LED Dot-Matrix Display - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Dit is een eenvoudige HOW-TO om uw eigen gepersonaliseerde LED Dot-Matrix display te maken. Ik zal het volledige programma toevoegen met een uitleg om de LED's mee te verlichten. Het is ook nogal hackbaar, je kunt het naar eigen wens aanpassen.

Ik besloot mijn eigen dot-matrixdisplay te maken omdat ze er cool uitzien, en er is er geen in blauw, wat de beste kleur is, dus besloot ik dat ik het net zo goed zelf kon maken.

Stap 1: Plannen

De eerste taak is het plannen van het project.

Ik heb het circuit op Eagle gebouwd, zodat ik de verbindingen kon zien en de LED-matrix kon testen. Het stelde me ook in staat om te leren hoe ik de individuele LED's moest verlichten. Het eerste wat ik moet doen, is alle ondersteunende dingen voor PIC toevoegen, dus ik heb een voeding, een download-socket en een reset nodig. Ik moet ook de uitgangen in eenvoudig te gebruiken rijen rangschikken. Dit definieerde de grootte van de PCB's, dus ik besteedde zoveel tijd als ik kon aan het verkleinen tot ik het niet kleiner kon krijgen. De volgende stap was om de 20 LED's in de dot-matrix te plaatsen, alle anodes in kolommen en alle kathodes in rijen aan te sluiten. Dit is onmogelijk zonder verbindingsdraden te gebruiken, tenzij u een dubbellaags bord of dubbelzijdig bord gebruikt. Dat was ik niet, dus ik zal verbindingsdraden gebruiken.

Stap 2: PCB

Nou, het moest op de een of andere manier worden gemaakt.

Ik ontwierp de PCB op de schoolcomputers, die PCB Wizard 3 hadden. Geweldig stuk software, zeer gebruiksvriendelijk maar nog steeds erg krachtig. Helaas betekent dit dat terwijl ik de PCBWiz3-bestanden heb, ik ze niet in een ander formaat heb, en de enige foto's die ik heb zijn de foto-etsmaskers, altijd een goede gewoonte om ze in het foto-etsmaskerpapier te verpakken voor later gebruik, of alleen documentatie. Helaas scanden ze nogal slecht in. Maar toen ik het circuit op Eagle opnieuw ontwierp, ben ik gegaan en heb ik de PCB opnieuw gemaakt.

Stap 3: Verkrijg de onderdelen

Als je eenmaal weet wat je gaat doen, heb je de onderdelen nodig. Ik heb gebruikt: 20 diffuus blauwe LED's1 PICAXE 18X Microcontroller1 seriële socket1 22kOhm weerstand1 10kOhm weerstandveel zwarte meeraderige draden van rode meeraderige draadIk gebruikte een PICAXE PIC zoals ik ze op school heb gebruikt, ze zijn heel eenvoudig. Ik vind ze heel eenvoudig te programmeren en vervolgens het programma te downloaden. PICAXE BASIC is natuurlijk de enige PIC-taal die ik ook ken, dus dat beperkt ze. Het is de bedoeling dat ze vrij gemakkelijk te vinden zijn, hoewel je in het VK gewoon naar Rapid Electronics kunt gaan - PICAXEPICAXE-handleiding - Het is een.pdfPICAXE-chipgegevens - ook een.pdf. Ik kocht de LED's tegelijkertijd, nu zoals ik ging voor een blauwe dot-matrix was dit mijn keuze, en ik betaalde daarvoor, 48p per LED, dus £12 voor de hele partij, het was goedkoper om te kopen in een pakket van 25. Natuurlijk, als je het gaat maken, kun je het gebruiken wat je wilt, maar om mijn PCB-lay-outs te gebruiken, wil je een pakket van 5 mm. Ik had de 4k7 Ohm-weerstand nodig voor de reset, tenzij de reset-pin (pin 4) hoog wordt getrokken door de 4k7 ohm-weerstand, dan zal de PIC constant reset, wat slecht is. Ik heb de stereo-aansluiting, 10k ohm-weerstand en de 22k ohm-weerstand voor de download-aansluiting gebruikt, dit betekent dat de hele unit op zichzelf staat, wat erg handig is. Voorkomt ook dat de PIC wordt geruïneerd omdat ik hem er steeds uit moet trekken en uiteindelijk de benen eraf breek, wat een manier om £ 4,75 te verspillen … Ik had de PCB's op school geëtst, dus ze waren in wezen gratis. We gebruiken echter boards van slechte kwaliteit, zodat de tracks vrij gemakkelijk kunnen worden getrokken, maar ik dacht niet dat dat een probleem zou zijn, nog niet in ieder geval. Oh had ik pijn.

Stap 4: Solderen

Zodra je de onderdelen hebt, is het tijd om ze allemaal aan elkaar te koppelen.

Het eerste bord waarop ik begon te solderen, was het displaybord. Er waren een aantal redenen, het zag er het meest saai uit, het zou heel leuk zijn om mee te spelen als ik het uit had, en het zou saai zijn, wacht, had ik dat al gezegd? Dus toen ik de rails had schoongemaakt met wat draadwol, begon ik verbindingsdraden te knippen en vast te maken. Deze waren verdomd onhandig en vrij moeilijk om te maken en vervolgens op hun plaats te bevestigen, dus bij afwezigheid van een plichtsgetrouwe assistent met keramische vingers gebruikte ik plakband, wat me tot de ontdekking leidde, niet voor de eerste keer, dat verbrand plakband smerig smerig spul is. Toen dit eenmaal voltooid was, begon ik de LED's te solderen, ik begon vanaf de bovenkant en werkte mijn weg naar beneden door ze afzonderlijk te doen, totdat ik me verveelde en aan hele rijen tegelijk begon. Tegen het einde werd het behoorlijk moeilijk omdat de LED-leads behoorlijk uitstaken. Nadat alle 20 LED's waren gesoldeerd, viel ik de achterkant aan en knipte ik al die vervelende kabels zo ver mogelijk naar beneden. En trouw aan mijn eerdere gedachten pakte ik een reserve 6v-batterijpakket en batterijclip en begon de draden op en neer te lopen, de verbindingen die kolommen verlichtten. Dit zag er op zich best goed uit, sterker nog, de rest van het project was misschien de moeite waard alleen voor deze look. Natuurlijk om de een of andere vreemde reden brandden hele rijen samen, maar op dit punt merkte ik het niet helemaal…

Stap 5: maak het netjes

Nadat je de planken aan elkaar hebt gesoldeerd, is het tijd om ze op te knappen. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen.

Verwijder overtollige flux: Flux helpt het soldeer te vloeien en goede contacten te maken, maar het ziet er behoorlijk smerig uit als het is gedroogd en kan het beste worden verwijderd voor die mooie look. De beste manier om dit te doen is door met een in aceton gedrenkte doek op het bord te deppen. Waar zou je aceton willen halen, hoor ik je huilen? Welnu, je kunt het in sommige kunstwinkels krijgen, je kunt het ook bij sommige watersport-/zeewinkels kopen als onderdeel van het glasvezelassortiment, maar de beste bron is in feite goedkope nagellakremover. Dus ga naar je dichtstbijzijnde goedkope apotheker en ga op zoek naar de goedkoopste nagellakremovers. Ik heb het over 49 pence voor 200 ml, mijn eerdere ervaring leert dat dit in roze flessen wordt geleverd. Ruim de randen van de planken op: Dit is net zo eenvoudig als het schuren van de randen van de plank zodat ze glad en vlak zijn. Het is ook heel leuk om de randen rond te maken. En daar blijft het voorlopig bij.

Stap 6: Programmeren

Dus je hebt het gehaald, je hebt de batterij aangesloten, maar wacht, nee, het werkt niet, of misschien moet je het gewoon programmeren … Ah, dat zou een goed idee zijn. Omdat ik er goed over nadacht, heb ik al een downloadaansluiting op de printplaat, dus stop gewoon de downloadkabel in, steek die in een seriële poort van je pc, download Programming Editor en begin met coderen! Natuurlijk helpt het als je heb eerder een PICAXE geprogrammeerd, ik heb tot nu toe ongeveer 4 jaar ervaring gehad, GCSE- en AS / A-niveau. Het eerste dat u moet doen, is typen:

hoofd:ga naar hoofdDit stelt gewoon de PICAXE voor het programma in, plaats de belangrijke code tussen de hoofd- en goto-hoofdcode, ik doe dit zodat ik het later niet vergeet. De volgende taak is om de uitgangen in te stellen, welke pinnen wil je hoog en welke laag. De lange en tijdrovende weg is om te gaan

hoog 1hoog 2hoog 3laag 1laag 2laag 3Of je kunt cool zijn en de toestanden allemaal op één regel instellen met

laat pinnen = %00001110let pinnen = %00000000Dit werkt door elke pin een specifiek cijfer te geven, dus pin 8 is het eerste cijfer, pin 0 is het laatste cijfer enzovoort. We moeten er ook een tijdvertraging in kunnen zetten, zodat de pinnen lang genoeg aan blijven om de LED's te laten branden. Er zijn 2 belangrijke PICAXE-wachtopdrachten, wachten en pauzeren, wacht 1 wacht 1 seconde, terwijl pauze 1 wacht op 1uSecond, wat we nodig hebben. Degenen die geneigd zijn tot nitpicking zullen hebben gemerkt dat er slechts 8 pinnen op het commando pins=%00000000 zijn. Ja, de negende uitgang op een PICAXE18X is eigenlijk de seriële uit-pin. Dit vereist een volledig nieuw stuk code om in te stellen

por $05, %00000000 por $05, %00001000Ik weet niet zo zeker waarom dit werkt, of waarom het nodig is, maar ik heb het gekregen van de vriendelijke mensen op het PICAXE-forum.

hoofd: &apos Letter Alet-pinnen = %00011000 &aposlet $05, %00000000 &apos Set SERTXD line lowpause 1 &aposlet pins = %00100101 &apospoke $05, %00001000 &apos Set SERTXD line highpause 1 &aposlet pins = %01000101 &apospoke $05, %00001000 &apos Set highpause 1 &aposlet-pinnen = %10001000 &apospoke $05, %00000000 &apos Set SERTXD-lijn lowpause 1 &aposgoto main &aposDat zou de letter A op je dotmatrix-display moeten weergeven

Stap 7: Het voltooide ding

Hier wordt een letter A weergegeven.

En de tweede afbeelding is van een letter B in het donker, dit zijn diffuse blauwe LED's met een vers opgeladen 4x AA 2500mAh batterijpakket, behoorlijk fel. Maar niet zo helder dat je het scherm niet kunt zien, perfect.

Stap 8: Verbeteringen

Het werkt, dus wat nu, koesteren in de glorie van een compleet en werkend project, nee, geen seconde. Hoe kan ik het beter maken, hoe kan ik het goedkoper maken hoe kan ik het KOELER maken !!!Nou, hier zijn een paar ideeën die in mijn hoofd rondslingeren. SMD-LED's, oké, wat als de leds veel kleiner waren, dat' d de totale dikte van het project verlagen met wat, 5 mm, kleiner beter is. Plus SMD ziet er zoveel cooler uit, geek +5. SMD PIC, whoa, meer SMT-goedheid, geek +10 tenminste, oké, het zou niet-verwijderbaar zijn, maar je kunt er nog steeds programma's naar downloaden terwijl het op het bord staat. Oh en het zou de dikte van het project, aan de achterkant met 5 mm verminderen (vergeet de download-socket echter niet). zou betekenen dat de planken perfect zijn, nou ja, zo perfect als je ze hebt gemaakt. Je kunt ook spelen met leuke functies zoals multi-layers of dubbelzijdige borden, stel je een dubbelzijdige print voor, dan heb je geen 2 aparte printjes nodig. Voeg daar nog SMD-componenten als weerstanden, LED's en PIC's aan toe en je hebt een zeer stijlvol, maar duur bord. Hier is een lijst van CadSoft, de mensen die Eagle, PCB-fabrikanten hebben gemaakt. Groter scherm, de meeste schermen zijn 5 bij 7, de mijne is 4 bij 5, dus als het groter zou worden, zou er een hele nieuwe reeks weergave-opties ontstaan. Natuurlijk heb je meer uitgangen nodig, ik had er maar 9 beschikbaar, maar als je een PICAXE28X zou gebruiken, heb je tot 17 beschikbare uitgangen, dat is een 8 bij 8-scherm. Mooi hoor. Als u echter van PICAXE's naar andere microcontrollers gaat, weet ik zeker dat er exemplaren zijn met verschillende uitgangspinnen. Een andere optie is om Charlie-Plex de uitgangen te gebruiken, hoewel je outputpinnen als ingangen moet kunnen instellen om dat werkend te krijgen. Ik geloof dat dit mogelijk is met de meeste niet-PICAXE PIC's, vooral Arduino's. Hopelijk zodra mijn website (TheDarkPlace of gewoon The Dark Place) in de lucht is, kan ik misschien kits van het 4 bij 5 display verkopen, met een paar opties, zoals 2 losse planken, 1 complete plank en 1 complete plank met 2 lagen. Dat hangt echter af van hoeveel mensen het leuk vinden. Of je kunt me gewoon e-mailen op: pinski1[at] gmail.comHier zijn enkele foto's van de lay-outs.