Gemodificeerde ATX-voeding: 3 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Voedingseenheden zijn altijd het essentiële onderdeel van elk project en voeden al uw circuits tijdens het testen en analyseren. Maar deze zijn nogal duur in de markt, het soort dat mijn budget te boven gaat. Ik was het een beetje zat om altijd een transformator-gelijkrichter-filtercircuit te moeten opzetten telkens als ik een DC-bron nodig had. Gelukkig heb ik een van die ATX-benodigdheden in handen die in desktopcomputers worden gebruikt. Dit was dus een eenvoudig en duidelijk project waarvoor geen ingewikkelde elektronicavaardigheden nodig waren om te maken. Dus uiteindelijk had ik mijn eigen bankvoeding

Stap 1: Analyseer het

Deze zijn dus ontworpen om de verschillende componenten van de CPU van stroom te voorzien, zodat deze standaard uitgangsspanningen van. levert

3.3V (oranje draden)

5V (rode draden)

12V (Geel)

Gemeenschappelijk/aarde (zwart)

Stand-by +5v (paars)

-12V (Blauw)

3.3V-sensor (bruin)

Inschakelen (groen)

en enkele andere die we misschien niet nodig hebben.

De voeding heeft een vermogen van 450W en kan ongeveer 35A max op de 5V-lijn uitdelen (niet zeker waar en wanneer ik zo'n hoge stroom nodig heb). Het enige nadeel hiervan is dat het alleen de bovenstaande standaard spanningswaarden biedt en geen stroomregeling of stroombegrenzer heeft die te vinden is in normale voedingen. Welnu, het bord kan worden aangepast om de uitgangsspanning variabel te maken en een stroomregelfunctie toe te voegen, maar het is een beetje moeilijk en ik wilde er niet te veel mee rondneuzen en het enige bord dat ik had vernietigen. Trouwens, ik had een Boost-convertermodule die ik een tijdje terug uit nieuwsgierigheid had gekocht, dus als ik dat ding aan de 5V-lijn vastmaakte, kon ik een variabele voeding krijgen tot 40V, wat meer dan genoeg zal zijn.

Stap 2: De behuizing

De beste en meest gebruikelijke manier om de behuizing te maken, is door een eigen behuizing te gebruiken. Boor de nodige gaten voor het aansluiten van de uitgangsleidingen en je bent klaar. Maar nee, ik wilde het een beetje professioneler maken, dus ik ging naar buiten en kocht een metalen behuizing die een beetje groter was dan de originele en goedkoop was (minder dan $ 2). Deze had geen voorpaneel, dus die moest ik maken. Ik gebruikte iets waarvan ik dacht dat het een triplexplaat was die was overgebleven van wat interieurfabricagewerk. Aan de andere kant ontbrak het me aan het benodigde gereedschap voor machinaal boren en snijden, dus ik moest een beitel, een ijzerzaagblad en een hamer gebruiken om het werk gedaan te krijgen.

Dus na wat bruut handwerk kon ik de nodige gaten maken. Ik besloot om te gaan met één poort elk voor 3.3V, 5V, 12V en GND en een aparte poort voor variabele output van de boost-converter. Ik heb aparte poorten gemaakt in plaats van alleen de variabele boost-uitgang om zwaardere belastingen aan te sluiten, aangezien de boost-converter slechts 2A max aan de uitgang aankan.

Daarna heb ik de verbindingsposten gerepareerd, schakelaar en de pot voor de converter ook een van die DC volt, ampèremeter gezet

Stap 3: Aansluitingen

Het maken van de verbindingen was eenvoudig genoeg, sluit draden volgens de kleurcode aan op de juiste verbindingsposten en gebruik misschien 2 of 3 draden per rail om hogere stromen mogelijk te maken. De groene en zwarte gaan naar de schakelaar terwijl het kortsluiten van de groene en aarde de voeding aanzet. Sluit ook de detectiedraad van de voltmeter aan op een schuifschakelaar en sluit de draden van elk van de poorten aan op de schuifschakelaar, zodat we de detectiedraad naar een van de uitgangspoorten kunnen schakelen. De ampèremeteraansluiting gaat in serie op de gemeenschappelijke aarde en zet alle blootliggende draden en verbindingen vast met krimpkousen.

Daarna heb ik de ingangsstekker aan de achterkant vastgemaakt, evenals de koelventilator.

Dat was het zo'n beetje, toen schroefde ik de hoes vast en zette hem aan, deed testen met wat ladingen en werkte prima.