Hoe de getto-matrix binnen te gaan (DIY Bullet Time): 14 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Door fi5eVolg meer door de auteur:

Over: Agent 005 van het Graffiti Research Lab Meer over fi5e » Hieronder volgt een tutorial over hoe u uw eigen goedkope, draagbare en kapachtige bullet-time camera-installatie kunt bouwen op een goedkope manier. Deze rig is ontworpen door het Graffiti Research Lab en regisseur Dan the Man om te gebruiken in een hiphop-muziekvideo voor underground-rappers Styles P, AZ en de legendarische Large Professor (draait hieronder). Gewoon weer een hoofdstuk in de voortdurende missie van de GRL om van open source het zesde element van hiphop te maken. Bekijk de video naar de resolutie van het proletariaat (hieronder): Of kijk hoe de hogere resoluties hier leven. Voordat we zelfs maar beginnen, zou ik graag wat shout outs willen gooien naar PIPS:lab, Pikapika en Picasso/Man Ray voor hun inspiratie voor dit project. Het enige wat de GRL deed, was het creëren van een tool waarmee regisseur Dan Melamid de Matrix opnieuw kon maken met Neo als rapper uit Yonkers, NY, omringd door de beste grafschrijvers in de stad met behulp van een mash-up van verschillende bestaande lichttekeningen. technieken en hun eigen handstijlen. Dit project begon voor ons toen Dan belde en vroeg of we wilden meedoen aan een project dat licht, graffiti, bullettime, Brooklyn en rappers combineert met een klein budget om een video te maken voor Styles P's het moeilijkste. Dan legde uit dat het huren van een bullettime- of time-slicing-installatie in NYC wel $ 100.000 per dag kan kosten. Gelukkig voor hem werken graffitischrijvers en graffiti-ingenieurs voor koffie- en snickersbars. Dus we werkten allemaal samen om een systeem te maken dat slechts $ 5000- $ 8000 kost en slechts twee dagen nodig heeft om te maken. Reis hier voor foto's van de video-opnames. Hartelijk dank aan Dan voor het uitnodigen van ons en het toestaan van open source voor het proces in deze zelfstudie. (Meer dank, credits en shout outs in stap 14…) De GRL is een F. A. T. Labproductie. Laten we nu eens in de Ghetto Matrix duiken…

Stap 1: Gereedschap & Materialen

De Ghetto Matrix kan worden onderverdeeld in twee hoofdcomponenten: 1) de camera-opstelling en 2) de camerabedieningskast. Gereedschap voor camera-opstelling: - decoupeerzaag - boor - sikkelmoersleutel Materialen voor camera-opstelling: - (24) digitale camera's met afstandsbediening via kabelsluiter: Olympus SP-510 UZ - $ 299,99 / elk of minder Dit is niet de enige camera die zal werken en 24 is geen magisch getal. Dit is de camera die het beste voor ons werkte en 24 is hoeveel camera's we ons konden veroorloven met ons budget. Als je meer camera's hebt, kun je een grotere matrix maken en kun je de camera's dichter bij elkaar plaatsen. Dit resulteert in een vloeiendere animatie die een groter gebied beslaat. Het belangrijkste dat u moet controleren voordat u camera's ter waarde van duizenden dollars aanschaft, is dat ze een op afstand bediende kabelontspanner hebben. Als je het lichteffect wilt creëren zoals we deden in de video, heb je ook een camera nodig die een bulb-instelling heeft (wat betekent dat wanneer de sluiter wordt ingedrukt, deze open blijft totdat deze wordt losgelaten). Hierdoor kun je de sluiter open houden om lichttekeningen te maken. - 1/2" - 3/4" multiplex: dit wordt gebruikt om een houten platform voor de camera's te maken. De hoeveelheid hout om de boog te voltooien hangt af van de straal van het gewenste systeem (zie stap 2). Hoogstwaarschijnlijk zijn (2) 8' x 4'-vellen voldoende. U kunt multiplex vinden bij uw plaatselijke houthandel en het zou minder dan $ 40 dollar moeten kosten voor twee stukken multiplex van lagere kwaliteit. Het hoeft niet mooi te zijn.- (4) Compacte lichtstandaard: $ 53,50 per stuk. We hadden deze bij de hand, dus we gebruikten ze en ze werkten goed. Elk statiefsysteem zal echter werken, dus als u geld wilt besparen, zijn er goedkopere alternatieven. (4) Stalen buisflens: zorg ervoor dat u een flens krijgt met schroefdraad die geschikt is voor een korte buissectie (hieronder vermeld) en ten minste montagepatroon met vier gaten. U kunt dit bij uw thuisdepot of uw plaatselijke ijzerhandel in het sanitairgedeelte krijgen voor ~ $ 3 dollar.- (4) Staal ~ 2 inch lang en ~ 1 inch O. D. Pijpsecties (met schroefdraad aan ten minste één uiteinde) Deze pijpsectie moet in de pijpflens kunnen worden geschoven (hierboven). U steekt de bovenkant van het statief in dit buisgedeelte om het platform te ondersteunen. Mogelijk moet u het buisgedeelte aanpassen door een gat in de zijkant van de buis tegenover de schroefdraad te boren en erop te tikken. U kunt een duimschroef gebruiken als stelschroef op de statiefstandaard om een veiligere verbinding te maken. U kunt een pijp met schroefdraad krijgen bij uw plaatselijke ijzerhandel of thuisdepot voor ongeveer $ 2 dollar.- (24) Bouten - 1 "Lengte, 1/4" diameter, 20 draadtelling: De meeste 35 mm camerabehuizingen accepteren een 1/4" diameter, schroef met een draaddichtheid van 20, maar controleer dit voordat u naar de bouwmarkt gaat. Deze worden gebruikt om uw camera aan het houten platform te bevestigen. Een misschien beter alternatief voor bouten (waarmee u de pan- of kantelen) zou een zware klittenband zijn. Deze verbinding is uitsluitend bedoeld voor stabilisatiedoeleinden, dus het hoeft niet iets bijzonders of industrieels te zijn. Een flexibelere, maar duurdere manier om dit te doen, is door de wartel op een bestaand statief te gebruiken. Dit zal laat u de pan, tilt en yaw van de camera volledig (hoewel mogelijk niet nauwkeurig) aanpassen. Deze bouten zijn algemeen verkrijgbaar bij uw plaatselijke ijzerhandel en kosten ongeveer $ 3 - $ 4 dollar voor een doos van 100. Gereedschap voor Control Box: - Soldeerbout met flux en soldeerdraadsnijders / strippers- kruiskopschroevendraaier- nee punttang- boor met boren- draadbinders- draadankers- vloeibare flux De meeste van deze tools zijn te vinden bij uw plaatselijke ijzerhandel of radiohut of zijn verkregen via online catalogusbedrijven. Materialen voor Control Box: Ik heb een link naar Radio Shack-component vanwege hun alomtegenwoordigheid, maar je kunt Radio Shack-prijzen verslaan bij Digikey, Jameco, enz.- (3) Spoelen van gestrande, geïsoleerde, 26-22 AWG-draad - $ 5,99- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - $ 56,99 / elk (je hebt er een per camera nodig)- (1) Projectbehuizing (8x6x3") - $ 6,99- (25) SPST High-Current mini-tuimelschakelaar - $ 2,99 per stuk (enkele trekkracht, enkele worp werkt prima)- (1) Universele component pc-kaart - $ 3,49- (4) 6-posities klemmenstrook in Europese stijl - $ 2,89 / elk

Stap 2: Afmeting

De vorm van de boog die u moet snijden, hangt af van het soort opname en de hoeveelheid rotatie rond het onderwerp dat u wilt bereiken. Zoals vermeld in stap 1, was ons plan om een rotatie van 180 graden te creëren rond een onderwerp dat zich voornamelijk vanaf de taille in het frame zal bevinden. Houd er rekening mee dat bij het bepalen van de hoeveelheid rotatie die u wenst, sommige van uw cameracamera's op een bepaald moment uw rig in de opname kunnen zien (op 180 graden zullen de twee eindcamera's bijvoorbeeld direct naar elkaar gericht zijn). Er zijn manieren om dit te minimaliseren en te maskeren, maar het is het overwegen waard bij het ontwerpen van uw platform. Omdat de brandpuntsafstand van cameralenzen kan variëren, is het het beste om uw installatie niet op specifieke vooraf vastgelegde afmetingen te knippen, maar eerder op uw camera's te testen om de gewenste te vinden. schot. Laat een onderwerp op een afstand van een van je camera's staan (zorg ervoor dat de camera helemaal is uitgezoomd). Als je de gewenste kadrering in de lens hebt, meet dan de afstand van de camera tot het onderwerp. Dit is de straal van uw cameraboog. Houd er rekening mee dat je niet beperkt bent tot een boog en als je tuigagemateriaal hebt dat flexibeler is dan hout, kun je het tuig zelfs aanpassen aan de behoeften van een specifieke shoot (zie de echte matrix voor demonstratie). We gingen voor hout omdat het goedkoop, snel te bouwen en gemakkelijk verkrijgbaar was. De straal die we kozen was ongeveer 5 '. Om de boog te tekenen, hebben we een 2x4 genomen en aan elk uiteinde een gat geboord. Leg platen multiplex die groot genoeg zijn om uw rig op de vloer te plaatsen. Plaats een pen in het ene uiteinde van de 2x4 en veranker het andere uiteinde tijdelijk in het middelpunt van de boog. Zwaai de arm rond en teken een mooie boog op het triplex (er zijn waarschijnlijk gemakkelijkere manieren om dit te doen met draad of touw). Zodra je een boog op het triplex hebt getekend, pak je je camera's en verdeel je ze gelijkmatig rond de omtrek. Zet ze aan en kijk hoe het eruit ziet. Plaats een object in het midden van de camera's en pas ze zo aan dat ze allemaal op hetzelfde object zijn gecentreerd. Maak een testopname op alle camera's. Zorg ervoor dat u tevreden bent met het bewegingsbereik tussen frames en de verhoudingen en positie van het onderwerp ten opzichte van het frame. Dit is een van de belangrijkste elementen om uiteindelijk een goede foto te maken en het is moeilijk aan te passen zodra je de decoupeerzaag eruit hebt, dus zorg dat je het goed doet. Aanvankelijk maakten we een kleinere matrixopstelling, gebruikten we klittenband om de camera te monteren en hadden we een opnamesessie om de grootte en afstand te testen. Daarna hebben we besloten om de grootte van de matrix uit te breiden en een groter platform te creëren en de afstand tussen de camera's te vergroten.

Stap 3: hout snijden

Zodra u alle camera's op de juiste manier hebt geplaatst en op de juiste afstand hebt geplaatst, volgt u de cameraposities met een magische markering rechtstreeks op het triplex. Op dit punt heb je alle nodige richtlijnen opgesteld die je nodig hebt om het hout te zagen. Gebruik de decoupeerzaag om de boog uit te snijden. Maak de breedte van de boog diep genoeg om al uw camera's en apparatuur comfortabel te monteren. Mogelijk moet u twee stukken multiplex gebruiken om uw volledige boog te maken. Je kunt twee stukken aan elkaar verbinden door de twee (of drie als het groot genoeg is) gedeelte van de boog tussen twee stukken triplex te "sandwichen" en ze vast te zetten met grote industriële klemmen. De onze was ongeveer 9 "diep. Pas op dat u de camera's niet zo ver naar achteren plaatst dat de rand van het hout in de onderkant van het frame verschijnt.

Stap 4: boorgaten

Er zijn talloze manieren om een camera op een houten oppervlak te bevestigen, we hebben bouten gebruikt. Op basis van de contouren die u vanaf de camerapositie hebt getraceerd, boort u een gat in de locatie van de statiefbevestigingsverbinding van de camera die overeenkomt met de breedte van de verbinding (meestal 1/4 ). Boor er een voor elke camera. Dit is niet de meest nauwkeurige methode voor het uitlijnen van de camera's, maar het is dichtbij genoeg voor rap.

Stap 5: Standaansluitingen

Je zult een systeem moeten bedenken om je gettomatrix van de grond te krijgen. Dit kan op veel manieren worden gedaan (inclusief stoelen, zaagpaarden, gestolen politiebarricades, enz.), maar houd er rekening mee dat je te maken hebt met een nogal vreemde vorm (een die niet zo eenvoudig is als een tafelblad). Omdat we op zoek waren naar iets dat gemakkelijk tussen sets te vervoeren is en iets dat snel en gemakkelijk in hoogte en kanteling kan worden aangepast, hebben we uiteindelijk (4) compacte lichtstatieven gebruikt. Om deze standaards aan onze houten boog te verbinden, moesten we 4 pijpflenzen en 4 korte pijpsecties kopen die aan één uiteinde waren geschroefd en de juiste diameter en spoed hadden om in de pijpflenzen te schroeven en ook om het bovenste buisvormige deel van onze lamp op te nemen. staat. De afstand op deze poten is niet zo belangrijk als de afstand van de camera's, dus als u beslist waar u uw flenzen aan de onderkant van de boog wilt monteren, zorg er dan voor dat ze niet interfereren met de locaties waar u de camera wilt plaatsen bouten. We moesten het pijpgedeelte boren en tappen (aan het uiteinde tegenover de schroefdraad), zodat we een stelschroef (eigenlijk een duimschroef) konden gebruiken om voor te laden in het gedeelte van de lichtstatief dat in het pijpgedeelte past. Hierdoor konden we een veiligere verbinding maken tussen het platform en de lichtstatieven. Hier is een boor- en tiktabel die je zal helpen beslissen welke maat boor je moet gebruiken om een mooie kraan te maken. (zie de foto-opmerkingen voor meer details over hoe je dit moet doen. klaar zijn, kunt u uw montagegaten boren en de flenzen op hun plaats schroeven. Schroef je pijpsectie in

Stap 6: Sluiterkabel Hack

De volgende stap is controle. We moeten alle camera's tegelijkertijd kunnen afvuren en ze allemaal afzonderlijk kunnen bedienen. Gelukkig werd de Olympus SP-510 UZ gedeeltelijk gekozen omdat deze een optionele externe ontspankabel heeft waarmee je de sluiter kunt activeren, openhouden en sluiten via de USB-poort. Maar om deze kabel in de matrix te laten werken, moet je: 1. hack de kabel2. verleng de lengte van de kabel Om de kabel te hacken: Open de plastic behuizing op de afstandsbediening van de kabelontspanner met een kleine kruiskopschroevendraaier. U ziet drie metalen "vingers" van verenstaal die boven elkaar zijn gestapeld met een kleine verschuiving ertussen. Deze vingers zijn geleidend. Aan elke vinger is een enkele geleider verbonden. Wanneer u op de knop drukt, oefent een plastic functie een voorbelasting uit op de veervingers, die op hun beurt buigen om elkaar in serie aan te raken; Eerst raakt de bovenvinger het midden aan, daarna maken de middelvinger en bovenvinger beide een verbinding met de laagste vinger. Deze actie komt overeen met drie actietoestanden in de camera: (1) Open circuit -- wanneer de vingers elkaar niet raken, slaapt de camera (of is hij wakker als je onlangs een foto hebt gemaakt, maar de camera is inactief); (2) Halve trigger -- wanneer u de knop gedeeltelijk indrukt, raakt de bovenste vinger de middelste aan en activeert de modus voor half loslaten; (hiermee kunt u autofocus activeren of de camera's uit de slaapstand halen zonder een foto te maken) en (3) wanneer u de schakelaar volledig indrukt, opent u de sluiter en begint u met filmen. Als je de knop loslaat gaat de sluiter dicht en is de camera klaar voor nog een foto. Dit betekent dus: - De bovenste geleider is de half-trigger stuurdraad. - de middelste geleider is stroom (een multimeter bevestigt).- De onderste geleider is een volledige trigger-controledraad (d.w.z. neem een fotohond!). Label nu die geleiders en knip ze af. Je kunt de plastic behuizing gewoon op de vuilstort gooien. Knip de kleine USB-connector aan het andere uiteinde van de kabel niet door. Dat hebben we nodig. Voor onze doeleinden kunnen we de half-trigger- en de volledige-trigger-ontgrendelingskabels met elkaar verbinden. We zullen de camera besturen door de half/volledige triggerdraad(en) naar de voedingsbus (die 5VDC is) te "trekken". geleverd door de USB-poort van de camera). U kunt de halve triggerfunctie nog steeds gebruiken door het circuit snel te sluiten en te openen vanuit de bedieningskast. Er is een vertraging van ongeveer 1 seconde tussen het omdraaien van een schakelaar op de bedieningskast en het daadwerkelijk activeren van de camera. (zie onderstaande tekening voor meer details over de binnenkant van de kabelontspannerbehuizing.) Verleng de kabel: Ik gebruikte een 24 AWG getwist paar gevlochten geleiders in een enkele geïsoleerde kabel voor elke camera. Om dit aan elkaar te solderen heb ik gebruikt: - een Weller soldeerijzer- draadstripper- draadknipper- tang- soldeer - vloeibaar vloeimiddel - krimpkous - elektrische tape- draadbinders Deze onderdelen zijn allemaal algemeen verkrijgbaar in een ijzerhandel of een radiohut (zie materialenlijst in stap 1 voor links). Dit volgende deel van pijn in de kont (want de isolatie op de meeste consumentenapparatuur is goedkoop en niet hittebestendig en de geleider is meestal klein): 1. strip de halve trigger en volledige trigger leads2. draai de halve trekker en de volledige trekkerleiders samen, vloeimiddel en soldeer hen.3. soldeer de halve/volledige trekkerbundel aan één van de gedraaide geleiders.4. strip, vertin en soldeer de voedingskabel aan de andere getwiste geleider in de kabel5. Gebruik krimpkous en tape om spanning op beide draden te verminderen. Gebruik draadbinders om een "servicelus" voor spanningsvrijgave te creëren. snijd de kabelisolatie af en leg de twee geleiders aan de andere kant van de kabel bloot. U kunt de draden strippen omdat ze in een schroefklem moeten passen.7. Herhaal dit voor N aantal camera's. Dit wordt echt heel snel oud. AAN het andere uiteinde van de kabel heb je twee draden: camerabediening (dat is de halve / volledige triggerbundel die we aan elkaar hebben gesoldeerd) en cameravoeding. Ik heb alle stroomkabels van de camera aan elkaar gesoldeerd in een grote soldeerbal, met een enkele draadjumper die ik in de doos kon steken, en ik bedekte het allemaal met elektrische tape. Slechte vorm, maar ik had een paar mensen die over mijn schouder ademden. De bedieningskabels van de camera worden aangesloten op de bedieningskast en de schroefklemmen. Label deze kabels nu met tape en een scherp voorwerp en bespaar jezelf een beetje verdriet.

Stap 7: De schakelkast

Nu om het brein van de matrix te maken. Het is heel eenvoudig, zoals het brein van een dinosaurus, maar het moet behoorlijk robuust zijn als je het in het veld gaat gebruiken. De bedieningskast heeft een raster van schakelaars, één voor elke camera. Het zal ook 1 hoofdschakelaar hebben om ze allemaal te regeren. In de meeste scenario's hebt u de afzonderlijke cameraschakelaars in de aan-stand en schakelt u vervolgens de hoofdschakelaar in en uit om foto's te maken. Door een schakelaar op elke camera te zetten, wordt het gemakkelijker om problemen op te lossen en kan het op een aantal nieuwe manieren worden gebruikt om inhoud te creëren…. en het laat je controlebox er echt… intens uitzien. Naast de schakelaars heeft de bedieningskast twee soorten aansluitingen nodig waarmee u de camerakabels snel kunt aansluiten. Om de doos te maken heb je nodig: - een boor - een soldeerbout - soldeer - vloeibare flux - (25) SPST-schakelaars - (2) voedingsklemmen - (4) 6-kanaals schroefklemmenblokken - een grote plastic behuizing - gevlochten draad 24 AWG- draadbinders- draadankers- tape Deze onderdelen zijn te vinden in uw plaatselijke ijzerhandel of radiohut. Zie Materialenlijst in stap 1 voor links naar onderdelen. (Zie de scan van een handgetekend [.:.:.] schema voor het gedetailleerde circuit en de logische besturingstabel in de onderstaande afbeeldingen) Stap 1: Boor alle benodigde gaten in de doos om de schakelaars te monteren. We gebruikten 4 rijen van 6 schakelaars aan de bovenzijde van de behuizing en één master aan de voorzijde. We hebben twee 6-kanaals klemmenblokken aan elke kant van de doos gemonteerd (voor een totaal van 24). Om de aansluitingen van de klemmenblokken naar de schakelaars te voeren, hebben we 12 kleine gaatjes aan elke kant van de doos geboord. Als laatste hebben we aan de zijkant van de kast twee grote gaten geboord voor de stroomaansluitingen. Stap 2: Monteer de schakelaars met behulp van de meegeleverde montagehardware, inclusief de hoofdschakelaar. Gebruik de ring die ze bij de schakelaar hebben geleverd en boor een heel klein gaatje om het kleine lipje op de ring te gebruiken. Hierdoor blijft de oriëntatie van de schakelaar consistent, zodat u weet wat er van boven naar beneden is. Stap 3: Monteer 2 aansluitingen aan elke kant van de behuizing met behulp van de meegeleverde zelftappende schroeven. Je kunt ze rechtstreeks in het plastic schroeven. Boor een klein gaatje boven elke aansluiting zodat u de geleider in de behuizing kunt doorvoeren. Stap 4: Soldeer een gevlochten draad aan één contact op elke SPST-schakelaar en voer vervolgens het andere uiteinde van de draad door het overeenkomstige gat dat naar de aansluitblokken leidt. Knip de draad op lengte, strip hem en schroef hem in elk kanaal van de vastgeschroefde klemmenblokken aan de zijkant van de behuizing (zie onderstaande foto). Stap 5: Soldeer een gevlochten draad aan een ander contact op elke SPST-schakelaar en soldeer vervolgens de andere uiteinde van de draad naar een enkele doorlopende bus (camerabesturingsbus) op het component- of perf-bord. U verbindt alle besturingskabels van de camera met elkaar. Stap 6: Soldeer een draad op één contact van de hoofdschakelaar. Het andere uiteinde van deze draad kan worden aangesloten op de camerabesturingsbus op het perf-bord. Soldeer 2 draden aan het andere contact op de SPST en soldeer (of bevestig via terminals) de draden aan beide van de twee voedingsterminals aan elke kant van de behuizing. Je kunt je perforatiebord op het deksel van de behuizing monteren of het gewoon in de doos proppen. Je weet al welke we hebben gedaan. Stap 7: Op dit punt zouden je hersenen online moeten zijn en klaar voor gebruik. Label de terminals en elke schakelaar met een labelmaker, tape + een puntenslijper of een verfpen.

Stap 8: Het opzetten van de rig

Op dit moment is het gewoon een kwestie van alles instellen. Zodra je een locatie hebt uitgekozen, schroef je de lichtstandaards in het platform. Schroef de camera's vast. Een niveau is handig om het hele systeem gelijk te krijgen, maar zolang het er goed uitziet door de zoekers, ben je in orde. Herhaal dezelfde stappen die u gebruikte toen u de camera's voor het eerst positioneerde: plaats een persoon of object op de positie waar de actie zal plaatsvinden en pas de pan en de hoogte van de camera's indien nodig aan.

Kijk door de camera's aan het einde van de boog en bepaal hoeveel van het tuig zichtbaar is in het frame. Om te voorkomen dat u de daadwerkelijke rig in de opname ziet, knipt u een zwart laken dat de rig van de bovenkant tot de vloer bedekt. Plak het laken op het tuig en trek het over de camera's en laat het op de grond hangen. Snijd gaten voor elke camera die u wilt bedekken en trek de lenzen erdoor. Zorg ervoor dat u geen autofocuselementen van de camera's afdekt als u van plan bent autofocus te gebruiken (zie onderstaande foto's).

Stap 9: Alle camera's aansluiten

Zorg ervoor dat de camera's zijn geladen met lege SD-kaarten en stel indien mogelijk handmatig de camera in om bestanden vanaf 0 te nummeren. Dit zal enorm helpen bij het bewerkingsproces wanneer u probeert al het beeldmateriaal weer bij elkaar te brengen.

Controleer de instellingen op de camera's om er zeker van te zijn dat ze allemaal zijn ingeschakeld, zijn ingesteld op bulb, zonder zoom en allemaal dezelfde instellingen hebben (bijv. ISO, belichting, enz.). Sluit alle kabelontspanners op afstand aan op de corresponderende camera's via de usb-connector en bevestig de ontgrendelingskabels van de camera aan de schakelkast. Sluit eerst de camerabesturingsgeleider van elke kabel aan op de bijbehorende schroefklem. Zorg ervoor dat u bij het maken van de kabels een labelmaker of tape en een puntenslijper gebruikt om elke kabel en de vastgeschroefde aansluitblokken te labelen als u van plan bent elke camera afzonderlijk te activeren. Bevestig vervolgens de stroombundel van alle ontgrendelingskabels aan de stroomconnector op de bedieningskast. Test het systeem door snel alle camera's te activeren om ze wakker te maken en een foto te maken met elke camera afzonderlijk om er zeker van te zijn dat ze goed zijn aangesloten en goed werken. Controleer elke camera om er zeker van te zijn dat deze in de juiste modus staat en de juiste lamp- en verlichtingsinstellingen heeft.

Stap 10: Kies je plek

Wees niet geketend aan je studio. Ga naar buiten en speel. Een voordeel van de Ghetto Matrix is dat hij draagbaar en snel op te zetten is. We waren in staat om het hele systeem door gaten in hekken en op eigendom van de overheid te sluipen om hele opnames te maken in minder dan een uur zonder dat iemand het wist. Profiteer van deze draagbaarheid om interessante en nieuwe locaties te vinden. Als je niet over een hek bent geklommen, heb je geen eerlijk dagwerk gedaan. Dit is iets wat de Non-Ghetto Matrix niet kan, dus maak er gebruik van. Als u van plan bent om lichttekeningen te maken, moet u een plek vinden met weinig omgevingslicht.

Stap 11: Ghetto Matrix Operations Snelstartgids

Omdat we aan het experimenteren waren met fotografie met open sluiter, werd de omgevingsverlichting tot een minimum beperkt. Operationeel hebben we de camera als volgt gebruikt: Stap 1: Zet alles op zijn plaats (bijvoorbeeld het onderwerp staat op het doel, de cameratrigger is klaar en de grafschrijvers staan klaar met lichte schrijfinstrumenten). Stap 2: Zet alles uit van de lichten zodat het zo dicht mogelijk bij pikzwart is. De persoon op de Ghettro Matrix-bedieningskast telt af tot nul en opent vervolgens de hoofdschakelaar zodat de luiken van alle camera's opengaan. Stap 3: Het onderwerp (ook bekend als de persoon op film die u wilt zien) staat heel stil in het donker terwijl de mensen die aan het licht schrijven beelden tekenen en het onderwerp traceren met alles van led-throwies tot zaklampen. OPMERKING: LED Throwie Mod #374 Het meeste van het schrijven in onze shoot is gedaan met een aangepaste LED Throwie. Maak een Throwie en laat een van de LED-pootjes los (door tape onder de poot te plaatsen om een offset te creëren, maar laat een onbedekt gebied op het contactoppervlak van de batterij onder de verhoogde LED-poot) zodat wanneer deze wordt samengeknepen, de LED gaat branden. Je kunt gemakkelijk iets maken dat werkt met behulp van elektrische tape. Hierdoor kunnen de graffitischrijvers tijdens het schrijven snel en eenvoudig de LED aan- en uitzetten. Stap 4: Zodra de graffitischrijvers klaar zijn met schrijven, verlaten ze snel het frame en roepen ze "we out hackers".. Als u de nadruk wilt leggen op het schrijven van licht in plaats van op de mensen, minimaliseer of sla dan de flitser over. Stap 6: Zet de schakelaar op de bedieningskast om en sluit alle cameraluiken. Het hele proces van stap 2 tot stap 6 duurt slechts ongeveer 5 - 20 seconden (afhankelijk van de hoeveelheid omgevingslicht en het gewenste resultaat). Stap 7: Kijk naar de cameraweergave van de resulterende opname. Op basis van de voorbeeldafbeelding zou je in staat moeten zijn om het schrijven, de belichtingstijd, de positie van het onderwerp en de belichting snel aan te passen en opnieuw te fotograferen. Stap 8: Herhaal tot dope!

Stap 12: Doe een dwaze zoon

Je weet wat je moet doen. Gewoon ontspannen en de natuur zijn gang laten gaan.

Omdat we alleen foto's maakten (en geen geheugenintensieve video gebruikten), bleven we gewoon fotograferen totdat de SD-kaarten vol waren of de batterijen van de camera leeg waren. De enige reden om niet heel veel beeldmateriaal te schieten is om jezelf wat tijd te besparen in het postproductieproces, maar het is altijd een goede regel om meer te schieten dan om minder te schieten. Experimenteer met het positioneren van het onderwerp op verschillende afstanden van de camera-opstelling en met het gedurende verschillende tijd open laten van de sluiter. Het is een goed idee om al uw opnamen in de camerazoekers te bekijken terwijl u opnamen maakt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan zodra u begint met het bewerken van de opnamen. Licht tekenen is slechts één manier om de Ghetto Matrix te gebruiken. Met de controller kun je elke camera afzonderlijk activeren en spelen met time-lapse in 3D, live video opnemen vanuit alle hoeken, de flitser gebruiken om high-speed 180-actie vast te leggen… Door de controllerkabel te hacken en deze te combineren met een A/V-uitgang kabel en een usb-downloadkabel om een systeem te creëren waarmee u een voorbeeld van het frame kunt bekijken met behulp van de A/V-uitgang in een monitor (en deze kunt opnemen) en/of de camera op een computer kunt aansluiten, wat tethering wordt genoemd, zodat u rechtstreeks op de harde schijf of gebruik een geautomatiseerd script (of bestaande software) om de inhoud van elke camera te downloaden nadat een foto is genomen. Op deze manier zou het hele proces geautomatiseerd kunnen worden. Ik ken de beperkingen van het koppelen van meerdere camera's via USB-hubs niet en kan er weinig informatie over vinden, maar iemand op internet wel. Maak het zo hacker. Onze volgende experimenten zullen zijn in het maken van een modulaire installatie die kan worden gecombineerd om verschillende vormen te creëren.

Stap 13: Postproductie

Ik ben geen expert in postproductiewerk, dus er zijn misschien betere manieren om dit te doen. Hieronder staan de stappen die ik heb genomen om alle afzonderlijke frames in een animatie te combineren: Stap 1: Dump al het beeldmateriaal van de SD-kaarten van je camera naar je HD. Als de frames allemaal de juiste naam hebben, zou u ze gemakkelijk in mappen moeten kunnen groeperen. Zorg ervoor dat u geen bestanden overschrijft met overeenkomende namen. Zodra u hebt vastgesteld welke opname u wilt animeren, zoekt u alle afbeeldingen op en plaatst u ze in één map (hernoem de bestanden indien nodig). Je zou één afbeelding per camera moeten hebben. Stap 2: Start Premiere en start een nieuw project (andere videobewerkingsprogramma's zoals Final Cut Pro werken op dezelfde manier, we doen hier niets speciaals). Uiteindelijk ga ik een video van 640 x 480 maken, maar het is een goed idee om met een iets hogere resolutie te werken om wat ruimte rond de randen van de opname te hebben om rekening te houden met verschillen in camerahoeken. Stel de breedte en hoogte van het nieuwe project in op 800 x 600, 30 fps, vierkante pixels. Stap 3: Ga naar Bewerken -> Voorkeuren -> Algemeen. Wijzig de waarde Standaardduur stilstaand beeld in 5 frames. Hierdoor wordt elke afbeelding bij het importeren gelijk aan 5 frames. Stap 4: Ga naar Bestand -> Importeren en selecteer alle afbeeldingen in de reeks. Stap 5: Sleep alle afbeeldingen van de lijst met projectbronnen naar de tijdlijn. Omdat de afbeeldingen nog steeds op volledige resolutie zijn, moeten we ze afstemmen op de 800x600-afmetingen van ons project. Selecteer alle clips in de tijdlijn. Klik met de rechtermuisknop ergens in de selectie en ga naar Scale To Frame Size. Stap 6: Herschik alle afbeeldingen zodat ze in de juiste volgorde worden afgespeeld. Stap 7: Het maakt niet uit hoe voorzichtig je bent bij het instellen van alle camera's, de kans is groot dat je zult nog steeds wat uitlijning tussen frames moeten doen. Zoek een object dat zich het dichtst bij het midden van je opname bevindt. In dit voorbeeld zal ik uitlijnen op basis van de positie van de ogen van XP. Sleep in de tijdlijn een frame naar een laag boven het voorgaande frame. Zet de dekking van de bovenste afbeelding op 30%. Zoom in tot 100% in het programmavenster en sleep de bovenste afbeelding totdat de positie van de ogen op één lijn ligt met de afbeelding eronder. Zodra het op zijn plaats zit, zet u de dekking terug naar 100% en verplaatst u de clip terug op zijn plaats. Herhaal dit voor elk frame in de animatie. Stap 8: Als je op dit punt snel door de animatie bladert, zou het er redelijk soepel uit moeten zien. Bij weergave op lagere snelheid zult u echter nog steeds de sprongen tussen frames opmerken. Om dit te elimineren, gaat u naar Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve. Sleep het Cross Dissolve-pictogram rechtstreeks tussen frame 1 en frame 2. Herhaal dit voor elk frame. Stap 9: Exporteer deze reeks met een resolutie van 800 x 600. Stap 10: Omdat we sommige frames hebben verplaatst om ze uit te lijnen, zijn we links met enkele kaders met zwarte randen. Om dit op te lossen, opent u een nieuw project en stelt u de breedte- en hoogteafmetingen in op 640 x 480. Importeer de video van 800 x 600 en herpositioneer deze om alle secties met zwarte randen te maskeren. Stap 11: Exporteer deze film en 640 x 480 en u bent klaar klaar. Om schermafbeeldingen en alle afbeeldingen met volledige resolutie in de volgorde die we voor dit voorbeeld hebben gebruikt te bekijken, gaat u naar:-