Steam Punk Digital 8" fotolijst - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Dit instructable toont de fysieke bouw van een kleine digitale fotolijst in steampunk-stijl. Het frame wordt aangedreven door een raspberry pi model B+. De afmetingen zijn slechts 8 inch diagonaal en het past heel mooi op een klein bureau of plank.

In mijn huis zal deze specifieke lijst worden toegevoegd aan mijn fotolijstnetwerk. Het zal elke dag 10 foto's tonen. De raspberry pi downloadt deze foto's van mijn ssh-server. Ik heb in het verleden grote houten frames van 17 inch gebouwd en deze aan mijn familie gedistribueerd. Al deze frames tonen dezelfde 10 foto's op dezelfde dag, waardoor een familie-verbindende ervaring ontstaat die duizenden kilometers ver reikt, over oceanen en continenten.

Dit frame komt waarschijnlijk in mijn kantoor terecht, zodat ik overdag kan deelnemen aan het plezier.

Dit instructable richt zich op de fysieke gebouwd, maar ik zal ook een txt-bestand met alle benodigde software-instructies voor het geval u geïnteresseerd bent om een soortgelijk frame-netwerk te bouwen. Je kunt de lijst natuurlijk ook als gewone fotolijst gebruiken. Het txt-bestand zou u voldoende inzichten moeten geven om dit ook voor elkaar te krijgen.

Dit is mijn eerste door steampunk geïnspireerde project. Laat me weten wat je denkt.

Tschöhö

Superbender

Stap 1: Werkingsprincipe en software

Het werkingsprincipe van mijn framenetwerk wordt hier getoond samen met de distributie van de frames van mijn netwerk tot nu toe in de wereld. Als u geïnteresseerd bent in de softwaredetails, download dan de bijgevoegde bestanden. Ze bevatten alles wat je moet weten om zelf zo'n netwerk op te bouwen. En stel gerust vragen.

Zoals vermeld in de inleiding, is deze specifieke lijst gebouwd om te worden toegevoegd aan een netwerk van fotolijsten die ik voor mijn gezin heb gemaakt. Elk frame maakt tijdens de nachtelijke uren verbinding met mijn server om dezelfde 10 nieuwe foto's voor de volgende dag te downloaden. Elke foto wordt 6 minuten getoond, een volledige cyclus duurt 1 uur. De cyclus wordt herhaald totdat nieuwe foto's worden gedownload.

Mijn familie is helemaal weg van die frames. Telkens wanneer er leuke herinneringen of hele oude foto's naar boven komen, worden er sms-berichten rondgestuurd om over de afbeeldingen te praten. Op verjaardagen smokkel ik tot groot vermaak van iedereen een gephotoshopte foto van de jarige in de willekeurige selectie. Lekker schoon plezier.

Reden genoeg voor mij om een kleine te bouwen voor mijn bureau op het werk, zodat ik overdag kan deelnemen aan het plezier.

Stap 2: Plannen

Dit was niet echt een project dat van het begin tot het einde goed gepland was. Ik ging met een eerste idee, probeerde dingen uit en paste het gaandeweg aan. Hoewel dit in veel opzichten een spannende reis was, leidde de aanpak ook tot vertragingen, verbouwingen en ongewenste veranderingen. De dingen die er het meest toe deden waren:

1. De benodigde ruimte voor de elektronica was essentieel. Plan ze niet te strak. Ik had veel moeite om alles in de beschikbare ruimte te krijgen. Er was een afweging om het frame mooi en klein te maken en het functioneel te houden. De lengte van de kabels van de monitor was ook een essentiële factor voor het uiteindelijke ontwerp.
2. De routing van het hout. Ik plande het uit, gewoon om te beseffen dat ik niet de frezen had die nodig waren voor de klus. Nadat ik ze had besteld en ontvangen, stopte ik de bouw een week of twee en interpreteerde mijn eigen tekeningen verkeerd. Uiteindelijk moest ik de routing helemaal opnieuw doen en moest ik nog de wanddikte voor de knoppen vastleggen. Een beetje meer nadenken op het juiste moment zou me een hoop problemen hebben bespaard.
3. Bijna alle gebruikte materialen (met uitzondering van de leidingen) waren overblijfselen van andere builds. Ik hou ervan om restjes te gebruiken en er een nieuwe bestemming aan te geven. Ik bewaar bakken met voorgesorteerde spullen, terwijl ik tegelijkertijd probeer de rommel tot een minimum te beperken. Er is alleen zoveel reservemateriaal dat je in de buurt kunt hebben.
4. Geduld. Haast je niet. Hoewel het niet zo snel gaat als je zou willen, begin je fouten te maken als je het eenmaal hebt gedaan (zoals ik deed). Ik herinner mezelf er af en toe aan dat dit een hobby is. Het maakt niet uit of het vandaag of morgen wordt gedaan. Voor mij is het belangrijk dat het goed wordt gedaan en dat het me een goed gevoel geeft als ik ernaar kijk.

Stap 3: Materialen

Ok, ik ben klaar met de bla bla. Hier gaan we met de stuklijst:

Ijzeren frame:

• 2x Nippel 1/2 inch x 4 1/2 inch zwarte stalen buisconnector
• 2x Nippel 1/2 inch x 4 inch zwarte stalen buisconnector
• 4x 1/2 inch zwart smeedbaar T-stuk met schroefdraad
• 1x 1/2 inch zwarte smeedbare ijzeren dop
• 4x 1/2 inch zwart smeedbaar ijzer 90° FPT x MPT straatelleboog
• sommige 1/4" staven

Toezicht houden op:

• Kunststof frame met enkele ornamenten ongeveer voor een foto ter grootte van de monitor (ik heb de mijne van hobbylobby.)
• 2x 1/2 inch. Zwarte vloerflens
• 1x Nippel 1/2 inch x Close Black Steel Pipe Connector
• 1x Nippel 1/2 inch x 3 inch zwarte stalen buisconnector
• 1/2 inch Zwart smeedbaar ijzer 90 graden FPT x FPT elleboog

Elektronica:

• 1x 8 inch TFT LCD-schermmoduleHDMI+VGA+2AV Driver Board voor Raspberry Pi, $40, (ik kocht een soortgelijke, maar NIET met een platte kabel en ook veel duurder)
• 1x AC/DC-voedingsadapter 12V 4A 48W met 5,5x2,1 mm gelijkstroomstekker, $ 12,50
• 1x 19-pins HDMI Male naar Male Adapter-koppeling voor HDTV, $ 2,15"
• 1x Raspberry Pi, $ 35, eigenlijk elk model, maar de Raspberry Pi 3 - Model B - ARMv8 met 1G RAM wordt geleverd met wifi
• 1x Miniatuur WiFi (802.11b/g/n) Module, $12 (alleen nodig als je oudere Pi geen ingebouwde Wifi heeft)
• 2x micro kortstondige drukknop (ik gebruikte oude, maar dit kun je als bron bekijken)
• 1x draaischakelaar
• 1x 1 kOhm weerstand
• 1x 10 kOhm weerstand
• 1x connector voedingsaansluiting

Kansen en einden:

• afstanden
• Schroeven & moeren
• Kogelschelpen
• veren
• Epoxylijm (mijn favoriet staat op de foto's)
• Krimpkous
• Koelpasta
• Soldeer

Stap 4: Gereedschap

De tools die ik gebruikte waren:

Algemeen:

• Schroevendraaiers
• Inbussleutels
• heersers
• Tang
• Zonde

Kader:

• Slijper
• Lasser
• Zaag of buig
• Dremel met snijwiel
• Beitel

Houten basis:

• Excentrische schuurmachine
• Routertafel
• Router
• Frees, ronde binnensnede, snijdiameter van 1 inch
• Frees, ronde buitensnede, 3/8" met lager
• Schuurpapier van 120 - 400 grit
• Boor, Forstner-bit, 1 1/2 inch diameter
• Boren van verschillende afmetingen
• Heerser
• Verstek vierkant
• Tafelzaag
• 6 inch bandschuurmachine

Elektronica:

• Soldeerbout
• Voltmeter
• Hitte geweer

Stap 5: Monitorstandaard

In deze stap leg ik uit hoe ik de monitor heb gemonteerd in een goedkoop plastic frame met wat versieringen erop en passend in het steampunk-thema.

• Meet het actieve gebied van de monitor en koop een frame in een min of meer passende maat voor een paar dollar. Mijn monitor was een beetje te groot voor de frameopening. Het frame moest worden aangepast.
• Centreer de freesplaat en installeer de freesgeleiderbusset
• Knip een proefsnede. Dit geeft u de exacte offset van uw snijsjabloon ten opzichte van de frees.
• Maak op basis van de testsnede een sjabloon om het verzonken gedeelte van het frame uit te breiden zodat het op de monitor past. Overweeg wat het actieve / visuele gebied van de monitor is.
• Gebruik indien nodig karton of ander materiaal als hoogteverstelling en snij.
• Test de pasvorm. In het ideale geval zet u de monitor aan en test u de levensduur.
• Scheur de hangers/bevestiging en extra materiaal dat niet meer nodig is uit het frame.
• Maak alles schoon en maak het eventueel glad met een beitel.
• Zaag een niet te dik stuk hout (bijv. 0,5") met de tafelzaag zodat het op de achterkant van het frame past.
• Snijd de rand met een frees om het een afgewerkte look te geven.
• Boor een gat in het midden dat groot genoeg is voor de aansluitingen van de monitor, maar klein genoeg om goed te worden afgedekt door de vloerflens voor de 1/2"-buis
• Schuur het hout en de randen met een excentrische schuurmachine of met de hand tot een gladde afwerking.
• Routeer indien nodig (zoals in mijn geval) een kanaal voor de kabel om de kabellengte in en uit de pijp te maximaliseren.
• Selecteer schroeven en boor gaten om de vloerflens te kunnen bevestigen.
• Meet de lengte van de schroeven en snijd ze indien nodig op lengte met een dremel.
• Dep op een stuk karton of een oude tafel de achterkant van het hout met zwarte en gouden acrylverf. Gebruik veel verf zodat het een driedimensionale structuur krijgt. Gebruik beide kleuren als ze nat zijn zodat de kleuren een beetje overvloeien en je een mooi doorlopend effect krijgt.
• Voeg na het drogen de vloerflens voorgemonteerd toe met de kortst beschikbare nippel en een bocht van 90 graden.
• Voer de kabel door.
• Voeg de andere vloerflens toe die voorgemonteerd is met een nippel die de monitor de gewenste afstand tot de grond geeft. Draai het goed vast.
• Plaats de monitor tussen frame en hout en lijm hem op zijn plaats. Gebruik indien mogelijk een verwijderbare lijm. Ik kreeg het niet voor elkaar met hete lijm, dus ik nam een risico en gebruikte epoxy.
• Wacht tot het droog is.

Stap 6: metalen frame

In deze stap leg ik uit hoe ik het frame in elkaar zet. Ik heb voor deze stap niet zoveel foto's gemaakt en een tekening toegevoegd om te laten zien hoe ik het laatste stuk in elkaar heb gezet.

• Maak een beslissing over de grootte van de basis en het frame eromheen. Geef jezelf een beetje meer ruimte dan ik deed. Ik heb niet meer dan 1" overgelaten voor het hout en de pc-borden. Dat blijkt niet veel te zijn en maakt het moeilijker.
• Monteer het frame met een pijptang en een bankschroef. Zorg ervoor dat u dezelfde afstanden creëert tussen de T- en 90 graden stukken.
• Werk de U-vorm van het hoofdgedeelte af met eerst de 4 T-voetjes.
• Maak de verhoogde doorsnede afzonderlijk en pas deze zorgvuldig aan op dezelfde breedte.
• Zonder het schroefdraadgedeelte van het laatste stuk in te korten, slijpt u de buitendraad misschien 1/2". Deze moet in de fitting passen zonder aan te tonen dat deze niet is ingeschroefd. Zie tekeningen.
• Draai de voet van de andere kant een beetje en schroef de onaangeroerde draad van de dwarsbalk op zijn plaats.
• Draai de voet naar achteren en plaats het grondgedeelte op zijn plaats in de bovenkant van de T-fitting.
• Zorg ervoor dat het er goed uitziet, of herhaal/verbeter.
• Draai het nu om en las het op zijn plaats door de binnenkant van de voet. (Je kunt het ook lijmen met het magische epoxy pixie dust spul.
• Snijd een paar 1/4 inch stalen staven op maat om tussen de voeten te passen. Ze fungeren als ondersteuning voor de houten basis en zorgen ervoor dat de voeten niet kunnen draaien.
• Las ze op hun plaats.

Stap 7: Houten basis

In deze stap bouwen we de houten basis:

• Zoek een stuk hout van 2,5 "-3" dik. Ik gebruikte een kever kill pine stuk dat ik had liggen.

• Meet uw afmetingen zorgvuldig en breng ze over naar het hout. De afmetingen zijn:

  • De binnenafmetingen die nodig zijn om op de Raspberry Pi/Monitor-kaart te passen
  • De buitenafmetingen die nodig zijn om in het buisframe te passen
  • De buitenafmetingen die nodig zijn om op het buisframe te passen, d.w.z. een overlap met een halve buisdikte rond het buisframe.
• Bepaal de diepte die nodig is om de printplaten te huisvesten.
• Klem het stuk hout op een tafel en frees de binnenafmetingen naar buiten. Neem de tijd en doe dit in kleine stappen.
• Snijd de grotere buitenafmetingen uit met een tafelzaag.
• Neem een ronde frees met een diameter van 1 "en frees het verschil van de twee buitenafmetingen weg aan de drie zijden omringd door pijp. Nogmaals, neem de tijd en gebruik kleine dieptestappen.
• Toen ik testte of het past, realiseerde ik me dat ik hoekuitsparingen nodig had voor de rechtopstaande T-fittingen.
• Gebruik een 1 1/2 "forstner-bit om de hoeken weg te snijden met een kolomboormachine.
• Rond de boven- en onderkant van het uitstekende "plank" gedeelte af met een frees. In mijn geval werkte een 3/8" radiusbit met een lager prima.
• Test of het past. Repareer het als dit niet het geval is.
• Zand, zand, zand. Zelf met de hand werken van korrel 120 tot minimaal 400 grit. Het moet aanvoelen als een gladde awesomeness.
• Identificeer de locatie van de vloerflens van de monitor. Controleer of de kabellengte de monitordriverkaart kan bereiken en steek de stekker in het stopcontact.
• Markeer de locatie en boor een gat waar u de monitorkabel en connectoren doorheen kunt leiden.
• Lijn de monitor uit en markeer de locaties voor de schroeven eerst met potlood en vervolgens met een centerpons.
• Meet de kerndiameter van de schroeven en kies een geschikte boor.
• Boor de gaten met een boormachine.
• Werk het hout af met een afwerking naar keuze en laat het drogen. Ik koos voor Deense olie met walnootkleur. Ik dacht dat het een beetje donkerder moest zijn dan de originele kever kill-kleur voor een steampunk-look.

Stap 8: Computer- en monitorkaart

In deze stap zetten we de elektronica in elkaar en passen ze in de houten basis. Hoewel dit een opeenvolgende stap lijkt te zijn, is het eerder een van de eerste stappen. Je moet natuurlijk vooruit denken, de grootte van de monitordriver en Raspberry Pi-boards kennen, de basis groot genoeg maken om erop te passen en vervolgens het pijpframe en het hout eromheen ontwerpen en bouwen.

• Je kunt de borden aan elkaar koppelen met een HDMI-connector. Deze connector vervangt de HDMI-kabel en zorgt voor een zo klein mogelijke footprint.
• Mogelijk moet u de connectoren uitlijnen door een bord naar boven en de andere naar beneden te plaatsen. Dat werkte goed voor deze constructie, omdat het monitorbord naar de kabel moest worden gericht die van de monitor kwam.
• Pas de hoogte van de planken aan met afstandhouders. U kunt extra lange schroeven gebruiken om erachter te komen welke hoogteverschuiving u nodig heeft. Dan werkt het het beste om afstandhouders van de juiste lengte te gebruiken.
• Schroef de afstandhouder op de planken en ze lijmen ze in houten basis met de epoxylijm. Nadat de lijm is gedroogd, kunt u de planken eenvoudig losschroeven wanneer dat nodig is.
• De monitorkaart wordt geleverd met een besturingskaart waarmee u de monitor kunt uitschakelen en een groot aantal instellingen kunt aanpassen. Lijm dit bord met afstandhouders op het monitorbord. Dit paste in mijn geval perfect in de hoogte van de houten basis.
• Het gebruikte monitorbord werd gevoed met 12V 2A DC muurwrat. De raspberry pi heeft 5V en maximaal 2,5A nodig, afhankelijk van het model. In plaats van twee voedingen op het frame te hebben aangesloten, kunt u voor beide een 12V 4A DC-voeding kopen.
• Maak een kleine 7805 spanningsregelaarkaart met ruiskapjes bij de inlaat en uitlaat. Isoleer het uiteinde en boor een gat om het vast te zetten met een van de schroeven voor het Raspberry Pi-bord.
• Sluit een kabel aan op de aansluiting voor de 12V-ingang en soldeer deze zowel op het monitorbord als op de 5V-regelaaringang.
• Soldeer de uitgang van de 5V-regelaar op de juiste locaties bij de Raspberry Pi (zie foto's).
• De spanningsregelaar wordt heet wanneer deze 7V moet afregelen op 1A of meer. Dit is duidelijk 7W in warmte. Het heeft een koellichaam nodig.
• Neem een stuk metaal en knip het met knipsels op lengte. Ik gebruikte een stuk dat was overgebleven van een HVAC-metalen strip. Maak het zo lang mogelijk om in de houten basis te passen. Mijn eerste was kort en werd erg heet. Dus ik moest een langere later maken toen ik de opstelling aan het testen was.
• Boor er een gat in en monteer deze met koelpasta op de regelaar met een schroef en een moer.
• Buig het indien nodig om alle andere delen in de build te verwijderen zonder uit de houten basis te steken.
• Voor de uitschakelschakelaar had ik drie RPI-contacten nodig, 3,3V, aarde en een ingangspin. Ik koos de pinnen gemarkeerd in de pinout-afbeelding voor mijn gebouwd.
• Knip alle andere pinnen kort. Hoewel het bijna pijn doet om dit te doen, zijn ze niet nodig voor deze toepassing.
• Vanwege ruimtebeperkingen heb ik de drie pinnen gebogen om meer ruimte te maken voor de zelfgemaakte momentschakelaars.
• Verbind een weerstand van 10k en 1k met elkaar en soldeer vervolgens het uiteinde van 10k aan de grond en dat van de 1k aan de GPIO-pin, zoals weergegeven in de afbeeldingen.
• Ze worden in de volgende stap verbonden met de uitschakelschakelaar.

Stap 9: Bedieningsknoppen

In deze stap bouwen we op maat gemaakte tijdelijke knoppen en een aan/uit-schakelaar in het steampunk-thema.

Maar eerst wat uitleg over de functionaliteit van de 2x momentknoppen en 1x aan/uit schakelaar:

• Er wordt een momentknop gebruikt om de monitor voor de nacht uit te schakelen. Als u erop drukt, wordt de monitor donker. Bij nogmaals indrukken licht de monitor weer op. Als u op drukt of niet, blijft de Raspberry pi ingeschakeld en actief omdat hij 's nachts de nieuwe reeks foto's moet downloaden.
• Een tweede kortstondige knop wordt gebruikt als de uitschakelknop. Wanneer erop wordt gedrukt, wordt een afsluitvolgordeprogramma in de raspberry pi geactiveerd. De pi luistert continu naar de input op de GPIO-pin die voor deze knop wordt gebruikt (GPIO 17).
• Na het afsluiten staat de computer uit, maar blijft aangesloten op de voeding. Om hem veilig los te koppelen van de stroom (voor het geval je op vakantie gaat of het frame wilt loskoppelen) of om hem opnieuw te starten, heb je een aan/uit schakelaar nodig. Zet de aan/uit-schakelaar om de stroom naar het apparaat af te sluiten nadat het is uitgeschakeld. Draai hem nogmaals om de computer opnieuw op te starten.
• Als de raspberry pi niet correct wordt afgesloten, kan de SD-kaart beschadigd raken en kan de raspberry pi defect raken. Houd er rekening mee dat dit een hoop extra werk met zich meebrengt om het weer aan de gang te krijgen. Maak altijd een back-up van je SD-kaart.

Kortstondige opsommingstekens

• Op een dag tijdens de knutselnacht had een van mijn mede "Faraday Cage Fighters" een paar gebruikte koperen schelpen in een hoek van zijn winkel liggen. Ik hield van het koperen gevoel van hen en hij schonk verschillende maten voor mijn frame.
• Het kostte wat denkwerk en wat testen, maar al snel bedacht ik een manier om de schelpen als knopknoppen te gebruiken.

• Het schema in de afbeeldingen laat zien hoe de knoppen werken:

  • Bij het indrukken van de schaal wordt een veer samengedrukt en wordt een schroef door een klein gaatje bewogen.
  • De schroef drukt op een gewone momentschakelaar en schakelt deze in.
  • De schakelaar wordt op zijn plaats gehouden met een beugel die in staat is om de tegendruk te leveren.
  • Een moer houdt de schroef en knop op hun plaats en de veer duwt de schaal terug naar de uitgangspositie als de schaal niet wordt ingedrukt.
• Kies voor de implementatie alle items die u als besturingselementen wilt gebruiken. Ik koos twee kogelhulzen met een diameter van 10 mm en een buisdop van 1/2 inch voor respectievelijk momentschakelaars en een roterende aan / uit-schakelaar.
• Houd rekening met de afstand in uw houten basis en kies het gebied voor de bedieningselementen. In mijn ontwerp was het ene uiteinde van de houten basis van buitenaf toegankelijk. Deze kant bevat de bedieningselementen. Dit was de kant waar mijn knoppen moesten gaan.
• Plaats de schelpen en de dop aan die kant en bepaal de uiteindelijke afstand. Markeer het allemaal of noteer het zorgvuldig.
• Lijm lange 10-24 schroeven in de schalen met epoxylijm. Lijn ze zorgvuldig uit. De draden moeten minstens 1 inch uit de schaal steken. Als ze langer zijn, is dat goed, we zullen ze later op lengte knippen. Ik heb de inbusschroefkop voor de montage gevuld met epoxy om luchtbellen te voorkomen en een goed oppervlaktecontact van de lijm te krijgen.
• Laat het drogen. U kunt helpen met het uitlijnen door 1/2 inch te boren.diepe gaten voor de kogels en doorgaande gaten voor de schroeven in een stuk sloophout van 3/4 inch. Plaats het gelijmde geheel en laat het op zijn plaats drogen.
• Zoek veren die in de schaal passen, maar langer zijn dan de schaal. Ik heb de mijne een beetje uitgerekt door ze uit elkaar te trekken.

• Door testen realiseerde ik me dat ik de beste resultaten krijg als ik een stuk hout van 3/4 inch gebruik. 1/2 inch diep gat voor de kogel (om de kogel goed te geleiden en wiebelen te voorkomen) en een doorgaand gat voor de schroef in het midden van het grotere gat. De zijwand die ik had voor de bedieningselementen was slechts 1/4 inch dik. Ik heb het gedeelte dat nodig is voor de tijdelijke kogelknoppen versterkt met een klein 1/2 inch dik stuk sloophout.

  • Snijd het hout.
  • Schuur een mooie radius in één kant zodat deze past in de binnenradius die de frees achterliet.
  • Lijm het op zijn plaats met houtlijm en een klem.
• Boor met een kolomboor een opening voor de kogelhuls (>10 mm) met een diepte van 1/2 inch en een opening voor de schroef in het midden.
• Steek de schroeven samen met kogels en veer in het gat en beoordeel met de moer die u gebruikt wat de hoogte van de beugel ongeveer moet zijn.
• Zoek wat schrootmateriaal. Ik had wat staal geperforeerd plaatwerk.
• Gebruik wat knipsels om een strook af te snijden en begin deze met een bankschroef, een hamer en wat houtsnippers zo dicht mogelijk op de vereiste hoogte te buigen om de moer en de hoogte van de microknopschakelaar op te vangen.
• Snijd de beugels op de kleinst mogelijke maat.
• Lijm wat plastic op de beugel om onbedoelde contacten van de schakelaarkabels naar de beugel te voorkomen. Ik heb wat willekeurig plastic gebruikt dat ik in mijn prullenbak vond.
• Soldeer draden aan de microknopschakelaars en lijm ze vervolgens op hun plaats met een wasknijper of krokodillenklemmen.
• Steek de kogelknop zonder veer in het gat, druk het uiteinde door en houd de moer die je wilt gebruiken ernaast. Houd ook (niet afgebeeld) de beugel vast met de eigenlijke momentknop ernaast. Markeer de plaats waar u de schroef moet doorknippen.
• Snijd de schroeven op lengte. Ik gebruikte een stuk sloophout waar ik de gaten in had geboord als houder en zaagde het uit met een Dremel en snijschijf.

• Zet alles in elkaar, houd de beugel met de momentschakelaar ertegenaan en stel de positie van de moer af totdat de knop werkt. Draai de kogel 360 graden en zorg er met tussenpozen voor dat hij bij elke rotatiegraad betrouwbaar werkt. U kunt voor deze test de piepfunctie of beter gezegd de continuïteitstester van uw voltmeter gebruiken.

  • Pas de moer aan als je problemen hebt!
  • Lijm de moer op zijn plaats als je de juiste locatie hebt.
• Lijm of schroef de beugels op hun plaats.

Stap 10: Draaischakelaar

• Zoek een draaischakelaar van kleine afmetingen die de totale stroomsterkte van uw opstelling aankan.

  • De monitorkaart had een voeding van 12V/2A nodig.
  • De raspberry pi wordt aanbevolen om een 5V / 2A-voeding te hebben.
  • Ik heb geprobeerd een 12V / 4A-paneelmontageschakelaar te vinden om beide tegelijkertijd uit te schakelen.
  • Deze switch leek mij perfect qua formaat en specificaties.
• Bevestig de locatie van het gat na ontvangst van de schakelaar.
• Meet de buitendiameter van de montageschroefdraad van de schakelaar.
• Boor het spelinggat op de juiste plaats met een kolomboormachine.
• Mijn schakelaar kwam met een plastic knop. Door puur geluk past de knop perfect in de schroefdraad van de pijpdop. Ik heb geluk.
• Duw de knop helemaal op de as van de schakelaar.
• Meet de afstand d tussen de buiskap en het hout.
• Haal de schakelaar eruit en snijd met een dremel "d-1,5 mm" van de bovenkant van de as en ontbraam.
• Vul de buisdop met een goede hoeveelheid epoxy en schroef/druk de plastic knop erin.
• Zorg er voor een goede maatregel voor dat de uitlijning goed is, zodat de dop de schakelaar aanzet zonder het hout ergens aan te raken.
• Zorg ervoor dat het blijft zoals je wilt en laat het drogen.

Stap 11: Eindmontage

In deze stap verbinden we het allemaal met elkaar en zorgen we ervoor dat de assemblage van monitor, voeding en computer functioneel en testklaar is.

• Als je dat nog niet hebt gedaan, lijm je de beugels met de microschakelaars precies achter de bullet buttons.
• Soldeer de kabels van de monitor aan/uit-bullet parallel aan de stroom aan/uit van de kleine monitorbesturingskaart.
• Schuif waar mogelijk krimpkous over de kabels die u gaat solderen.
• Soldeer de stroomkabels die naar het kleine regelbord gaan en naar de aansluiting naar de draaischakelaar.
• Soldeer de aansluiting aan de stroomkabels die uit de draaischakelaar komen.
• Soldeer de kabel van de uitschakelknop naar de weerstanden en de aarde van de Raspberry Pi.
• Krimp de krimpkous van alle verbindingen.
• Zet de draaischakelaar op zijn plaats en leid de kabels.

Stap 12: Functionaliteitstest en laatste reparaties

In deze stap testen we de functionaliteit, brengen we de computer up-to-date en repareren we de laatste dingen voordat we hem hopelijk voor de laatste keer in elkaar zetten.

• Sluit een ethernetkabel met internet erop en een usb-toetsenbord aan op de raspberry pi.
• Start de pi door de stroom in te schakelen.
• Controleer of de computer opstart en of de monitor een beeld laat zien. (Ik neem aan dat je de software-instellingen hebt doorlopen die worden beschreven in het downloadbare txt-bestand van stap 2.)
• Druk op escape om de opdrachtregel van de pi te zien.

• Werk je pi bij naar de nieuwste versie met:

  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade
• Test de aan/uit-knop van de monitor. Schakel de monitor uit en vervolgens weer in. Problemen oplossen totdat het werkt.
• Test de bullet-knop voor afsluiten van de monitor. Sluit de computer ermee af. Problemen oplossen totdat het werkt.
• Zodra de computer is uitgeschakeld, test u de draaischakelaar. Start de pi opnieuw door eerst aan de draaiknop te draaien om het frame volledig uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten.

• Tijdens de update die nogal wat tijd in beslag nam voor mijn Raspberry pi, merkte ik dat het koellichaam behoorlijk heet werd. Ik besloot een grotere te maken met meer koelmogelijkheden.

  • Meet de beschikbare ruimte in de houten basis voor het koellichaam af.
  • Knip een stuk materiaal voor het koellichaam.
  • Buig het in de juiste hoek met behulp van een bankschroef.
  • Het stuk metaal dat ik had was aan beide kanten op zichzelf teruggebogen. Ik heb een luchtspleet geopend om meer koeling mogelijk te maken.
  • Markeer de plek voor het gat en centreer het.
  • Boor het uit.
  • Dep koelpasta op de spanningsregelaar.
  • Schroef het koellichaam op zijn plaats.
• Nadat alles was bijgewerkt en bevestigd dat het werkte, lijmde ik de stroomaansluiting op zijn plaats en monteerde ik de planken zorgvuldig in hun ruimtes.

Stap 13: Laatste gedachten

Bedankt voor het vasthouden voor de hele instructable.

Het bouwen was een behoorlijk proces en nam een aantal onverwachte wendingen. Bijvoorbeeld toen ik me realiseerde dat ik de laatste schroefdraad van de zwarte pijp niet kon vastschroeven. Het zijn natuurlijk de kleine dingen die er soms toe doen.

Hoe dan ook, achteraf zou ik mezelf in elke richting minstens een halve centimeter extra geven.

Hier wat dank aan mijn mede "Faraday Cage Fighters". Bedankt voor het goede gezelschap, het advies en voor het helpen met een van de tools die ik toevallig niet heb. (Op een dag zal ik ze allemaal hebben, dat beloof ik.)

Al met al ben ik erg blij met hoe het frame eruitziet en aanvoelt. Nog een geweldige kleine gadget om in de buurt te hebben.

Ik kijk uit naar uw opmerkingen en vragen.

Tschöhö

Superbender