DIY Hoogspanning 8V-120V 0-15A CC/CV Kleine draagbare verstelbare bankvoeding - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Geweldige kleine 100V 15Amp voeding die bijna overal kan worden gebruikt. Hoogspanning, midden ampère. Kan worden gebruikt om die e-bike op te laden, of gewoon een basis 18650. Kan ook worden gebruikt voor vrijwel elk doe-het-zelf-project, tijdens het testen. De Pro-tip voor deze build is hoe u een zeer krachtige maar kleine oplader/bankvoeding kunt maken! Maakt een geweldige bankvoeding. Ik heb de extra voltmeter aan de convertermodule toegevoegd, dus als ik aan het opladen ben, heb ik spanning op de voltmeter en versterkers op de module. De andere voltmeter in de linkerbenedenhoek is de stroom die vanuit de Boost Converter naar de ventilator gaat. Dit is ook een draagbaar apparaat (9x6x4,5 inch) als je het onderweg nodig hebt. Zorg er wel voor dat u een DC-aansluiting meeneemt naar de Jack die u met uw Battery Pack gebruikt. Ik heb een Extra DC naar XT60-connector die ik gebruik. Die kun je in de zijkant naast het ventilatorafstelgat steken. SDPT-schakelaar aan de bovenkant, houdt de 24V 9amp-voeding geïsoleerd van het batterijpakket met slechts een simpele schakelaar. Gebruikt een Buck Converter om de snelheid van de ventilator te regelen als deze te luid wordt. Dit zijn de stappen die ik heb gebruikt toen ik dit bouwde. Hoewel deze instructable lang is, is de build vrij eenvoudig. Ik weet zeker dat je dit met dezelfde onderdelen een beetje makkelijker zou kunnen maken. Stuur me hier een bericht en laat me je build zien als je hebt besloten er zelf een te bouwen. Hier zijn de stappen.

Alsjeblieft, vergeet niet te stemmen! Ik zou graag een 3D-printer willen winnen (momenteel buiten mijn prijsklasse). Er zijn zoveel dingen die ik met één zou kunnen doen. Ik zou dit zeker in mijn DIY's opnemen! Bedankt voor het tonen van ondersteuning

Stap 1: Lay-out en kijk over al uw onderdelen en onderdelen die nodig zijn voor de build

Ik probeer er een punt van te maken om al mijn onderdelen en stukken die nodig zijn voor de build in te delen. Bekijk de componenten en zorg ervoor dat er geen defecten zijn. Ik heb ook de DC naar DC Boost Converter (BST-900) en de 24V-voeding getest. Ik had de 900Watt Boost Converter van een vorige build, waar ik in plaats daarvan een 1200 watt gebruikte. De 24V 6Amp (9amp) voeding was ook overgebleven van een soldeerboutstation, waar ik er uiteindelijk 2 van kreeg. Onlangs had ik een project waarbij ik een 1p10S-batterijpakket en een 42V-oplader nodig had. De Imax B6 die ik gebruik, kan geen 10s 42V-batterijpakketten aan. Ik herinnerde me dat de Boost Converter tot 120V aan kon, en ik besloot dat dit een geweldig project zou worden. Ik keek door mijn voorraad en wat overgebleven Pletsiglass. Uiteindelijk hoefde ik alleen het hout bij de plaatselijke ijzerhandel te kopen. Stuur me een bericht als je een link naar een van de onderdelen nodig hebt, de meeste zijn een tijdje geleden gekocht (reden voor de ontbrekende links). Hier is de lijst-

MingHe 900Watt DC naar DC Boost Converter 8-60V naar 10-120V 15Amp MaxAC DC-omvormer 110V 220V 100V-265V naar 24V 6Amp (9amp max) Stroomvoorziening SMPS-adapter

LM2596 DC-DC Buck verstelbare step-down voedingsmodule

Mini DC 0-100V 3-draads voltmeter blauwe LED

Mini DC 3.3-30V 2-draads Voltmeter Blauwe LED

16 AWG zwarte en rode siliconendraad

10 AWG zwarte en rode siliconendraad

12 AWG zwarte en rode siliconendraad

10 AWG witte siliconendraad

5.5MMX 2.1 2-pins vrouwelijke voedingsaansluiting

Haitronic 20 cm doorverbindingsdraden/Dupont-kabel

VOSO Versterker Luidspreker Terminal Binding Post Banaanstekker

Kester Soldeer 24-6040-0027 60/40 Standaard 0.031

Kester 951 & 186 Vloeibare Flux

Mis. Krimpkousen

AAN/UIT/AAN 3 standen SPDT Ronde boottuimelschakelaar 10A/125V 6A/250V

De 3-pins Mains AC Female, de AC met Light Power-schakelaar en 12V-ventilator werden gered van een kapotte computervoeding.

4 x Red Cap SPST Momentary Mini-drukknopschakelaar (normaal open)

4 x 1/4 inch esdoornbord van de plaatselijke ijzerhandel

8 x 1/4 inch esdoornbord van de plaatselijke ijzerhandel

Clear Coat Spray van de plaatselijke ijzerhandel

Lexan Polycarbonaatplaat.093 Helder (Plaskolite) "Kan Plastiglass gebruiken"

M5 bouten en moeren set Mis van de plaatselijke ijzerhandel

Mis schroeven geborgen uit andere projecten.

Gorilla Superglue, Wood Putty en Wood Glue van de plaatselijke ijzerhandel

Stap 2: Schrijf de grootte van de doos op en maak de schema's

Ik zal de grotere delen op een stuk ruitjespapier leggen, om een ruw idee te krijgen, op het formaat dat ik nodig heb voor de doos of koffer. Met deze kwam ik erachter dat ik een doos van 9 inch x 6 inch x 4 1/2 inch nodig zou hebben. Ik zal dan mijn schema's uitschrijven, zodat ik ook weet hoe ik moet bedraden, als de tijd daar is. Ik zal ook notities voor mezelf schrijven, om er zeker van te zijn dat ik eraan herinnerd word wanneer ik besloot om te bouwen. Het maken van een schema zorgt ervoor dat er geen twijfel aan jezelf is, wanneer je besluit alles aan te sluiten. Ik vind het ook leuk om het ontwerp van het gezicht in te delen. Dit wordt normaal gesproken aan het einde veranderd, maar het geeft me nog steeds iets om van af te gaan als ik besluit mijn gaten te boren. Het mooie van het ruitjespapier, ik kan exacte metingen gebruiken als ik alles opschrijf.

Stap 3: Snijd het hout en het plexiglas dat nodig is voor het project en plaats de onderdelen droog

Gelukkig was het esdoornbord dat ik had gekocht in de buurt van de benodigde maat. Het enige dat ik echt hoefde te doen, was de lengte van elk bord afsnijden. Ik heb gewoon een basisdoosontwerp gebruikt, met de maat die ik in stap 2 heb bedacht. Het plexiglas is 1/4 inch dik en heel eenvoudig te snijden. Ik heb een snijgereedschap voor plexiglas gebruikt. Zowel het gezicht als de rug was exact dezelfde snit, op 9 x 6 inch. Het bovenste bord, ik zorgde ervoor dat ik tot 9 "sneed en de zijkant, ik nam 1/2" van de 6 inch om de dikte van de bovenste en onderste planken goed te maken. De snede was 5 1/2 inch. Ik weet zeker dat als je het gereedschap had, je op lengte zou kunnen knippen en een 45-graden zou kunnen gebruiken bij het afsnijden van het uiteinde. Ik zal dan de grotere delen in het frame plaatsen, opgehouden met wat ik in de buurt heb. Dit geeft me een ruw idee van waar ik alles moet plaatsen en of het efficiënt is. Ik heb uiteindelijk besloten om de positie van de Boost Converter en voeding te veranderen. Ik besloot ook dat de ventilator efficiënter zou zijn tegenover de Boost Converter.

Snelle opmerking: op de meeste van mijn builds die een ventilator nodig hebben voor koeling. Ik gebruik altijd de Buck of een Buck/Boost converter om de ventilatorsnelheid aan te passen. In plaats van de kleine potentiometer te desolderen. Ik boor gewoon een klein gaatje over de converter, in de behuizing en richt de converter naar de buitenkant van de behuizing. Het komt niet zo vaak voor dat je de ventilatorsnelheid moet aanpassen. Maar het is leuk om te hebben.

Stap 4: Teken uit waar de componenten op de behuizing zijn gekomen en boor of Dremel eruit

Ik ben begonnen met de ventilator omdat hier de meeste gaten geboord zouden worden. Ik heb ook de Buck-converter opgesteld, zodat ik het gat met de potentiometerschroef kon monteren en boren. Ik heb ook besloten om nog twee M5-schroeven toe te voegen, die op de stroomuitgang zijn aangesloten, op de ventilator (positief en negatief). Ik doe dit graag, zodat ik met een multimeter de spanning kan meten die in de ventilator gaat. Met de ventilator trok ik uit waar hij zou zitten en het ronde deel waar de ventilator draait. Later tekende ik een 1/4 "x 1/4" raster of vierkanten, waar ik gaten van 1/8" zou boren voor de luchtstroom. Ik hield het raster binnen het cirkelvormige gebied. Hierdoor zien de gaten er net iets meer symmetrisch uit Ik heb gemeten waar de buck-converter en voeding zouden zitten en voegde de gaten voor de hoofdschakelaar en stekker toe. Dus de lucht van de ventilator heeft een uitlaat en stroomt over de hoofdonderdelen, ik besloot om wat gaten van 3/16" op de andere kant, onder de stekker en schakelaar. Ik heb gemeten waar ik de ON/OFF/ON 3 Positions SPDT Round Switch bovenaan zou plaatsen. Ik begin graag met een 1/16" boor en werk mijn weg naar 1/8" Dan zal ik eindigen met een stap bit. Ik zal tape aan het stapbit toevoegen, zodat ik het gat niet te groot maak. De vierkante Mains en de vreemd gevormde power-in voor de mains, ik eindigde met een dossier. Ik maak er ook een punt van om de grootte van het gat te tekenen, dus ik maak ze niet te groot. Tot slot, droog de hoofdcomponenten (converter en PSU) en boor de montagegaten in de achterkant van de behuizing. Het lijkt erop dat de schroeven van het moederbord van de computer hier goed voor zullen werken.

Stap 5: Droge pasvorm, lijm de behuizing aan elkaar en blanke lak

Ik zal alle componenten nemen en ze weer droog passen om ervoor te zorgen dat alles op één lijn ligt en niets in de weg zit. Ik doe dit voordat ik de doos lijm. Met behulp van kleine schroeven zal ik voorboren en verzinken voordat ik aan elkaar lijm. Voor dit soort projecten gebruik ik graag Gorilla houtlijm. Ik zal een rubberen band aan de zijkant gebruiken en iets heel zwaars om de rug op zijn plaats te houden tijdens het drogen. De Glue zegt 24 uur te wachten voordat het volledig is uitgehard. Ik gebruikte mijn gereedschapskist gevuld met New 18650s als gewicht. Ik besloot ook om wat hete lijm aan de binnenkant van de doos te gebruiken, gewoon om te helpen vasthouden. Als ik voel dat de lijm is uitgehard, haal ik de kleine schroeven uit de zijkanten. Zodra de lijm is uitgehard, zal ik houtplamuur gebruiken om de schroefgaten te vullen en te schuren als het droog is. Typisch houtplamuur droogt vrij snel. Zorg ervoor dat u het hele frame van de doos licht schuurt voordat u een blanke lak aanbrengt. Ik nam de doos mee naar buiten, waar voldoende ventilatie is en heb een paar lagen blanke lak gespoten. Zorg ervoor dat u bij het spuiten licht aanbrengt en laat drogen voordat u een nieuwe laag aanbrengt. Dit voorkomt uitlopen met de blanke lak. De blanke lak geeft de esdoorn een mooie wetlook, dat past goed bij plexiglas. Het helpt ook het frame te beschermen tegen defecten. Het is goed om de blanke lak een nacht of minimaal 8 uur bij warm weer volledig te laten drogen.

Ik was bijna vergeten. Tijdens de opbouw. Ik wist hoe ik de besturingskaart van de Boost-converter en de 100V-voltmeter wilde monteren. Ik wist gewoon niet zeker hoe ik het op zijn plaats zou houden om het te monteren waar het leek te zweven. Toen ik rondsnuffelde in een aantal kleinere doorzichtige koffers die ik had bewaard, vond ik er een die perfect binnenin paste en de perfecte breedte had. Dus ik voegde wat 1/4" x 1/4" esdoornstukken toe die ik aan de boven- en onderkant van de behuizing (binnen) had om als beugel te gebruiken. Ik moest lijmen en vasthouden met wat klemmen die ik had.

Stap 6: Dry Fit, voorboor en schroef de Boost Converters-besturingskaart en plexiglas

Nadat de houtlijm is gedroogd en de blanke lak is aangebracht, is het tijd om onderdelen te monteren. Ik nam het doorzichtige deksel en dremeled de bovenkant er recht af om in het frame te passen. Ik plaatste toen de besturingskaart en de voltmeter op hun plaats en markeerde waar ze moesten worden uitgesneden. De achterkant van de besturingskaart heeft aan beide zijden 8 mannelijke pin-headers. Ik nam de jumperdraden/dupont-kabel van 20 cm en zorgde ervoor dat ze in het gat dat ik had geboord en op het besturingsbord zouden passen. Ik heb ook geprobeerd om aan beide kanten dezelfde kleuren te gebruiken. Nadat ik de gaten had geboord, gebruikte ik plastic moeren en bouten op de voltmeter en hete lijm op de besturingskaart om ze op hun plaats te houden. Ik plaatste het plexiglas gezicht op het frame, om ervoor te zorgen dat alles gelijk ligt. Met het gezicht erop besloot ik voor te boren en schroeven toe te voegen. Ik heb ervoor gezorgd dat ik het frame op het gezicht heb getekend omdat het een beschermende film heeft. Dit zal me helpen wanneer ik voorboren. Ik heb ook de gaten aan alle 4 zijden gemeten om ze recht te houden. Dacht 2 inch vanaf de zijkant aan de boven- en onderkant, 1 1/2 inch voor de zijkant. bij het voorboren van de gaten voor het gezicht, heb ik het 1/16 inch bit gebruikt om zowel het gezicht als het hout te boren. Toen gebruikte ik alleen een 1/8 op het gezicht voordat ik de schroeven erin draaide. Met de houder van de besturingskaart gebruikte ik brilmontuurschroeven om dit op zijn plaats te houden.

Stap 7: Op een rij gezet, voorgeboord en een paar tijdelijke knoppen gehackt om te gebruiken met het besturingsbord. Boor gaten voor bananenpluggen

Terwijl ik de schroeven in het gezicht had, dacht ik dat ik de gaten kon tekenen voor het voorboren. Ik wist niet zeker of ik de binnenkant van een speld zou gebruiken voor de knoppen. Toen keek ik naar een kleine tijdelijke knop die ik had. Ik besloot de knop uit elkaar te halen om te zien waar hij van gemaakt was. Toen raakte het me. Ik zou gewoon het onderste deel van de knop kunnen afsnijden. Dit zou me achterlaten met het kleine metalen contact en het bovenste deel van de knop en het paneelmontagegedeelte. Het kleine metalen stuk verwijderen en de veer verwijderen. Ik heb de knop op zijn plaats geschroefd. Het zou perfect op de knop op het besturingsbord drukken. Er viel niets uit en het leek alsof het erbij hoorde. Maar met 4 bij elkaar zou het te breed zijn. Dus ik moest de rode knop eruit halen en alleen deze gebruiken (ik had vanaf het begin gewoon het rode plastic kunnen gebruiken). Ik besloot toen om het kleine metalen stuk toe te voegen, zodat het meer oppervlakte had om op de knop op het bedieningspaneel te drukken. Ik kwam erachter dat dit ook zou helpen om het rode deel van de knop vast te houden. Ik nam gewoon wat Gorilla Super-lijm en bevestigde het metaal aan de knop. Na het drogen werkte het goed en maakte het telkens contact met de momentaries op het bedieningspaneel. Mijn enige spijt was dat ik de veer van de knop had laten zitten. Dit zou hebben geholpen om de knop een beetje recht te houden als je rechtop zit, maar dat was niet nodig. Ik ben blij dat ik dit heb bedacht, ik zie dat deze knop een rol gaat spelen bij een aankomend project dat ik heb. Terwijl ik het gezicht had, dacht ik dat ik de laatste gaten in het gezicht zou boren voor de bananenpluggen. Zorg ervoor dat u beide zijden meet voordat u de te boren stip tekent. De banaanstekker en de kleine kortstondige knop gebruikten een uitgesneden gat voor paneelmontage op 1/8 . Als ik in plasticachtig materiaal boor. Ik gebruik de punt op een tack om als een stoot te gebruiken. Je kunt alles gebruiken met een fijne Ik heb ook alle delen die op het gezicht horen erin geschroefd.

Stap 8: vertin of soldeer alle bedrading en installeer de onderdelen die bij het buitenframe horen

Als alle voorgaande voorbereidingen correct zijn gedaan. Je zou de benodigde bedrading moeten kunnen inschatten. Soldeer- en tinbedrading nodig voor het lichtnet, de ventilator en buck-converter en de aan/uit/aan-schakelaar. Sluit met behulp van de schema's de netvoeding aan op de netschakelaar en maak deze klaar voor de 24v PSU. Installeer de ventilator en soldeer aan de uitgang van de buck-converter. Sluit op de uitgang van de kleine buck-converter de 2 schroeven aan. Voeg vanaf de inkomende kant 2 langere draden toe die worden aangesloten op de algemene aan/uit/aan-schakelaar (dit zorgt voor stroom op het lichtnet of gelijkstroom. Installeer de gelijkstroomaansluiting en voeg 2 draden toe. De gelijkstroomaansluiting bevindt zich aan de ventilatorzijde. Zorg ervoor dat alle extra bedrading is lang genoeg om de schakelaar of de boost-converter te bereiken. Laat alleen de aan/uit/aan-schakelaar draadloos. We voegen alle bedrading toe aan de schakelaar als alles in de behuizing zit. Ik heb hete lijm gebruikt om de bedrading en de onderdelen op hun plaats.

Stap 9: Bereid de voeding voor en installeer deze, voeg de inkomende voltmeter toe

Met het frame voorbereid en alle bedrading klaar. Voeg de bedrading aan de DC-zijde toe aan de voeding. Het kan moeilijk zijn om er bij te komen als het eenmaal is vastgeschroefd. Installeer de voeding en schroef de bevestigingsschroeven aan de achterkant van het apparaat vast. De netvoeding die van de schakelaar (live) en de plug-in (neutraal en aarde) komt, wordt rechtstreeks op de voeding geschroefd. De aarde moet op het montagegat naast de terminal worden geschroefd. Zorg ervoor dat je deze aan de netzijde aansluit. Nu kan de PSU worden gevoed. Soldeer het vanaf de positieve DC-aansluiting (PSU) aan de rechterkant van de aan/uit/aan-schakelaar. Soldeer het positieve van de DC-aansluiting aan de linkerkant van de aan/uit/aan-schakelaar. Soldeer nog een extra rode draad samen met het positieve van de buck-converter (inkomend) van de ventilator naar de common, op de schakelaar en laat deze hangen voor de boost-converter. Neem het negatieve van de negatieve kant van de buck-converter, het negatieve van de voeding en het negatieve van de DC-aansluiting en soldeer samen of gebruik een aansluitblok. Zorg ervoor dat u nog een negatieve draad voor de Buck-converter toevoegt. Ik gebruikte een aansluitblok, ik gebruik ook graag een multimeter en controleer de continuïteit van alle bedrading. Ik zal ook hete lijm gebruiken om de aan / uit / aan-stekker te isoleren in plaats van om te wikkelen. Met alles compleet en wachtend op de Boost Converter, installeer je de inkomende voltmeter. Omdat deze de inkomende spanning zal gebruiken, net als het ingangsvermogen van de Fan's Buck Converter. U kunt in de bedrading, soldeer en tape splitsen. Nu zal de inkomende stroom naar de buck-converter (boven) en de voltmeter worden aangesloten op de positieve gemeenschappelijke (AAN/uit/aan-schakelaar) en de negatieve gedeelde.

Stap 10: Bereid en installeer 900 Watt Boost Convert (BST-900)

Het nemen van de banaanstekkers messing draad connector. Soldeer een rode en zwarte draad aan elk, zorg ervoor dat de draad lang genoeg is om de boost-converter te bereiken met het gezicht open (helpt later). sluit deze draden aan op de Boost-converter aan de uitgangszijde volgens de polariteit op het apparaat. Voeg de Boost-converter toe aan het apparaat en schroef de achterkant vast met de montagegaten. Er moet één rode draad komen van de gemeenschappelijke aan/uit/aan-schakelaar en één zwarte draad die uit de dc-aansluiting, voeding, fan's buck-converter en Voltmeter. (u kunt ook de extra negatieve pool gebruiken die uit de voeding komt). Sluit ze aan op de ingang van de boost-converter. Je zou nu alleen de 2 draden moeten hebben die in de banaanstekkers van de behuizing worden geschroefd. Ik heb misschien besloten om de positieve draad iets later toe te voegen toen ik het gezicht installeerde. Het kan op beide manieren.

Stap 11: Werk af door de 2 x 8-pins header, voltmeter en bananenaansluitingen te installeren

Voeg de 8-pins jumperdraden van 20 cm/Dupont-kabel toe aan elke kant van de regelmodule. Gebruik hete lijm om ze bij elkaar te houden en verbonden met de achterkant. Verbind met de mannelijke kant van de 8-pins headers met de Boost Converter. Zorg ervoor dat u de bedrading op orde en aan de juiste kant houdt. Buig de startkabel opzij en monteer de zwevende dekselhouder. Schroef op zijn plaats. Neem de rode en blauwe draad van de 100V voltmeter en splits of soldeer deze aan de draden die naar de banaanstekkers gaan. Zorg ervoor dat blauw positief is en zwart negatief. Sluit met de 3e rode draad aan op de rode draad van de eerste voltmeter. Dit levert te allen tijde stroom onder de 30v. Sluit tot slot de banaanstekker aan op de connector en schroef hem vast. Moet wat extra draad hebben, dus het is gemakkelijk om aan te werken en te installeren. Het is technisch het enige deel dat met het gezicht is verbonden. Schroef het gezicht erop! Nu is het tijd om te testen!

Stap 12: Operaties en testen

Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in. Zorg ervoor dat de Aan/Uit/Aan-schakelaar op de netzijde staat. Je ziet het lampje van de voeding gaan branden en dan verschijnt er iets op de Control Module. Pas de spanning aan en test deze. Je zou ook de 24V op de hoek links voltmeter moeten zien die de ingangsspanning aangeeft. Ik vond deze link met instructies voor het gebruik van de Boost-converter-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… De reden dat ik de 100V voltmeter heb toegevoegd - Tijdens het opladen zie ik graag de spanning en de versterkers. Met de toevoeging van de voltmeter kan ik de module gebruiken om de versterkers bij te houden. Zonder de voltmeter kunt u alleen de een of de ander hebben met de module. Ik heb gezien dat deze converter werd gebruikt om e-bikes op te laden, een 120 volt licht te laten lopen en 18650 op te laden. Als ik een kleinere spanning nodig heb of ik besluit draagbaar te worden. Ik kan elk batterijpakket nemen, met het batterijpakket aangesloten op een DC-adapter (8 volt of hoger). Steek de stekker in de zijkant (ventilatorzijde) en schakel de AAN/Uit/Aan naar de andere kant. Dit levert direct spanning aan de Boost-converter, terwijl de ventilator en de voltmeters nog steeds werken. U kunt zelfs een kleinere DC-aansluiting gebruiken om batterijen onder 24V op te laden. Met de ingebouwde CC/CV met LED. Deze DC-converter is perfect voor de hogere spanningspakketten. Dit is mijn eerste Instructable, en hopelijk niet mijn laatste. Ik zal proberen ze te plaatsen zoals ik mijn YouTube-video's post. Nieuw daarbij ook. Het is ook erg laat waar ik ben, en als je fouten ziet, laat het me dan weten zodat ik ze kan corrigeren. Ik weet ook wat een pijn het kan zijn om onderdelen te onderzoeken als je nieuw bent in het maken van klussen. Sommige terminologie en meningen over hoe te bouwen kan zo verwarrend zijn. Vraag me gerust iets. Ik zal je de njfulwider5-versie geven en het kan helpen.