Freestyle High Fidelity Ducking Circuit - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Hoi!

Oke dus eerst, wat is een ducking circuit!?? Zo blij dat je het vraagt!

Ducking wordt ook wel sidechain-compressie genoemd. Dit effect wordt het meest aangetroffen in elektronische muziek, waar wanneer de kickdrum slaat, de rest van de muziek in volume wordt verminderd. Mijn favoriete en meest schandalige voorbeeld is het onnozele Franse electronummer Satisfaction van Benny Benassi. Zoek het op, bekijk misschien de video als je niet beledigd bent door over-the-top uitbuiting.

Hoe dan ook, dit is een van mijn favoriete audio-effecten, en dit eenvoudige goedkope kleine circuit brengt je daar! In hoge mate! Omdat de meeste analoge VCA's chips gebruiken die vervorming en ruis introduceren, en deze schakeling gebruikt een geluidsarme audio-op-amp en een fotocel als variabele shuntweerstand, die zeer weinig vervorming en ruis heeft.

Benodigdheden

• 1 TL074 quad-op-amp
• 1 100nF keramische schijfcondensator
• 1 1uF elektrolytische condensator
• 2 220R-weerstanden
• 2 1K weerstanden
• 1 10K weerstand
• 1 33K weerstand
• 2 47K weerstanden
• 2 100K weerstanden
• 1 100K potentiometer
• 2 10K potentiometers (100K is ook goed)
• 2 LED's (elke kleur behalve rood of ultraviolet)
• 1 lichtafhankelijke weerstand/fotocel/fotoweerstand
• 4 diodes, 1N4148 of eigenlijk elke diode
• draden en zo
• E6000 of Goop of eigenlijk elke superkleverige heldere lijm
• Iets om het donker te maken in de LED/LDR, tape, krimpkous, posterplamuur, zwarte verf…
• Frontplaat, aansluitingen, bipolaire voeding, dat soort dingen

Stap 1: Springende spinnen doen dit

Springspinnen zijn ongelooflijke jagers. Ze eten alles wat ze kunnen vangen en overweldigen. De kerels zijn kleiner dan de dames, dus als ze willen paren, moeten ze een vrouw vinden en voor haar dansen. Als ze niet precies goed dansen, passend bij de meedogenloos biologisch bepaalde verwachtingen van het vrouwtje wat betreft zicht en vibratie, zal ze bespringen en een lekker klein spinnenmaal eten.

Als je ooit een springende spin ziet en een spiegeltje bij de hand hebt, probeer dan de spin zijn weerspiegeling te laten zien. Als het een kerel is, zal hij waarschijnlijk zijn voorpoten zo opheffen en snel zijn interesse verliezen. Het is best schattig.

Hoe dan ook, dit is de enige chip die we nodig hebben voor dit project! Het is een TL074 en we zullen in dit project naar hun pinnen verwijzen met hun nummers, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we de juiste krijgen!

Microchips hebben allemaal een inkeping of een cirkelvormige inkeping om aan te geven welke pin nummer 1 is. Als u naar uw microchip kijkt met de inkeping of inkeping naar het noorden gericht, is pin nummer één de bovenste pin aan de linkerkant. De pinnen worden tegen de klok in geteld vanaf die pin helemaal naar de tegenoverliggende pin, dat is pin 14 voor deze chip.

De reden waarom pinnen op deze manier worden geteld, gaat terug tot de tijd dat elektronica allemaal in glazen buizen zat. Technici werkten met de onderkant of het pin-uiteinde van de buizen, waarbij ze de pinnen met de klok mee telden. Tegenwoordig kijken we naar de bovenkant van onze elektronische apparaten, wat betekent dat we ANDERS tellen!

Oh mijn woord, waarom heb ik dat allemaal geschreven?

Dus voor dit project moeten we pin 1 omhoog buigen, waarbij een deel van het magere deel naar voren wijst. Pin 14 krijgt dezelfde behandeling. Pin 2 en 13 krijgen gewoon een beetje van het magere deel gebogen. Pin 3 en zijn tegenovergestelde, pin 12, worden recht onder de chip gebogen, net als pin 10. Al deze pinnen zullen later met aarde worden verbonden. Pin 4 en het tegenovergestelde, pin 11, krijgen de magere delen recht naar buiten gebogen. Die twee pinnen zijn de stroompinnen. De pinnen 5, 6 en 7, en de pinnen 8 en 9 zorgen ervoor dat het dunne gedeelte eraf wordt gesneden. Deze laatste stap is eigenlijk niet nodig, ik werk gewoon liever met kortere pinnen die niet zo krap zijn voor mijn vingers.

Stap 2: Hey gekke kleine springspin, spring ondersteboven

Hier is een kort overzicht van de onderkant van onze TL074. Laat degene op je bureau er zo uitzien!

Stap 3: Onze eerste twee weerstanden

Dit zijn de eerste weerstanden die we aan ons project toevoegen! Deze weerstanden bepalen de versterking van onze twee versterkers die audio gaan verwerken.

Er is een goede reden om geen weerstanden met deze hoge classificatie te gebruiken voor audiocircuits, aangezien er iets is dat "Brownse ruis" wordt genoemd, dat wordt veroorzaakt door elektronen die door weerstand gaan, maar deze specifieke opamp heeft een ongelooflijk hoge ingangsimpedantie, dus er zal geen Er gaat een aanzienlijke stroom door deze 100K-weerstanden, dus ja, maak je er geen zorgen over. Als je de andere zeer populaire geluidsarme audio-op-amp, de NE5532, voor een ander project gebruikt, probeer dan geen weerstanden van meer dan 20K te gebruiken.

Stap 4: Bypass-condensator!

Hier is een condensator in de vorm en kleur van een linze. Het is er om ruis te verminderen van het verplaatsen van het ene circuit naar het volgende via hoogspanningslijnen, en om te voorkomen dat deze opamp zelfoscilleert. Er zijn veel condensatoren die duurder zijn dan dit type, maar dit type is eigenlijk perfect voor deze toepassing!

De twee foto's zijn van hetzelfde, in de tweede heb ik de draden gesoldeerd.

Stap 5: Een weerstand van één kilo !

Ik heb een paar duizend van deze antieke 1K-weerstanden met hele forse dikke draden, die ik echt leuk vind, van een echt coole elektronica / robotica / hacker / maker-ruimte in mijn stad die gedwongen werd te sluiten te midden van geruchten over belastingontduiking, fraude en seksueel wangedrag. Geen van alle aandelen heb ik erin gestopt, maar wauw, heb ik wat coole dingen gekregen van hun uitverkoop.

Hoe dan ook … je 1K-weerstanden zullen er waarschijnlijk niet zo uitzien, maar toch, dit is wat we ermee gaan doen, hoe ze er ook uitzien.

Neem het korte uiteinde van de 1K-weerstand en soldeer deze op pin 5. Buig hem vervolgens meedogenloos onder de chip, buig hem omhoog en soldeer hem aan pin 10. Pin 10 is een van de drie pinnen op deze chip die moet worden aangesloten te gronden. De andere twee pinnen worden in de volgende stap met aarde verbonden!

Oh hey, kijk eens goed naar deze twee foto's. Dat zijn geen perfecte soldeerverbindingen. De onderdelen werden niet heet genoeg om het soldeer echt goed te laten vloeien. In de volgende paar stappen ga ik terug en los ik dat probleem op, wat je zult zien als je goed kijkt.

Stap 6: Hey You Pins, je bent GEAARD

Neem die kabel en buig hem om om verbinding te maken met pin 12. Pin 12 zou al aan pin 3 moeten zijn gesoldeerd, dus nu zijn alle drie onze aardpunten met elkaar verbonden! Ze zijn allemaal gegrond. Voor het leven. Sorry niet Sorry.

Stap 7: Diodes

Hier zijn een paar diodes met het extreem pakkende onderdeelnummer 1N4148.

Draai die sukkels zo in elkaar! Houd er rekening mee dat het ene uiteinde van elke diode een streep heeft. We gaan één streep-uiteinde in elkaar draaien met één niet-streep-uiteinde.

Elektriciteit zal maar op één manier door deze dingen stromen. Kijkend naar het schema van dit circuit terug op de inleidende stap, zul je zien dat alle diodes in dit circuit min of meer dezelfde kant op wijzen.

Dus hoe komt het dat we ze van hiel tot teen verbinden? Omdat elektriciteit een kant op gaat door het paar!

Stap 8: En sluit ze daar aan

De bochtige uiteinden van het paar weerstanden gaan daarheen. Pin 9.

Om onze projecten op elkaar af te stemmen, plaatst u de diode met de streep "omhoog" naar de "onderkant" van de "chip". Dat zou geweldig moeten zijn, laten we verder gaan.

Stap 9: Whoah, nog een diode?

Pak een andere diode en soldeer het niet-gestreepte uiteinde op pin 8! Hopelijk ziet je soldeerverbinding er beter uit dan dit. Ik kan me niet herinneren of ik terug ben gegaan om deze joint op te knappen.

In de volgende stap gaan we de laatste diode aan dit project toevoegen! In ieder geval de laatste niet-lichtgevende diode.

Stap 10: Nog een 1N4148

Neem de laatste 1N4148-diode die je voor dit project hebt gereserveerd en sluit de gestreepte kant aan op pin 5. Vervolgens worden drie van de diodes die in de lucht steken als de stekels van een geschrokken stekelvarken, met elkaar verbonden.

De twee diodes direct naast elkaar verbonden met pinnen 8 en 9 waarvan de zwarte streep weg van de pinnen is, verbinden elkaar en buigen over de chip om verbinding te maken met de ene diode die we zojuist op pin 5 hebben gesoldeerd. een super schone manier om die drie draden aangesloten te krijgen, dus buig ze een beetje zodat ze elkaar allemaal raken en overspoel de verbinding met soldeer. Op dit punt zouden we, met alle diodes op hun plaats gehouden, in theorie terug kunnen gaan en al die koude verbindingen die sommigen van ons eerder in het project maakten, opnieuw vullen.

Op de laatste foto is te zien hoe we over de laatste zelfklevende diode buigen. Dat is waar een audiosignaal dit deel van het circuit binnenkomt. Als je geïnteresseerd bent, dwingen al deze diodes de audio die dit gebied binnenkomt op dezelfde manier te gaan, dus al het audiosignaal zal in het positieve spanningsrijk zijn.

Stap 11: De golven gladstrijken

Al die diodes dwongen het te corrigeren signaal alleen met positieve spanning te zijn. Deze condensator zal die rimpels en pieken gladstrijken, en afhankelijk van de instelling van een potentiometer die we later gaan toevoegen, zal de stroom geleidelijker weggaan. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de audio voor een langere tijd "afgezwakt" wordt.

Dit is een elektrolytische condensator, wat betekent dat als er te veel spanning op de verkeerde manier in komt, de spanning de diëlektrische anodisatie van de aluminiumfolie zal blazen en energetisch zal ontgassen, waardoor deze zal knappen! Niet op een goede manier. op een slechte manier.

Juist, dus zorg dat de gestreepte kant van de condensator wordt aangesloten op pin 3, wat een van de geaarde pinnen is, en de niet-gestreepte kant van de condensator op pin 5.

Stap 12: een gezonde weerstand

Argh, ik heb dit per ongeluk als 33K bestempeld. Maak je geen zorgen, het is een 220R-weerstand. Ik zou de afbeelding kunnen repareren als ik het origineel vind. Hier is een schattige kleine 220R-weerstand die ervoor zorgt dat bij de minimale verval-instelling van de potentiometer (nul ohm) die we hier uiteindelijk gaan verbinden, de uitgang van de opamp die de 1uF-condensator voedt.

Maak je geen zorgen, haak gewoon dat stoute jongetje aan pin 5, waar de niet-gestreepte kant (de + kant) van de condensator is aangesloten. Buig dan de andere draad van de weerstand zo om zodat je niet per ongeluk je vingertop doorprikt.

Stap 13: Oh Em Gee Wat is dit?

Bedankt voor het vragen. Dit is een led. Wanneer u LED's aansluit in de feedbacklus van een opamp, past de opamp zich automatisch aan zodat de LED op een meer exacte manier oplicht. Kijk, LED's lichten op als er voldoende spanning is om de kwantumgekte die zich diep in hen afspeelt een soort van "door te drukken". Dat zal tussen ongeveer 2,5 V zijn voor rode LED's en tot 4 V voor blauwe of ultraviolette LED's.

Maar wanneer we een LED in een circuit als dit plaatsen, zal de opamp voldoende spanning in de uitgang zetten om de spanning die wordt gezien door de inverterende ingangspen gelijk te maken aan de spanning die wordt gezien bij de niet-inverterende ingangspen. Ons gerectificeerde en afgevlakte kickdrumsignaal gaat naar pin 5 (niet-inverterende ingang) en laten we zeggen dat het 1V is. Dat is niet genoeg om een LED te laten oplichten, maar de opamp wil dat de spanning op die pin gelijk is aan de spanning aan de andere ingang, dus hij zal voldoende positieve spanning afgeven om de voorwaartse spanningsval van de LED te overwinnen en de LED te laten branden een klein beetje omhoog.

Deze precisie-LED-schakeling is belangrijk voor hoe goed deze schakeling presteert!

Hoe dan ook, stroom kan maar op één manier door een LED gaan, dus we moeten de positieve kant van de LED (kijk in het plastic, de positieve kant loopt taps toe naar een klein plat stukje) aansluiten op pin 7. De negatieve kant van de LED (de negatieve kant vormt een kleine kom of aambeeldvorm) die we verbinden met pin 6, waarop al de 1K-weerstand is aangesloten.

Oh, en we gaan ervoor zorgen dat we voldoende LED-lood laten hangen. Geloof me.

Stap 14: Het zijn deze keer weerstanden

Hier is een paar 47K-weerstanden. De volledige audio die dit project zal verzwakken (naar beneden draaien) gaat door deze twee weerstanden, met een variabele weerstand (de lichtafhankelijke weerstand die we binnenkort in een stap zullen bevestigen) die een deel (het grootste deel!) van dat signaal naar aarde rangeert.

Draai ze samen!

Haak er een aan pin 2!

Stap 15: raar draaien

Oké, dus dit is wat we moeten doen met die slechte LED. Het moet draaien en buigen, dus het wijst, zoals, zo wijzend.

Het zal snel logisch zijn.

Stap 16: DIT is een LDR!

Ik ben dol op LDR's. Ze zien er gewoon zo cool uit.

En ze zijn meestal gemaakt van cadmiumsulfide. Ik weet niet eens wat dat is, maar het klinkt totaal kickass, en ik heb net vernomen dat het in de EU streng beperkt is! Zo cool!

Juist, dus het ene uiteinde van de LDR gaat naar aarde (pin 3) en het andere uiteinde gaat naar waar de twee 47K-weerstanden in elkaar zijn gedraaid. De LDR moet zo direct mogelijk naar de LED gericht zijn.

Stap 17: Een pot en wat ermee te doen

Hier is een pot van 10K. Het zal een deel van, alle of geen van het inkomende kick-signaal nodig hebben en het naar de full-wave gelijkrichter voeren en soepeler. Dat heet een envelopvolger.

Een ander cool ding dat ik kreeg op die rare plek die werd afgesloten, was een regenbooglintkabel. Het is zo gaaf! Ik ben sowieso dol op lintkabel voor freestyle-circuits, maar regenbooglint maakt het zo gemakkelijk om bij te houden welke draad welke is! Koop wat als dat je ding is!

Ik denk dat potentiometers een "hoge" kant en een "lage" kant hebben. Wanneer u de potmeter draait alsof u het volume hoger zet, gaat de wisser die de knop volgt naar de "hoge" kant van de potmeter. In dit voorbeeld is dat de oranje draad. De "lage" kant is de groene draad, en natuurlijk is de wisser de gele draad. Oke. De "hoge" kant (oranje draad) wordt aangesloten op pin 1, de "lage" kant (groene draad) wordt aangesloten op aarde, wat precies die ring van weerstandsdraad is. De wisser (gele draad) gaat naar de diode die de envelopvolger binnengaat, dat is die diode waar we in stap 10 over gebogen zijn.

Stap 18: Nog een potentiometer en er nog iets mee te maken

Deze potmeter moet eigenlijk 100K zijn. We gaan ook de "hoge" kant ervan verbinden met de wisser, waardoor het een variabele weerstand wordt in plaats van een spanningsdeler.

Let op het stukje weerstandsdraad dat die twee benen met elkaar verbindt.

Als je dat hebt gedaan, sluit je de draden aan op de "lage" kant en ofwel de "hoge" of de wisser, het maakt niet uit, omdat ze verbonden zijn.

Stap 19: Sluit die pot aan

Aangezien deze potentiometer een variabele weerstand is, maakt het niet eens uit welke draad naar welke aansluiting gaat! Vrijheid!!!

Dus haak een van de draden aan aarde (pin 3 in dit project, dezelfde plaats waar de LDR wordt aangesloten) en de andere haakt aan die 220R-sanity-weerstand die we in stap 10 hebben omgekruld.

Stap 20: Aaaahhh!!! Drie stappen in één! Zet je schrap

We willen de kickdrummix in de rest van onze audio kunnen hebben. Die 33K-weerstand aangesloten op pin 2 is waar we dat in een volgende stap zullen doen. Dus nu gaan we gewoon een 33K-weerstand aansluiten op pin 2.

Het andere dat we nu moeten doen, omdat ik op de een of andere manier de lijm heb achtergelaten tot het te laat (???) is, is de LED en LDR bedekken met ultrakleverige heldere lijm. Als je wilt, kun je hete lijm gebruiken, maar het is erg rommelig. E6000 of Goop (etc.) is veel sterker en betrouwbaarder, en als je een kleine schroevendraaier gebruikt om er een beetje van te duwen waar het heen moet, is het niet super rommelig.

Veel later, als de lijm uithardt, in een stap waar ik geen foto van heb gemaakt, gaan we de binnenkant van dat ding donker maken met zwarte verf (mogelijk elektrisch geleidend) of elektrische tape (hoo boy, good luck) krimpkous (misschien te laat daarvoor) of mijn FAVORIETE, blauwe poster-plamuur.

De derde stap die we nu ook moeten doen, is een 10K weerstand aangesloten op pin 13, op de achtergrond van de derde foto. Niet eens geëtiketteerd. Wat een puinhoop. Ga je gang en sluit de 10K-weerstand aan op pin 13, knip het andere uiteinde af en krul het misschien om, hoewel ik dat niet deed. Onthoud deze weerstand, we gaan hem in de volgende stap gebruiken.

Stap 21: Onze laatste potentiometer

Dit is de potentiometer die de kickdrum mengt met de rest van de audio. Het werkt het meest zoals je zou verwachten als het een weerstand van 10K is, maar alles minder dan 1M zou helemaal in orde moeten zijn.

Nogmaals, ik bedraad de "hoge" kant van de potentiometer naar oranje, de wisser naar geel en de "lage" kant naar groen.

De "lage" draad gaat naar aarde (die weerstandsdraadring).

De wisserdraad gaat naar de 33K-weerstand die wordt aangesloten op pin 13.

De "hoge" draad gaat naar……. waarom heb ik hier geen foto van? Het gaat naar de 10K-weerstand van stap 3 van stap 20 LOL. Je kunt de 10K-weerstand zien waar ik het over heb in de derde foto, een beetje onscherp op de voorgrond. Die weerstand is waar het kickdrumsignaal het circuit binnenkomt.

Stap 22: De elektronica is in principe klaar

Hier is een frontplaat die ik heb weggevangen van een oude module in mijn systeem. Je gaat waarschijnlijk iets minder blik en iets minder rond gebruiken. Kan zijn?

Deze frontplaat heeft gaten voor de drie potentiometers en drie jacks, en een LED (die ook een 1K-weerstand naar aarde heeft). Ik heb ervoor gekozen om deze afschuwelijke faceplate te labelen met een Sharpie zoals op de derde foto.

Stap 23: Aansluitingen op aansluitingen

De eerste foto toont een rode draad die we aansluiten op de "Kick In"-aansluiting. Het is verbonden met de 10K-weerstand waarop de "hoge" kant van de mixpotentiometer is aangesloten. Die weerstand gaat naar pin 2 van de TL074.

De tweede foto toont een witte draad die we aansluiten op de "Audio In"-aansluiting. Het is verbonden met de 47K-weerstand, de eerste van het paar met de LDR in het midden.

De derde afbeelding toont een blauwe draad die rechtstreeks is aangesloten op pin 1, die naar de "Out" -aansluiting gaat. Ik vergat het in mijn build op te nemen, maar het is geen slecht idee om een 220R-weerstand op te nemen tussen pin 1 en de uitgangsaansluiting.

Stap 24: Een tweede LED

Het is leuk om een LED te hebben om je te laten zien hoeveel je circuit werkt! De positieve poot van de tweede LED wordt aangesloten op pin 8, de positieve poot van de LED die al in onze schakeling zit. Er zit al een weerstand van 1K op de negatieve poot van de LED in de voorplaat die wordt aangesloten op aarde.

De tweede foto laat zien wat er aan de hand is.

Stap 25: Door de kracht van Greyskull heb ik de kracht

Ik gebruik draden die uit de Cat5-netwerkkabel zijn getrokken. Werkt supergoed.

Koop wat voor jezelf, besluit mijn kleurconventie te volgen, namelijk…

Oranje = +12V, Bruin (of wit) = 0V/aarde, Groen = -12V

…of verzin het zelf, maar zorg ervoor dat je er heel blij mee bent en vergeet het niet.

De +12V draad gaat naar pin 4 van de TL074. De -12V draad gaat naar pin 11 van de TL074. Zorg ervoor dat u de stroomdraden niet achterstevoren aansluit. In mijn build hier staat de chip een beetje ondersteboven, dus het zou gemakkelijk zijn om de stroomdraden door elkaar te halen. Deze fiches branden onmiddellijk op wanneer je ze achterstevoren probeert op te starten. Een situatie om te vermijden!

De aardingsdraad gaat naar elke geschikte grond. In deze build gaat het naar pin 12, waar de LDR wordt aangesloten, maar je kunt het overal aansluiten.

Een laatste ding om te onthouden (iets dat ik vaak ben vergeten) is om je voorpaneel te aarden.

Stap 26: Goed gedaan!!! Oh wacht…

En daarmee zijn we klaar! Oh wacht … je moet het nog steeds donker maken in je LED / LDR-apparaat. De lijm is nu waarschijnlijk droog, dus pak wat blauwe (of anderszins ondoorzichtige) posterplamuur en maak een kleine donkere doos voor je zelfgebouwde Vactrol!

Geniet van het goofy ducking-effect! Het is het waard!