Hoe ik mijn Line 6 Pod gitaareffectprocessor in een rack heb gemonteerd - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Ik kocht een van de originele Line 6 POD's toen ze voor het eerst uitkwamen in 1998. Het klonk toen fenomenaal en klinkt vandaag de dag nog steeds geweldig - het enige probleem was de vorm - Om het duidelijk te zeggen, het ziet er idioot uit. Wat nog belangrijker is, is dat er geen geschikte plaats is (tenminste in mijn krappe thuisstudio) om hem neer te zetten en te bewaren, tenzij je voldoende bureauruimte hebt of hem veel onderweg gebruikt. Ik hou van het gemak van in een rek gemonteerde eenheden, maar om een nieuwe Pod XT Pro te krijgen, zou het ongeveer $ 700,00 moeten kosten - zoals veel andere mensen op deze site - ik besloot de soldeerbout eruit te halen en hem zelf in een rek te monteren.

Stap 1: Laten we eens kijken wat erin zit…

Voordat ik iets hards deed, wilde ik zien waar ik mee te maken had, dus tijd om het te openen … toen ik het eenmaal had uitgekleed tot de kale PCB en een snelle meting had gedaan, was ik blij om te zien dat de onbewerkte eenheid inderdaad zou passen in een 1U-sleuf (dwz minder dan 1,75 inch) - met als grootste component de grote condensator.

Als we meer kijken naar wat er moet gebeuren, zouden een aantal componenten moeten worden gedesoldeerd en op het bord worden aangesloten om deze toegankelijk te maken vanaf het rackframe - dit zijn de vier audio-aansluitingen (ingang, hoofdtelefoonuitgang en links / rechter uitgangen), de 2 roterende encoders (voor versterkermodel en effectselectie), de 8 potentiometers (voor verschillende input), de voedingsingang en de 2 MIDI-aansluitingen. Aangezien dit in het rack zal zijn, zou ik ook een break-out circuit moeten maken voor de display-LED's en voor de knoppen / schakelaars … verder met de planning.

Stap 2: Alles plannen…

AutoCAD-regels. Door de afmetingen van de PCB van de Pod te nemen, de afmetingen van de rackbehuizing die ik wilde gebruiken (1U x 8 diepe rackmount-behuizing, Mouser-onderdeel #546-RMCV19018BK1) en de ruwe afmetingen van de verschillende schakelaars, knoppen, knoppen en aansluitingen, Ik startte AutoCAD op en plande dingen om te zien waar dingen het beste zouden passen … De resulterende afbeeldingen zijn bijgevoegd … ze zijn misschien moeilijk te zien vanwege de details van de lijnen en de kleine afbeeldingsformaten hier, maar geloof me, de tijd en moeite besteed aan deze fase was het zeker waard. De afmetingen van de uiteindelijke rackgemonteerde eenheid en de plaatsing van de componenten verliepen zoals gepland.

Stap 3: Tijd om te desolderen …

Voordat ik iets desoldeerde, wilde ik er zeker van zijn dat ik wist wat waar ging … dus ik nam een momentopname van de voor- en achterkant van de geladen PCB en markeerde het in Photoshop met alle geschikte verbindingspunten wat wat waar ging - helaas kan ik Vind deze afbeeldingen niet om te uploaden, maar als u besluit uw eigen in een rack gemonteerde Pod te hacken, vergeet dan niet dit te doen! Het zou een beetje dom zijn om alle componenten te verwijderen om te beseffen dat je niet weet wat de positieve en negatieve uiteinden van de LED's waren …

Hoe dan ook - dus ik haalde de oude vertrouwde Weller-soldeerbout, desoldeerlamp, lont en zuignap tevoorschijn en ging naar de stad … Ik verwijderde alle aansluitingen, potentiometers (die allemaal een pijn in de kont waren), de roterende encoders (die waren een nog grotere pijn in de kont om eruit te komen zonder de kabels te breken), het 7-segments display, de LED's en de stroomaansluiting. Ik wilde me niet druk maken over de RJ-45-stekker die ze op een voetpedaal moeten aansluiten, vooral omdat ik wist dat ik mijn apparaat toch via MIDI en mijn Behringer FCB-1010-voetbord zou bedienen… waarom zou ik me druk maken… De afbeelding bijgevoegd toont het gedesoldeerde bord (drie van de potentiometerdraden zijn ook bevestigd - ik stopte helaas niet om foto's te maken tijdens het desolderen)

Stap 4: Een MIDI-thru. maken

Een van de dingen die ik nooit leuk vond aan de Pod was het feit dat hoewel het een MIDI-IN en MIDI-OUT heeft, er geen bedrade MIDI-thru-poort is … Ik besloot dit te repareren … Op de bestaande PCB, de MIDI-IN poort gaat naar een GN138 opto-isolator - wat is een perfectere plek om een MIDI-thru-poort op te patchen dan de output van de opto-isolator! Eén ding is echter dat om een MIDI-thru correct te implementeren, er een zeer lichte buffervertraging moet zijn - in plaats van een speciaal buffer-IC te gebruiken, besloot ik een goedkope omvormer te kopen (de 74HC14 - technisch gezien een Hex Schmitt-Trigger-omvormer - zoals 22 cent per stuk) en stuur het signaal door twee van de omvormers (waarbij de inversie in wezen wordt genegeerd), wat een lichte vertraging / buffereffect veroorzaakt … Trouwens, je zou dit circuit moeten kunnen hergebruiken op bijna alles waar je een MIDI-thru-poort aan wilt toevoegen - zolang je een +5V-verbinding hebt, goede aarde en een goede, geïsoleerde signaal van de MIDI-IN.

(BTW - dit circuit werkt perfect! Ik heb geen synchronisatiefouten of snelheidsvertragingen die via deze MIDI-thru patchen)

Stap 5: Bedrading van de aansluitingen, potten en encoders …

Dit was leuk - vervelend, maar ongecompliceerd. Voor altijd lood dat op de PCB was gesoldeerd, leid een draad van dat verbindingspunt naar de draad op het onderdeel … Ik heb de gewoonte gekregen om zwarte, rode en groene draden te gebruiken voor mijn verbindingen - de zwarte gaat naar de grond, de groene zijnde het midden / heet, en rood is de +5-lijn (indien van toepassing) …

Om het ook veilig te spelen, heb ik de kleinere condensatoren op het bord uitgevlakt - en als je denkt dat dat nu veel draden zijn … wacht een paar stappen …

Stap 6: De rackbehuizing voorbereiden

Voordat het te hectisch werd, besloot ik aan de eigenlijke rackcase te gaan werken. Omdat de behuizing van degelijk aluminium was gemaakt, was het tijd om de Dremel en verschillende boren en handmatige vijlen uit te breken …

De tekst voor de labels is zojuist door een gewone inkjetprinter op gewoon papier afgedrukt - ik smeerde er vervolgens wat doorzichtige superlijm op om ze aan het geverfde metaal te laten kleven. Niet de meest schone manier (of professionele manier) om het te doen, maar het werkt, en geen van de labels is er tot nu toe uitgekomen. De bekleding over waar de LED's en het 7-segmentsdisplay zijn, kwam van een oud dun, zwart gaas dat ik had liggen. Voor alle uitsnijdingen / afmetingen / spatiëring / etc. - dit is echt waar de AutoCAD-tekeningen van pas kwamen -

Stap 7: De LED's en 7-segmentendisplay

De originele Pod had rode LED's en een rood 7-segments display gebruikt - voor een beetje van mijn eigen smaak gebruikte ik in plaats daarvan helemaal groen …

Uit de AutoCAD-tekeningen had ik een stuk breadboard uitgesneden om alle componenten op te monteren en het eerste wat ik deed was de draden op de nieuwe indicatoren solderen. Elk van deze draden zou uiteindelijk worden gesoldeerd op de juiste plaats op de originele PCB waar ik de originele component verwijderde… Toen de achterkant van het indicator breadboard klaar was, soldeerde ik (direct op de PCB) draden voor de drukknop schakel verbindingen - na het solderen van elke verbinding, heb ik de draad vastgemaakt met wat hete lijm om ervoor te zorgen dat hij niet verschuift …. (een opmerking echter - uiteindelijk zijn mijn aansluitingen voor de drukknoppen ergens mislukt, dus geen van de drukknoppen werkt - wat goed is, want ik bedien toch alles via MIDI … maar als je wilt dat je knoppen werken, gebruik dan let op!) En dan tot slot - de aansluitingen van het indicator-broodbord werden op de print gesoldeerd… nu begint dat op een warboel van draden te lijken… Op dit punt heb ik de print in het rackframe gemonteerd om het gemakkelijker te maken om aan te werken …

Stap 8: Alles in de rekeenheid monteren

Met behulp van een stuk L-vormig aluminium van 3/4 "x 3/4" (1/16" dik) heb ik een beugel gemaakt voor de roterende encoders en potentiometers om op te monteren. Deze werd op zijn beurt aan het frame bevestigd. maakte ook een kleine beugel om het indicator-broodbord vast te houden.

Ik heb toen de voorplaat erop gezet en de schakelaars bevestigd - en de achterkant met de aansluitingen eraan bevestigd. Daarna heb ik alle draden gecomprimeerd en de bovenkant erop gezet …

Stap 9: Alles klaar! Start het op en test het

Eindelijk - het moment van de waarheid. Ik stopte de stroom in, zette de schakelaar om en ziedaar. Het kwam tot leven.

Na wat tests met een aangesloten gitaar, vond ik het waardig genoeg om in het rek te plaatsen. Alle knoppen en MIDI-functies werken geweldig - en met nieuwe audio-aansluitingen erop is het geluid vrij helder. Zoals ik al eerder zei, is het teleurstellend dat de drukknoppen niet werken, maar dat is oké, want de MIDI-functionaliteit werkt 100% goed.

Stap 10: Finale en onderdelenlijst

Nog wat laatste foto's van het apparaat in het rek - veel beter!

Hier is een lijst met onderdelen die hiervoor zijn gebruikt (gekocht bij zowel Mouser als Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Drukknopschakelaar (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Tuimelschakelaar 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4") 696- SSA-LXB10GW - LED-staafgrafiek met 10 segmenten (groen) 696-SSL-LX2573GD - LED van 5 mm x 2 mm (groen - x20) 604-SC56-21GWA - LED met 7 segmenten (groen x2) 565-7160 - 1/4" stereo-aansluiting (3 cond. x 5) 161-0005 - 5-pins DIN MIDI-aansluiting (female x 3) 546-RMCV19018BK1 - Behuizing voor rackmontage - 1U x 8" diep Jameco - Toggle Switch (AIR): 75969CB 22 AWG Aansluitkabel: (100', zwart): 36792 en/of (100' rood): 36856 - solide 1/4 watt 220 ohm weerstanden (min. 100)- 690700 1x 74HC14 (hex inverter): 45364 Willekeurige hardware die ik had rond… PCB-afstandhouders (4x voor PCB) 3/4" x 3/4" (1/16" dik) aluminium L-beugel Schroeven/moeren voor DIN-aansluitingen (6x) Schroeven/moeren voor aluin. Lracket/platen