Een gitaarbuizenversterker in een voorversterker/distortion-eenheid veranderen (met Load Box) - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Hallo iedereen !!! Dit is mijn eerste Instructables, ik zal je uitleggen hoe je een kleine buizen gitaarversterker in een voorversterker/pedaal, met laadbox verandert; Ik ben Frans en mijn Engels is beperkt, dus als ik wat fouten heb gemaakt, vergeef me dan alsjeblieft !!:) IK RAAD DIT INSTRUCTABLES NIET AAN ALS JE HET WILT MAKEN MET MEER DAN 30 WATT AMP, AANGEZIEN JE DODELIJKE ELEKTRISCHE SCHOKKEN KAN KRIJGEN DOOR TE WERKEN MET BUISVERSTERKER, ZELFS ALS DE AMP UIT staat. WEES ECHT VOORZICHTIG !!!!!!!!!!!!!!! De versterker die hier wordt gebruikt, is een Storm VT-10, 10 watt goedkope buizenversterker die je kunt krijgen voor 50 $ gebruikt en 100 $ nieuw; Ik speelde met een Storm vt-10 toen ik gitaar speelde; Veel mensen dachten dat Storm vt-10 een goedkope buizenversterker van slechte kwaliteit was, maar dat klopt niet; Het grote probleem in deze versterker zijn de echte "robijn" buizen die zijn geïnstalleerd, die ECHT vreselijke zwakke buizen zijn, de ergste die ik ooit heb gehoord; Als je wilt, kun je de originele Ruby-buis voor dit project behouden, maar ik verzeker je dat je versterker beter zal klinken met andere buizen. De ene buis is een 6l6gc, de andere een 12ax7; Nadat ik de ruby tubes in de prullenbak had gegooid besloot ik een 6l6gc jj tesla en een nos General Electric 12ax7 uit de jaren 60 te kopen; Deze buizen gaven een echte interesse voor de versterker:) Omdat ik niet genoeg passie had om nog gitaar te spelen, liet ik mijn versterker gewoon op mijn zolder, wachtend op een project… Nu speel ik met analoge synthesizer en wat drummachines, en omdat ik hou van de vintage korrel van een buizenversterker, ik zou graag van mijn versterker een buizen "pedaal" willen maken (het is niet echt een pedaal, het heeft geen voetschakelaar), want ik heb de luidspreker niet meer nodig…. MAAR: zoals veel mensen weten, kun je GEEN buizenversterker gebruiken zonder luidspreker; Zonder een luidspreker, die fungeert als een weerstand van 4/6/8/16 ohm (afhankelijk van het soort luidspreker dat wordt gebruikt), zal de uitgangstransformator worden beschadigd, omdat de weerstand oneindig is; U moet dus een weerstand toevoegen als u geen luidspreker gebruikt. Het wordt een LOAD BOX genoemd en het is gewoon een weerstand van 4/6/8/16 ohm; Omdat de versterker een versterker van 10 watt is, kies ik een weerstand van 20/25 watt; Als je een loadbox gebruikt, is het geen probleem om je speaker-out om te zetten in een line-out, en je grote buizenversterker in een kleine maar effectieve buizenvoorversterker te veranderen; Dus, in deze instructables, zal ik je laten zien hoe je je buizenversterker herhuisvest en er een Load Box aan toevoegt:) WAT JE NODIG HEBT: - een kleine gitaarbuizenversterker zoals een Storm VT-10, of een Goldenton bijvoorbeeld - Solderen ijzer + soldeerdraad -draden -22mm kernboor voor de 12ax7 buis en een 25mm voor de 6l6gc buis -een 1/4 ts jack (voor de line out) - een 20/25w, 8 ohm weerstand, kijk naar de foto (het kost $ 5 op eb * y) -warmtekrimpbare buizen (je hebt het nodig als je de draden wilt verlengen, het zal het soldeerpunt beschermen) -aceton of terpentine -dennenhout (of elke soort hout) -Tijd:)

Stap 1: Open de kast, haal de versterker eruit:)

- Schroef de achterplaat en het chassis los; Koppel de luidspreker los. nu heb je de versterker:) de manier om de versterker te extraheren zal variëren van wat voor soort versterker je hebt gebruikt, maar weet je, de versterker uitpakken is vrij eenvoudig, neem gewoon de tijd !!!!

Stap 2: Ondersteboven

Zoals je kunt zien, is de Storm vt-10-versterker echt vreemd: alles staat ondersteboven, de transformatoren zitten onder het chassis en de buizen zitten aan de achterkant; de Potentiometers worden direct op de print gesoldeerd; Als je hetzelfde chassis wilt gebruiken, moet je het draaien, zodat de transformatoren bovenop het chassis komen te staan: maar de potentiometers zullen deze keer ondersteboven zijn:/ en de draden van de transformatoren en buizen zijn niet lang genoeg als je de print wilt verdraaien; De buizen MOETEN op de bovenkant van het chassis worden geplaatst, je kunt ze op hun plaats laten, maar het zal echt onbruikbaar en onesthetisch zijn:) Je zult de bovenkant van het chassis moeten boren met de kernboren; MAAR EERST: laten lossolderen de leidingen en trafo's van de print. Kijk eens naar de draden: veel zijn rood, dus je zult aantekeningen moeten maken; Persoonlijk kies ik ervoor om de draden een beetje met posca te schilderen, dus ik weet zeker dat ik geen fouten maak als ik ze opnieuw ga bestellen;) Soldeer alle draden van het bord, het zal gemakkelijker voor je zijn om er later mee te werken. Wees heel voorzichtig wanneer u de basis van de buizen losmaakt en losschroeft: het is keramiek en is erg breekbaar !! Schroef ook de aardingsconnectoren en de transformatoren los; Nu heb je een leeg chassis, dus ga naar stap 3!

Stap 3: Het chassis reinigen en boren

Nu heb je een blanco chassis. Er zit een aluminium plaatje op de voorkant gelijmd met de "volume", "gain", etc. verf erop; Het is nu achterhaald omdat we de potentiometers ondersteboven moeten draaien; Het leuke is dat we de plaat kunnen losmaken en de voorgeboorde gaten voor de pot, line in, aan/uit schakelaar en led kunnen blijven gebruiken. Ok, dus pak gewoon de aluminium plaat en probeer deze voorzichtig los te maken: hoe meer lijm je aan de plaat kunt houden en niet aan het chassis, hoe beter het is;) Als je net als ik nog steeds veel lijm op het chassis hebt, zal het moeten schoonmaken, en omdat het een van de meest ruwe lijm is die ik ooit heb gezien (het lijkt op hars ^^), moet je het schoonmaken met zoiets als: aceton, terpentine, synthetische reiniger.. dit soort spul:) Het is het deel dat me het meest irriteerde, want zelfs met wat White Spirit is het erg moeilijk om het chassis schoon te maken, het werkt gewoon als een hars en is erg plakkerig; (Let op 2019: de meeste harsen kunnen veranderen in een soort kauwgom die helemaal niet plakkerig is wanneer ze in puur wasmiddel worden gedrenkt. Je hoeft alleen het deel dat je wilt reinigen twee dagen te laten weken en het zal echt gemakkelijker te verwijderen zijn volledig dan het gebruik van verfreiniger of iets dergelijks) Als je dat eenmaal hebt gedaan, is het tijd om het chassis te boren voor de nieuwe buisgaten; En het is een lastig onderdeel; Je moet het chassis boren, maar langzaam, zodat er niet te veel staal "opgegeten" wordt door de kernboor; Probeer dezelfde ruimte te gebruiken die de buis kreeg toen ze oorspronkelijk werden geplaatst; Ik heb ervoor gekozen om de 6l6gc aan de rechterkant te plaatsen voor esthetiek, maar je kunt hem plaatsen waar je wilt:) Daarna moet je de gaten in de buisvoet voor de schroeven boren; WEES ZEER VOORZICHTIG want je hebt niet veel ruimte om het gat te boren; neem de tijd, niet zoals ik: op de laatste foto zul je merken dat ik mijn boormachine voor de 12ax7 totaal *%# heb: de boor brak wat staal van het chassis… maar het is geen probleem, de aluminium buisbasis voor de 12ax7 verberg deze fout. Ok boor nu een gat voor je output jack; Ik kies ervoor om het achter het chassis te plaatsen, maar je kunt het plaatsen waar je maar wilt;)

Stap 4: Voeg verlengkabels toe aan de transformatoren en potentiometers

Plaats de transformatoren terug op hun plaats, doe hetzelfde voor de buisvoeten. Soldeer de Potten ook van de PCB en de Input jack (let op de originele plaatsen en waarden voor de pots) ……. Ok hier is het lange en monotone gedeelte: je zult verlengkabels moeten toevoegen! Voor de transformatoren en buizenvoeten: neem draden van dezelfde grootte als die in uw versterker worden gebruikt; soldeer verlengdraden aan de korte echte draden en plaats een krimpkous op het soldeerpunt, dit voorkomt statische geluiden; (zie de afbeelding) Voor de Potentiometers: neem draden van normale grootte. Voeg gewoon wat verlengdraden toe van de potten op de pcb (zie de afbeelding) Voor de ingang Jack: u kunt de draden nemen die u wilt, dat is geen probleem; voeg gewoon verlengdraden toe aan de positieve en aardingsaansluiting (het is niet nodig om alle 3 aardingsaansluitingen te solderen, het is alleen gemaakt om de ingangsaansluiting door de PCB te onderhouden, u hebt dit niet meer nodig omdat u de ingangsaansluiting rechtstreeks op het onderstel.

Stap 5: De "load Box" installeren en alles opnieuw solderen

Ok, dus nu is het tijd om de weerstand naar de speaker te solderen, en zo een Load-box te maken tussen de speaker out en de line out; Om een laadkast te maken, hoeft u alleen de aansluitingen en de weerstand parallel aan te sluiten, de puntverbindingen van beide aansluitingen op het ene uiteinde van de weerstand, de hulsaansluitingen van beide aansluitingen op de andere weerstandsaansluiting; Omdat we geen jack voor de luidspreker hebben maar een rode en zwarte draad, zal de rode (positieve) draad de punt zijn, de zwarte de (aarde) huls; (je kunt net als ik wat krimpkous aan de weerstandsverbindingen toevoegen, maar dat is niet echt nodig) Zoals je op de foto kunt zien, heb ik de weerstand bevestigd aan een van de schroefgaten van de PCB, zodat deze niet naar binnen kan "bewegen" het chassis Nu is het tijd om alles opnieuw te solderen zoals het was, en de potentiometers, led, schakelaar en ingang op het chassis terug te schroeven; Zodra je dat hebt gedaan, ga je naar stap 6:)

Stap 6: De stijl en hoe klinkt het

Ik heb ervoor gekozen om een minimalistische stijl te maken, een eenvoudige grenen plank behandeld met minerale olie (voor de esthetiek) met stroeve bodems… je kunt op de foto zien dat ik een handvat aan de zijkanten heb gezet, maar ik denk dat ik wat houten zijkanten zal toevoegen om het chassis gesloten te maken; het voorkomt onbedoelde elektrische schokken:)) Het is heel eenvoudig om deze houten basis aan het chassis toe te voegen, gebruik gewoon de reeds bestaande gaten op het chassis en boor de houten basis; Nu kun je het apparaat aansluiten op een effect, stompbox, mixer of een versterker, maar vergeet niet dat de output ECHT luid zal zijn, dus om het direct op te nemen heb je een DI-box nodig. Hoe klinkt het? Nou, heel goed denk ik, goede oude buizen klinken, echt puur met knapperige vervorming;) Het zal klinken als een oude versterker zonder de houten kast, er is geen echte verandering in de toon behalve dat er geen luidspreker is, vergeet niet dat het origineel Ruby-buizen zijn te goedkoop als je een echt buizengeluid wilt … Gitarist zal een beetje geïrriteerd zijn door het missen van luidsprekersimulatie … nou, je kunt er een kopen als je wilt, het kost tussen de 40 en 100 $, afhankelijk van de merken; (Opmerking van 2019: nu kan het gemakkelijk gratis worden gevonden, goede plug-ins voor luidsprekersimulatie zijn vrij gebruikelijk en werken perfect) Omdat ik synthesizers en drummachines gebruik, kan een luidsprekersimulatie me echt niet schelen, dus het is cool. Ik hoop dat je genoten hebt van deze Instructables !!!!!!!!!! Als je er vragen over hebt, geen probleem, stel ze gewoon! Proost:)