The Sound Sleuthers - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14

De Sound Sleuther is een topmicrofoon gebaseerd op de PUI 5024 microfooncapsule. Ze zijn erg stil en gevoelig, waardoor ze een perfecte natuurmicrofoon zijn. Ze zijn ook niet duur voor minder dan $ 3 per stuk in een hoeveelheid van 10. Ze hebben een interne FET waardoor het heel eenvoudig is om ze te koppelen. Deze instructable laat je zien hoe je een paar variaties kunt maken, zodat je wat ongerepte audio kunt vastleggen. Vanwege de gevoeligheid en ruisvloer van de microfoon is deze geoptimaliseerd voor stillere geluiden. Het is niet voor gebruik op een drumstel. Het is perfect voor ambient-, natuur-, spreekstem- en ASMR-geluiden. Het is goedkoop en gemakkelijk te bouwen. Je zult er meerdere in je audio-arsenaal willen hebben. Ze zijn zo goedkoop dat je het niet erg vindt om ze in gevaar te brengen op zoek naar dat ongrijpbare geluid. We gaan twee versies bouwen, een PIP of "Plug in Power" en een P48-versie voor professionele recorders en mixers die 48 volt fantoomvoeding gebruiken. Beide bieden geweldige prestaties, ongeacht de voedingsmethode. Voor de PIP versie zowel een mono als stereo versie.

Achtergrond

Een condensatormicrofoon is in wezen een condensator, die niets meer is dan twee geleidende platen die op een kleine afstand van elkaar zijn gescheiden. Als we een van de platen maken van flexibel materiaal dat kan trillen met geluid, zet het die trillingen om in een elektrisch signaal dat we kunnen opnemen. Top-end studio condensatormicrofoons hebben een externe lading nodig om een signaal te produceren. Een electret-condensatormicrofoon heeft een ingebouwde permanente lading. De PUI 5024 heeft, net als de meeste kleine electret-capsules, een interne Field Effect Transistor (FET) ingebouwd, waardoor de rest van de elektronica nog eenvoudiger wordt. Bekijk hieronder de schakeling.

De zwarte gestippelde doos bevat alles in de capsule. Het blauwe gestippelde vak vertegenwoordigt de rest van het circuit. En het is al ingebouwd in elke recorder, camera, enz. die Plug in Power of PIP ondersteunt. Het enige wat we hoeven te doen is de twee dozen met wat draad te verbinden.

De draad moet worden afgeschermd om te voorkomen dat elektrische ruis het systeem binnendringt en ons geluid verslechtert. We gaan Mogami W2697 gebruiken, afgeschermd met twee geleiders. Het is vrij goedkoop, maar vooral gemakkelijk om mee te werken. Ik heb anderen van zowel Mogami als andere leveranciers geprobeerd, deze is het eenvoudigst te strippen en te solderen.

Benodigdheden

Onderdelen lijst:

De capsule:

De draad die we gebruiken (En ja, je wilt deze gebruiken …)

BIJGEWERKT: De 1/8 -connector

Mannelijke XLR

68K ¼ W

3.3uF condensator

Elektrische tape:

E6000 Lijm:

Gereedschap nodig:

Kleine draadknippers, Punttang, Soldeerbout, Elektronisch soldeer, Enkelzijdig scheermesje

Kleine bankschroef

Alligator clip derde hands rig

Single edge scheermesjes

Draadstrippers (die tot 26 gauge gaan)

“Bonus Lap” items: Mini “dead cat” voorruit:

Messing buizen net groter dan de microfoonkabel:

Voorruit van schuimrubber:

Kabelmof van schuimrubber:

Stap 1: De 1/8 Inch Jack PIP Build

De eerste set hiervan is wat ik de PIP-build noem voor gebruik met apparaten met een ⅛ inch-aansluiting. Dit omvat camera's, miniatuurrecorders, alles met een 1/8-inch jack (of 3,25 mm, zelfs als de wiskunde niet exact is …) We zullen een mono- of enkelkanaals microfoon bouwen en een stereopaar dat twee capsules op één jack aansluit. Voordat je hier gaat bouwen, is er iets om over na te denken en het coole deel van dit project. Je kunt de draad zo lang of zo kort maken als je nodig hebt. Bouw dus meerdere van verschillende lengtes. Ik heb een mono van 30 cm lang, perfect om aan mijn Sony A7iii te bevestigen. Dan heb ik een paar van de P48-versies die 25 voet lang zijn, voor gebruik als omgevingsgeluid en stempels voor een Decca Tree. Meer over die in toekomstige instructables!

De eerste stap is het voorbereiden van de draad om aan de capsule te solderen. Ik gebruik een scheermesje met één rand om ongeveer ⅜ inch of zo van de buitenmantel te verwijderen. Trek vervolgens de binnenste koperen afschermingslaag terug. Wat ik leuk vind aan de draad die we gebruiken, is dat deze is omwikkeld, niet gevlochten. Wat veel makkelijker is om mee te werken. Snijd de afschermingslaag gelijk met de mantel weg om de witte en rode binnendraden bloot te leggen. We gebruiken de afscherming omdat deze aan het uiteinde van de connector met aarde wordt verbonden. Strip nu een klein beetje de isolatie van de rode en witte draad. Je hebt maar een klein beetje nodig, want de isolatie zal uitrekken en terugklappen. Vertin elk van de draden en soldeer vervolgens de rode aan de "+"-aansluiting en de witte aan de gemeenschappelijke (aarde) verbinding. We zullen dit afdichten en de verbinding versterken met wat E6000-lijm nadat we ze hebben getest.

Nu bereiden we de aansluiting voor op de ⅛”-stekker en solderen deze.

Let op: Zorg ervoor dat u de behuizing en de plastic hulsisolator op de draad hebt voordat u deze aan de stekker soldeert. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik dit vergeten ben… Dit zijn de stappen:

1. Plaats de metalen behuizing met de veer op de draad in de juiste richting
2. Plaats de plastic isolatiehuls op de draad
3. Bereid de draad, strip enz.
4. Dubbel Check…
5. Nu soldeer

Bereid de draad voor door de mantel ongeveer ¾ inch terug te strippen. Een beetje extra is de sleutel hier zullen we het overtollige inkorten terwijl we de rode draad aansluiten. Scheid de afscherming zodat de witte en rode draad zichtbaar zijn. Nu voor de afschermingsmagie, strip de witte draad zo dicht mogelijk bij het schild. We gaan ze met elkaar verbinden en dan solderen aan de grond of gemeenschappelijke verbinding op de jack. Dit zorgt voor afscherming en minimaliseert RF- en EMI-ruis. Draai de gestripte witte draad en het schild in elkaar en vertin ze vervolgens met soldeer. Snijd alles terug, behalve ongeveer een ⅛ inch.

Houd het stekkerlichaam stevig vast en vertin het binnenste bovenste gedeelte van de aardverbinding. Soldeer nu het afgeschermde gedeelte van onze microfoonkabel aan de stekker. Pas op dat u hier geen vinger brandt. Houd stil terwijl het soldeer stolt. Nu gaan we de ring- en tipverbindingen in elkaar duwen. We zullen de signaaldraad (de rode) op beide aansluiten. Hierdoor kunnen we de microfoon op mono-aansluitingen gebruiken. Knip de rode draad af zodat we voldoende isolatie kunnen verwijderen om aan de gemeenschappelijke punt-/ringverbindingen te solderen. Oogbol de draad en strip voldoende isolatie terug om een verbinding te maken zonder overmatige speling of uitrekken van de draad om hem te laten reiken. Vertin de draad en voer deze vervolgens door beide punt-/ringverbindingspunten. Als dit te moeilijk is, vertin de in elkaar geschoven verbindingen en soldeer de rode draad eraan. Ofwel zal werken. Knip het overtollige uit. Laat de plug afkoelen en inspecteer hem op eventuele defecten. Schuif de plastic huls over de connector en schroef vervolgens de behuizing vast.

Sluit vóór de laatste stap de microfoon aan op uw apparaat naar keuze en test het. Zodra je weet dat het werkt, gaan we de microfoon ophangen in een van de krokodillenklemmen van onze derde hands rig en de bovenkant bedekken met E6000-lijm. Maak je geen zorgen over hoe het er nu uitziet, want het krimpt als het droogt.

Als je je afvraagt waarom we een stereo-aansluiting hebben gebruikt voor de monoversie, is dat om deze te laten werken met monocamera's zoals de DJI Osmo Pocket en Osmo Action, samen met de Rode Wireless go en soortgelijke apparaten. En om te werken met stereoapparaten zoals Sony Camera's en GoPro's. Het signaal is mono, maar wordt opgenomen op zowel het linker- als het rechterkanaal op die apparaten.

Stap 2: PIP: de stereoversie

De stereoversie maakt gebruik van twee capsules en één jack. Een aangesloten op de Ring en een op de Tip-aansluiting. De capsuleverbinding en het soldeergedeelte zijn identiek. Ik zou de eerste set bouwen met ongeveer 6 voet draad. Dit dekt de meeste situaties. Ik heb een paar van drie voet en een van tien. Ik gebruik de 6 ft een het meest. Met de tienvoeter kun je deze gebruiken als lavaliers voor twee personen voor een interview. Bereid de capsulebedrading voor zoals voorheen. Gooi voor de stekkerverbinding het veergedeelte van het jack-huis weg en schuif dat over beide draden gevolgd door de plastic binnenhuls. Dit is voor herhaling vatbaar:

1. Plaats de metalen behuizing zonder de veer op de draad in de juiste richting
2. Plaats de plastic isolatiehuls op de draad
3. Bereid de draad, strip enz.
4. Dubbel Check…
5. Nu soldeer

Het grote verschil op het soldeergedeelte is dat we alle afschermingsdraad en aarde moeten combineren. Voor elke draadstrip ongeveer ¾ inch van de buitenmantel terug. Strip vervolgens de witte draad gelijk met de buitenmantel. Draai nu al deze samen in één bundel en trek naar één kant. Vertin dit nu met soldeer. Snijd alles behalve een inch of zo. Met de krik in de bankschroef naar u toe gericht, vertint u het bovenste gedeelte van de massa/gemeenschappelijke verbinding. Soldeer nu de gecombineerde afscherming en aarde hieraan. Laat het afkoelen en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat de verbinding stevig is. Nu zullen we elke rode draad op de juiste lengte knippen, kijkend zodat we hem kunnen strippen en aansluiten op de juiste punt- of ringverbinding. In tegenstelling tot de mono-versie gaan we de rode draden vertinnen en vervolgens solderen aan de buitenkant van ring- en tipverbindingen. Zie de foto's voor een betere uitleg. Nadat ze zijn afgekoeld, schuift u de plastic huls over de krik en schroeft u vervolgens de buitenste huls vast. Test de microfoons om er zeker van te zijn dat ze werken en breng vervolgens de E6000-lijm aan om de microfoonverbinding af te dichten, net als de monoversie.

Stap 3: De "P48" of professionele versie

Deze versie maakt gebruik van 48V fantoomvoeding en XLR-connectoren. Het maakt gebruik van een hoog aangeschreven maar zeer eenvoudig circuit genaamd "The Simple P48". Om velen van ons te citeren die microfoons bouwen: "Ik heb dit circuit niet bedacht, maar ik wou dat ik het had" Het werd bedacht door David McGriffy. Het bestaat uit twee extra componenten, een weerstand van 68K en een condensator van 3,3uF. Deze gecombineerd met het ingangscircuit van de microfoonvoorversterker om de interne FET van de PUI-5024-capsule op de juiste manier te beïnvloeden. De 68K is optimaal en specifiek geselecteerd voor deze capsule. Als u een andere capsule gebruikt, raadpleeg dan het document Simple P48. Andere capsules hebben een andere weerstandswaarde nodig. De condensator kan 1uF tot 4,7uF zijn zonder merkbare verandering in geluid. Ik gebruik 3.3uF. U wilt een aluminium elektrolyt. Je kunt er een gebruiken die geschikt is voor 10V, maar ik gebruik er een die geschikt is voor 63V, zowel omdat ik ze al had en met de maximale spanning van 48 beschikbaar, in het slechtste geval - onjuiste bedrading enz. Het is daarboven geclassificeerd. De echte vereiste is dat het en de 68K in de XLR-aansluiting passen. Met de bedrading die we gebruiken, is dit vrij eenvoudig. Er is nog een ander verschil, en dat is belangrijk! De capsulebehuizing, die normaal op aardpotentiaal zou zijn, bevindt zich NIET in de P48. Het is daarboven en moet worden geïsoleerd. Dit kan een omwikkeling van elektrische tape zijn, de capsule in een voorruit plaatsen of een mini-harige dode kat. Andere mensen hebben krimpkous gebruikt, net als ik in het verleden. Als u dat doet, wees dan voorzichtig met de hitte op de capsule. Gebruik een heteluchtpistool en geen aansteker of open vlam. Het meegeleverde "Simple P48 Doc", geschreven door Richard Lee, is afkomstig van het Micbuilders-forum https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Als je echt van dit project houdt en nog veel meer wilt weten, stuur dan een e-mail naar [email protected] en vraag om lid te worden. Ik ben daar een van de moderatoren.

Stap 4: Bouw van de P48

De capsulebedrading is identiek. We gebruiken de afscherming zoals voorheen. Snijd het aan het uiteinde van de capsule. Let op: deze is niet meer aangesloten op de witte draad en schermt in dit geval werkelijk alle bedrading af. Sommige bouwers hiervan gebruiken extra koperfolie of scherm om het rond de capsule te verlengen. Je hebt een isolatielaag tussen de capsule nodig en dit als je ervoor kiest om dit te doen. Ik heb geen probleem gehad met EMI of RF in mijn builds. Het verschil zit hem allemaal in de XLR-connector. Bekijk hieronder de schakeling. Het is oorspronkelijk van David McGriffy en de graphics zijn van Lucas Falkenhain. Ik wijk hiervan af omdat ik pin één niet verbind met de connectoraarde. Ik heb geen problemen gehad. De eerste stap is om de XLR-buitenhuls over de microfoonkabel te schuiven. Het binnenste plastic stuk is eigenlijk gespleten en kan later worden aangebracht, maar ik heb de gewoonte om deze ook altijd te schuiven. Buig de negatieve (-) draad van de condensator en buig deze omhoog en langs het lichaam van de condensator. Neem de 68K-weerstand en houd deze gelijk met de onderkant van de condensator, naast de (-) kabel. Draai de weerstandsdraad en de (-) condensatordraad samen. Gebruik de "Third Hand" krokodillenklem om beide bij elkaar te houden. Soldeer de weerstand en de condensator aan elkaar. Knip ze nu terug en laat genoeg over om later de witte draad aan te sluiten. Klem het XLR-verbindingsstuk op een kleine bankschroef of een ander middel om het vast te houden. Zorg ervoor dat u Pin 1, 2, 3 correct identificeert! Vertin alle drie de pinnen met soldeer. Neem nu de weerstandscondensatoreenheid en trim de twee draden om een gemakkelijke verbinding met pin 1 en 2 mogelijk te maken. Vertin de draden. Soldeer vervolgens de weerstandskabel aan pin 1 en de condensatorkabel (+) aan pin 2. Nu is het tijd om de microfoonkabel klaar te maken en te bevestigen. Controleer nogmaals of de connectordelen al op de draad zitten! Knip ongeveer 2,5 cm van de buitenste aansluiting terug en draai het koperen schild terug. Snijd dit bij en snijd het dan tot ongeveer een ¼ inch. Zie de foto's. Knip de rode draad af tot ongeveer ½ inch over alles en strip ongeveer ¼ inch en vertin. Soldeer de afschermingsdraad aan pin 1 en de rode draad aan pin 3. Lijn nu de witte draad uit die kan worden bijgesneden, gestript en gesoldeerd aan de kruising van de weerstand en condensator. Inspecteer alles om er zeker van te zijn dat de verbindingen goed zijn en dat er geen kortsluiting is. We gaan een klein stukje isolatietape nemen en dit om de connectordelen wikkelen om ervoor te zorgen dat er geen kortsluiting ontstaat wanneer de connectorbehuizing wordt vastgeschroefd. Begin tussen het condensatorlichaam en de weerstand/kapkabels. Wikkel rond totdat het hele samenstel is bedekt. Schuif nu de connector in de XLR-behuizing. Duw het plastic inzetstuk voorzichtig naar binnen en lijn de interne sleuf uit met het buitenste lipje. Schroef de schaal erop en we zijn klaar!

Stap 5: Bonusronde

Deze passen goed in de Movo MCW8 of Lavalier Microphone Windscreen Muffs. Ze zijn gemaakt voor een 12MM Lav en deze zijn ongeveer 10MM en passen er prima in. Ik heb er nog een paar geprobeerd en ze zaten ofwel te los, met de microfoon erin flopte of waren onmogelijk om de capsule erin te krijgen.

Een ander ding dat ik heb geprobeerd en dat heel goed werkt, is door een kort stuk koperen buis van 5/32 inch over de draad te plaatsen, ofwel in de buurt van de capsule te lijmen met een klein stukje schuim dat op de capsule is gelijmd met de E6000-lijm.

Stap 6: Met hen opnemen

De capsulegevoeligheid is -24db (+/-) wat 10-20 db hoger is dan veel andere electret-condensatorcapsules. Dit betekent dat ze niet zoveel gain nodig hebben als andere microfoons. Combineer dat met een 80db signaal-ruisverhouding en ze zijn perfect voor stillere geluiden. We kunnen ze heel dicht bij dingen plaatsen waar we andere microfoons niet in de buurt zouden plaatsen. Laten we ze dus in actie beluisteren!

Laatste gedachten:

Dit zijn de perfecte capsules voor het startpunt van andere opnameprojecten. Ze kunnen een PZM-ontwerp of een exponentiële hoorn gebruiken. Wat kun je ermee? Ik hoop dat je genoten hebt van deze instructable. Ik zal deze microfoons laten zien op mijn YouTube-kanaal Sound Sleuth, dus als je van vreemde en andere geluiden houdt, abonneer je dan. Ik zal de audio ook zonder compressie op SoundCloud plaatsen.