onfeilbare montage. Soldeer vervolgens de potten aan de draden, let op de volgorde (dit is waar draden in verschillende kleuren helpen. Ik draai graag soortgelijke draadbundels samen om dingen georganiseerd te houden en uit de weg te houden. Onthoud dat in het bedradingsschema de potten worden met de afbeelding naar beneden getoond, dus houd daar rekening mee bij het solderen. Oké, laten we de behuizing en de spullen bij elkaar leggen!

Stap 4: Case-indeling en het beest vullen

Nu moeten we uitzoeken hoe we het pedaal willen aansluiten voor stroom en bypass. De Off-Board bedrading PDF heeft 6 verschillende bedradingsconfiguraties, afhankelijk van wat u zoekt. Als je alleen een DPDT-schakelaar kunt vinden, moet je een van de schema's gebruiken met de Millennium By-Pass-opstellingen waarvoor extra onderdelen en een apart bord nodig zijn dat meer ruimte in beslag neemt. De snelste en gemakkelijkste route is om een 3-polige dubbele worpschakelaar (3PDT) van Ebay (de goedkoopste) of andere gitaaronderdelensites op internet te kopen. Met een 3PDT-schakelaar kunt u een LED bedraden zonder dat u een aparte printplaat hoeft toe te voegen met het ByPass-circuit. We zullen voor dit project het Offboard Wiring 5-schema gebruiken. Deze opstelling zorgt voor een LED, batterijvoeding en voor externe 9V DC-voeding. Bepaal de beste plek op uw behuizing voor de ingangs- en uitgangsaansluitingen. Ik vind ze leuk achterin om de gitaarkabels uit de weg te houden tijdens het spelen en voor dit ontwerp van de behuizing gaf het me de meeste interne ruimte. Gebruik een veerbelaste pons om het midden van de gaten te markeren, dit geeft je een midden en zorgt ervoor dat de boor niet gaat schuiven tijdens het boren. Boor deze gaten uit en ook de gaten voor de 3PDT-stompschakelaar, de 3 Pots, LED en externe voedingsconnector. Je kunt een kartonnen mock-up van je koffer bouwen en spelen met de plaatsing van de onderdelen voor je boormachine als je niet zeker bent van de pasvorm. Ik heb wat dun plaatwerk gebruikt om een beugel te maken voor de PCB-montage die via de middelste pot op de behuizing wordt aangesloten om geen gaten meer in de behuizing te hoeven maken. Nu solderen we alle draden aan de aansluitingen, schakelaars, en stroomaansluitingen zoals aangegeven in het diagram. Controleer alle runs om er zeker van te zijn dat ze correct zijn, omdat het gemakkelijk is om draden door elkaar te halen in al deze chaos. Ik heb alles tijdelijk in de behuizing gemonteerd om een idee te krijgen van de lengte van de draden die ik nodig heb om alle jacks en schakelaars aan elkaar te solderen. Nadat de afstanden waren gemeten en de draden waren doorgesneden, heb ik alles uit elkaar gehaald en aan elkaar gesoldeerd. Ik heb de draden naar de 3PDT-schakelaar een beetje lang gelaten om mezelf wat ruimte te geven om ze naar de zijkanten te laten lopen om ruimte te hebben voor de batterijclip tussen het bord en de schakelaar. Ik heb een dun stuk plastic gebruikt om de batterij te scheiden van de blootgestelde sporen van de printplaat om te beschermen tegen kortsluiting voor het geval ze elkaar zouden raken. Het plastic is gebogen zoals de bevestigingsbeugel van de printplaat en wordt met de gaten op de behuizing aangesloten geboord voor de batterijclip die aan de onderkant van de behuizing is gemonteerd.

Stap 5: Rock-n-roll

De afbeeldingen zijn ontworpen in Adobe Illustrator en afgedrukt op transparant vinylstickermateriaal in mijn plaatselijke FedexKinkos-tekenwinkel op hun Gerber Edge 2-printer. Fast sign-winkels en andere winkelketens kunnen hetzelfde afdrukken met elke vectorafbeelding. Hoewel het geen permanente oplossing is, ben ik niet van plan om met dit pedaal te gaan optreden, dus ik had niets nodig dat de weg waard was. Er zijn tal van tutorials op verschillende stomppedaalwebsites en forums voor het schilderen van behuizingen en het ontwerpen van labels, dus lees je in en word gek.

Sluit hem nu aan op je gitaar en versterker en laat de wereld de toorn van de DEAD RAT horen!!!!! Kom later dit jaar terug wanneer ik een combo-delay- en choruspedaal in één geval bouw!!! Probleemoplossing: als je voorzichtig was tijdens het solderen van de printplaat en zorgvuldig dubbel hebt gecontroleerd of er geen overtollig soldeer is dat sporen heeft overbrugd, en alle soldeerverbindingen glanzend en schoon zijn, kun je bordproblemen uitsluiten. Sommige mensen hebben slechte LM308-chips gehad die ze van dubieuze bronnen kochten (hmmm … ebay misschien??), dus als je problemen hebt en niet bij Small Bear hebt gekocht, is dit misschien een goede plek om te beginnen met het oplossen van problemen. (Dit is nog een goede reden om een IC-socket te gebruiken, zodat je gemakkelijk chips kunt verwisselen om te testen.) Als je brom hebt, zorg er dan voor dat de aarding correct is aangesloten. Door een metalen behuizing te gebruiken, kunt u aan het chassis aarden, wat veel zal helpen. Misschien wilt u ook afgeschermde ingangs- en uitgangsaansluitingen kopen of een metalen schild maken van dun plaatstaal dat de aansluitingen afdekt om te beschermen tegen andere elektromagnetische interferentie.