FLYSKY FS-I6 UPGRADE-TUTORIAL - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Hallo mensen, mijn carrière in de rc-hobby begon enkele jaren geleden met een meer dan 40 jaar oude 3-kanaals TX/RX-kit, bedekt met stof in een kelder gevonden, maar het is correcter om te zeggen dat het begon VANWEGE deze kit.

De eerste zender die iets in de lucht hield (in ieder geval meer dan drie seconden) was de goedkope, eenvoudige, maar wijdverbreide Flysky FS-I6.

Ik moet zeggen dat het in voorraadconfiguratie een zeer lage aantrekkelijkheid heeft, met zijn weinig ingebouwde functies en zijn goedkope constructie. Desalniettemin is het een van de goedkoopste eenheden onder de programmeerbare zenders, dus het is op de een of andere manier in evenwicht in de prijs/prestatieverhouding.

Het meest interessante aan deze ontvanger is dat -dankzij de verspreiding- VEEL mensen hebben bestudeerd hoe ze de functies kunnen verbeteren. En ze hebben het fantastisch gedaan!

In voorraadconfiguratie is het een 6-kanaals (ch) basiszender (TX), zonder enige vorm van feedback van de ontvanger, met basis ergonomie en basissoftware. Het standaard zendbereik is eigenlijk niet zo slecht, meer dan 1 km in combinatie met een FS-X6B of een FS-IA6B, misschien 2 km in de beste staat. Maar bereik is iets vreemds: hoe meer je hebt, hoe meer je zou willen hebben.

Mijn gemodificeerde TX is nu een 14-kanaals zender, met wat nuttige feedback zoals batterijspanning en RSSI, een betere ergonomie, meer fysieke schakelaars en een feature-rijke firmware. Het bereik is ook verbeterd, ik kan je geen specifieke afstandslimiet vertellen. Na een bepaalde afstand hangt de kwaliteit van de link af van verschillende specifieke optimalisaties (hoe ver is de ontvangstantenne van de esc? enorme variabele in de bereikvergelijking…).

Hoeveel kost deze revisie (uit China natuurlijk)? Nou, ervan uitgaande dat je al een 3D-printer hebt, veel minder dan € 10! Gelukkige dagen!

Nu, na de mod, gaat de belangrijkste kritiek over de kwaliteit van de cardanische ophanging. Het zijn geen gimbals van hoge kwaliteit, dat kan niemand beweren. Aan de andere kant zijn ze helemaal niet zo slecht, ik gebruik nog steeds de originele. Ik weet dat ik ze zou kunnen vervangen door exemplaren van hogere kwaliteit, maar imho is het de kosten niet waard (tenzij je ze toch moet vervangen, dan misschien).

Stap 1: Gereedschappen en componenten

Deze mods zijn heel gemakkelijk uit te voeren en ze zijn vrijwel onafhankelijk, dus je kunt ervoor kiezen om slechts enkele stappen te volgen. Ik raad natuurlijk aan om alle voorgestelde mods te doen.

In principe moet u deze taak in de volgende stappen uitvoeren:

1. Betere ergonomie: 3D-print enkele bestanden, eventueel verven met acrylverf.
2. Beter bereik: boor twee gaten van 6 mm in het zenderplastic.
3. Extra functies en (veel) meer kanalen: flash een nieuwe firmware, het is aan jou om te kiezen voor een specifieke USB-dongle of voor een gewone (hopelijk FDTI) seriële adapter.
4. Betere schakelaars: boor nog een gat en soldeer een paar draden op echt gemakkelijke plaatsen. Een multimeter zou handig kunnen zijn.

Om samen te vatten, voor dit project heb je basis soldeergereedschap nodig en een paar andere eenvoudige doe-het-zelf-elektronische gereedschappen, ik heb mijn gebruikelijke gereedschappen op deze pagina verzameld.

De benodigde componenten zijn echt goedkoop, de moeilijkste taak zou zijn om een enkel item te kopen in plaats van een batch. Ik zou eigenlijk gemakkelijk alles kunnen terugwinnen van kapotte elektronica!

Ik heb hier alle vereiste componenten verzameld en, afhankelijk van de mod die je wilt doen, heb je nodig:

1. Betere ergonomie: een 3D-printer, als je die nog niet hebt, of iemand vragen iets voor je af te drukken. Acrylverf wordt aanbevolen.
2. Beter bereik: twee pigtail-kabels, ongeveer 15 cm, i-pex-connector aan de ene kant, rp-sma aan de andere. Je hebt ook twee antennes nodig, je kunt antennes van kapotte routers gebruiken zolang het maar 2,4 GHz-routers waren.
3. Extra functies en (veel) meer kanalen: er is een flysky-specifieke usb/seriële converter die het flitsproces triviaal maakt, ik gebruik het omdat het echt comfortabel is om te gebruiken en er is geen risico om alles te verknoeien met een bedradingsfout. Lang geleden heb ik de eerste gemodificeerde firmware geprobeerd met een generieke FTDI USB-seriële adapter. Het werkt ook, je hoeft alleen wat meer draden aan te sluiten en voorzichtiger te zijn.
4. Betere schakelaars: elke drieweg-tuimelschakelaar (aan-uit-aan) kan het werk echt doen. Op de gekoppelde componentpagina's heb ik verschillende soorten schakelaars vermeld, je hebt er maar één nodig en je kunt kiezen wat je wilt. Ik kies een rubberen verzegelde, het betekent echt niets omdat de TX niet waterdicht is, ik vond het gewoon leuk. Naast de schakelaar heb je een kleine kabel en een paar weerstanden nodig (220R, 4K7, 10K). Lange tijd geleden kocht ik een weerstandskit voor een hoop €, en het leverde alle weerstanden op die ik tot nu toe moest gebruiken. Het is onzin om een enkele weerstand te kopen. Je kunt elk klein draadje gebruiken dat je bij de hand hebt. Op de componentenpagina heb ik de beste draad voor dit soort werk vermeld, voor het geval je het wilt, maar het is helemaal niet verplicht.

Stap 2: Betere ergonomie

Dat is makkelijk, gewoon iets 3D-printen.

Hier kun je op één plek alle bestanden vinden die ik heb getest en op mijn zender heb bewaard. Er zijn verschillende andere onderdelen op die site, zoek gewoon naar FS-I6 en je zult tientallen bestanden vinden die speciaal zijn ontworpen voor onze zender. Voor sommige onderdelen kan wat schuren nodig zijn, afhankelijk van de kalibratie van uw printer.

Voor deskundige 3D-printers: meer hebt u niet nodig, sla dit over en ga naar de volgende stap.

Ik denk dat de meesten van jullie al een 3D-printer en een voorkeursfilament hebben, maar misschien weet iemand sommige details niet. Ik heb een gemodificeerde CR-10 en eenvoudige PLA gebruikt, je kunt elke gewenste printer en elk soort filament gebruiken. Desalniettemin raad ik PLA ten zeerste aan, het is het gemakkelijkste filament om te gebruiken en het heeft andere interessante eigenschappen.

PLA is namelijk niet alleen makkelijk te printen, maar heeft ook betere maattoleranties dan bijvoorbeeld ABS. Als je bang bent dat PLA niet lang buiten blijft staan, omdat iemand je heeft verteld dat het biologisch afbreekbaar is, maak je dan geen zorgen, dat is niet zo.

Dat doet het niet, zeker niet als je de delen ook met acrylverf beschildert zoals ik deed. Nee, serieus, de omgevingsomstandigheden die PLA kunnen aantasten zijn vrij zeldzaam van aard, het smelt niet in je hand als het regent.

De reden, als je het echt wilt weten, is dat Proteinase K (dat de hydrolytische afbraak van PLA katalyseert) niet overal te vinden is.

Is het zonlicht een probleem? Nee, behalve bij mogelijke overmatige hitte. Het zou alleen de kleur doen vervagen, maar het heeft geen invloed op de sterkte (zoals het meeste plastic dat er is). Maar hé, we hebben ook de onderdelen geverfd, dus wat maakt het uit?

Ps: spuit een 3D-geprint object met verf. Het is een goede truc om een betere gladheid van het oppervlak te krijgen.

Stap 3: Beter bereik

Om het bereik te verbeteren kunnen we het zendvermogen niet vergroten, maar wel de "signaalvorm" aanpassen.

Een van de meest voorkomende misvattingen is dat een antenne met hoge versterking "krachtiger" is, maar dat is het niet. Als de antenne met hoge versterking meer watt had gebruikt, zou er meer watt van de signaalgenerator nodig zijn geweest, en dit extra vermogen zou gemakkelijk een thermisch probleem kunnen veroorzaken. De high-gain antenne concentreert het signaal alleen in een specifieke zone en "stel wat bereik" uit andere richtingen.

Met deze mod kan de zender, gekoppeld aan een goede ontvanger, op zijn minst als een "middellange afstand" zender worden beschouwd. Nee, je zult de TBS Crossfire of de R9M niet overtreffen, maar toch…

Houd er rekening mee dat uw zender nu meer directioneel is. Het is niet zoals het hebben van een 1m lange yagi directionele antenne, maar probeer de antennes BLOK te houden ten opzichte van de richting van het voertuig. Doe alsof je hand een pistool is, de wijsvinger wijst naar het voertuig, de duim staat op 90° en het is de optimale oriëntatie van de antenne.

Voor de experts is het duidelijk, maar voor de noobs is het misschien niet echt intuïtief: de richting waarin een dipoolantenne "wijst", de duim, is het minst efficiënt, dus in die richting heb je het minimale bereik.

Een andere tip is om de twee antennes wederzijds op 90° te houden, de ene horizontaal en de andere verticaal, of beide op 45°, het maakt niet uit. Dat geldt ook voor de ontvangstantennes (als die diversiteit heeft natuurlijk).

De modding-klus is vrij eenvoudig, je moet twee gaten van 6 mm voorbereiden en de standaardantennes vervangen door pigtail-kabels, dat is alles. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant en je kunt de achterschaal verwijderen, de achterschaal moet op het handvat draaien, er is een interne plastic haak. U moet ook de batterijconnector en de externe poortconnector loskoppelen van het moederbord, u zult vrijer kunnen werken.

Ik maakte de twee gaten voor de connectoren op het handvat. Dat is niet verplicht, je kunt de antennes plaatsen waar je maar wilt, zolang de pigtails de i-pex connectoren op het moederbord maar kunnen bereiken.

Ik heb twee gaten gemaakt op ongeveer 1 cm afstand van het begin van het handvat, en ik heb ook wat plastic op de achterste schaal gesneden, op dezelfde plaats, om het pad van de kabels beter op te vangen.

Het heeft geen zin om de standaardantennes op hun plaats te houden, en ze kunnen de nieuwe verstoren. Ze zijn dichtbij en ze zijn natuurlijk op dezelfde frequentie afgestemd, dus ze moeten worden verwijderd. De kleine standaard antennehouder is nu nutteloos. Het kan op zijn plaats blijven, maar ik heb ervoor gekozen om het te verwijderen en een platte omslag te printen. Nu heb ik alleen een beter uitziende zender (imho), dit heeft geen enkele invloed op het bereik.

De range mod is klaar, nu kun je de zender sluiten en gebruiken zoals hij is, of doorgaan naar de volgende stap voor de andere mods.

Stap 4: Extra functies en (veel) meer kanalen

Nu is het tijd om de firwmare (FW) te upgraden.

Deze firmware is gemaakt door geweldige mensen, ze hebben uitstekend technisch werk geleverd, helaas is de wiki van het project niet erg uitgebreid en is het niet gemakkelijk te begrijpen door een noob (zoals ik, niet lang geleden). Hoe dan ook, ze verdienen duidelijk nog steeds een grote dank!

Belangrijk: deze tutorial is voor de FS-I6 en niet voor de FS-I6X. Ik weet niet wat er kan gebeuren als ik dit test op een FS-I6X, er kunnen slechte dingen gebeuren. Kijk naar de afbeelding en controleer of u de juiste zenderversie heeft.

Belangrijk nr2: houd er rekening mee dat u de instellingen van uw modellen op de zender opnieuw moet uitvoeren en de ontvangers opnieuw moet verbinden.

Download nu dit bestand en sluit ondertussen de usb/seriële adapter aan. Als je de specifieke converter of de FTDI-converter hebt, zou Windows (ten minste Win10) zonder problemen de juiste driver moeten installeren. Als je een andere "exotische" seriële converter hebt, zoals de ch340 of andere, is het aan jou om de juiste driver te installeren.

Ervan uitgaande dat het stuurprogramma correct is geïnstalleerd, moet u nu het COM-poortnummer van de adapter weten. Open de windows menù en zoek naar "apparaatbeheer". Kijk naar de apparatenboom, open het label "Poorten (COM & LPT)" en identificeer het COM-nummer van de adapter. U kunt de stekker uit het stopcontact halen en weer aansluiten om te zien welke COM is verwijderd.

Nu is de procedure anders, afhankelijk van de adapter die u gebruikt: als u de specifieke adapter gebruikt, steekt u deze gewoon in, als u de FTDI-adapter gebruikt, gebruikt u dit bedradingsschema (scroll naar beneden totdat u de FTDI-adapter ziet). Als je iets anders gebruikt, zoek je je eigen weg, het zou eigenlijk niet moeilijk moeten zijn om de juiste bedrading te vinden, maar ik wil geen ongeteste hints geven.

Ervan uitgaande dat de COM-poort is aangesloten en het nummer bekend is, duwt u de botstick linksonder en zet u de zender aan. U dient een speciale menù in te voeren, scroll naar beneden tot u de optie "firmware upgrade" ziet, voer deze in door op OK te drukken. Houd OK ingedrukt om te bevestigen dat u de FW wilt bijwerken, gebruik vervolgens de omhoog/omlaag-knop om "ja" te kiezen in de volgende vraag en - ten slotte - laat de TX u zijn FW bijwerken!

Nu terug naar de pc. Pak het bestand uit uit de 1.7.5.zip die u hebt gedownload en voer "flysky-updater-win.exe" of "flysky-updater-win64.exe" uit, afhankelijk van uw Windows-versie. Voer de.exe "als beheerder" uit om mogelijke toestemmingsproblemen te voorkomen.

Eerst moet je de juiste COM-poort selecteren (tenzij er maar één is, in dit geval wordt deze automatisch geselecteerd).

Ten tweede, afhankelijk van uw plan om de fysieke schakelaars te wijzigen, moet u tussen twee firmwares kiezen. Als u niet verder wilt gaan met de laatste mod, kiest u "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" door "1" te tikken en drukt u op enter. Druk anders op "0" en druk op enter.

Binnen enkele seconden moet de firmware worden geüpload en zal de zender opnieuw opstarten. Het is klaar!

Stap 5: Betere schakelaars

Nu de schakelaars, de minst uitgelegde mod in de wiki, maar de meest interessante voor mij.

Met deze mod voegen we een 2-pos schakelaar toe, genaamd SWE, en upgraden we SWB van 2-pos naar 3-pos.

Als je niet bent getraind in elektronica, kunnen de bijgevoegde diagrammen (van de wiki) moeilijk te begrijpen zijn, om nog maar te zwijgen van het feit dat ze dingen laten zien die niet hoeven te worden toegevoegd, daarom kunnen ze (imho) misleidend zijn.

In de twee bijgevoegde foto's heb ik benadrukt wat ik eigenlijk op het circuit heb gedaan, ze tonen dezelfde mod, alleen verschillende details.

Dit is de takenlijst die ik heb opgesteld om deze stap te voltooien:

1. Boor het gat voor de schakelaar en zet de schakelaar op zijn plaats.
2. Verwijder de twee kabels van de pinnen van SWB en soldeer ze in dezelfde volgorde op de nieuwe schakelaar. Eigenlijk is het enige wat verplicht is dat de kabel die in de middelste pin zat, in de middelste pin blijft zitten. De tweede draad definieert alleen de oriëntatie van de schakelaar (welke hendelpositie 0% betekent en welke 100%, de 50% wordt uiteraard niet beïnvloed), maar de schakelaars kunnen fysiek 180° worden gedraaid, afhankelijk van de voorkeuren.
3. Nu is de oude SWB de nieuwe SWE, en de recent toegevoegde 3-standenschakelaar is de nieuwe SWB.
4. Leid een draad van de 3e pin van SWB, de enige die vrij is, naar het soldeerpunt genaamd "SWB" in de afbeelding (witte draad aan de rechterkant).
5. Neem de 4K7-weerstand en buig de poten om overeen te komen met de afstand van de soldeerpads genaamd "C22". Soldeer de weerstand op zijn plaats.
6. Leid een draad van het "GND"-pad naar een van de laterale pinnen van SWE.
7. Leid een draad van het "3V3"-pad naar het "SWE"-pad. Snijd het doormidden en soldeer de 10K-weerstand in het midden.
8. Leid een draad van de middelste pin van SWE naar het "SWE" -pad. Snijd het doormidden en soldeer de 220R-weerstand in het midden.
9. Gebruik wat hotglue of andere isolatiemethoden om de nieuwe verbindingen sterker te maken en mogelijke snelkoppelingen en andere slechte dingen te voorkomen (voor het geval dat)

Nu kun je de achterschaal op zijn plaats zetten en de schroeven vastdraaien, maar ik raad aan om de nieuwe schakelaars van tevoren te testen, vooral hun "richting". Op de bijgevoegde foto's gedragen de schakelaars zich op "mijn manier", eigenlijk het tegenovergestelde dat je zou verwachten. Daarom heb ik alleen gesproken over midden- en zijpinnen, er zijn geen "goede of foute" zijpinnen, het hangt af van je wil. Als u het gedrag wilt veranderen, kunt u de externe pinnen verwisselen door ze te desolderen en opnieuw te solderen of, gemakkelijker, de schakelaar 180° draaien: ^_^

Stap 6: Goed gedaan

Nu is het tijd om uw nieuwe zender in te stellen en te testen!

Ik heb het getest met een ontvanger, met de i-bus-uitgang, verbonden met een vluchtcontroller, en ik heb alles getest met inav en/of betaflight-configurator. Ik weet niet of er een andere manier is om een zender met zoveel kanalen te testen. Hoe dan ook, deze mods zijn vooral interessant voor vluchtcontrollers, dus…

De volgende stap is of u een externe moduleruimte wilt toevoegen of meer externe fysieke schakelaars en/of potentiometers wilt toevoegen. De module zou leuk zijn voor een extra groot bereik en de extra commando's om extra versnellingen op mijn model te bedienen (pan & tilt gimbal). Voor de ardupilot-fan zou het vrij eenvoudig zijn om 6 knoppen toe te voegen om direct tussen vluchtmodi te schakelen, zodat u niet door ongewenste vluchtmodi hoeft te gaan. Je kunt gewoon direct in de gewenste modus springen. Laat het me weten in de reacties als je dit idee leuk vindt.

Ik heb ook een tutorial gemaakt over het upgraden van ontvangers, kijk eens.

Dat is alles, veel plezier!