Inhoudsopgave:
2025 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2025-01-13 06:57
Wat het biedt?
Hallo allemaal, ik hoop dat jullie allemaal plezier hebben met DIY's. Deze keer ben ik terug met een speciale draagbare luidspreker van 360 graden die een beetje anders is dan de typische die er zijn. Het maakt gebruik van 6 individuele luidsprekerdrivers (een paar woofers, tweeters en passieve radiatoren) in combinatie met een paar audio-crossovers om de lage, midden- en hoge audiofrequenties te verbeteren.
De drivers zijn gelijkmatig rond de houten behuizing geplaatst om de volledige 360 graden te bestrijken. Deze specifieke opstelling vult het geluid gelijkmatig in elke hoek van de kamer. Ik weet niet hoe ik dit onder woorden moet brengen, maar het is heel anders in vergelijking met luidsprekers aan de voorkant. Om het nog beter te maken, heb ik gekozen voor een houten behuizing waar de dichtere muren de algehele geluidskwaliteit verwennen. Om nog een stap verder te gaan, kunnen we met de optie basversterking en hoge tonen de toon aanpassen aan onze voorkeuren.
Het komt ook met een aantal gebruiksvriendelijke functies! De opvouwbare handgreep maakt hem super aanpasbaar voor ons dagelijkse woon-werkverkeer. Dankzij de dubbele Li-ion-cellen heeft het een enorme batterijback-up en is het dus een non-stop entertainer.
Verder heeft het een speciale schakelaar om van batterijmodus naar Line-in-modus te schakelen. Het laatste zou handig zijn om de versterker rechtstreeks vanaf een externe USB-lader aan te sturen zonder de batterij leeg te maken. Het helpt ook om de luidspreker tegelijkertijd rechtstreeks vanaf de USB-poort op te laden en van stroom te voorzien. Hier wordt een deel van het ingangsvermogen apart toegevoerd voor het opladen en voeden van de versterker. Dit vermindert de belasting van de batterij als gevolg van continu opladen en ontladen, zoals te zien is bij andere draagbare luidsprekers.
Wat de indicaties betreft, wordt het geleverd met een weergave van het batterijniveau en een indicatie voor opladen en volledig opladen bovenaan. Dus wat vind je van de spreker? Geïnteresseerd om de hele build te zien? Dan wachten de resterende stappen op je.
Stap 1: Sjablonen en houten behuizing
Om de luidsprekerdrivers in te richten voor onze gewenste functie en het maximale behuizingsvolume te gebruiken, is een ander soort behuizingsontwerp nodig. Dus volgde ik de gelaagde omhullingstechniek waarbij verschillende houten uitsnijdingen verticaal werden gestapeld om een enkele paalstructuur te vormen.
De sjabloonuitsparingen (pdf-bestanden) zijn samen met dit artikel bijgevoegd. Print het gewoon uit en plak het op multiplex en zaag langs de lijnen met een decoupeerzaag.
Voor het gemak heb ik de sjablonen genoemd zoals hieronder vermeld. Merk op dat ik ook de laatste houten uitsnijdingen met dezelfde namen zou behandelen.
1) Onderste cirkelsectie (slechts 1 nodig)
2) Hoofdbehuizingssectie (7 hiervan nodig)
3) Bovenste gedeelte deel 1 (slechts 1 nodig)
4) Bovenste gedeelte deel 2 (slechts 1 nodig)
5) Handvatgedeelte (slechts 1 nodig)
Van deze vijf werden het bovenste sjabloondeel 2 en het handvatsjabloon gesneden uit een 3 mm dik triplex en de rest was uit 12 mm multiplex.
Zodra de buitenste lijnen goed zijn uitgesneden, zijn er binnenin weinig gaten geboord, zodat een decoupeerzaagblad er doorheen zou gaan en ook de binnenzijden zou snijden.
Zodra alle uitsnijdingen zijn gedaan, verwijdert u de papieren sjablonen en schuurt u wat voor een goed oppervlakteresultaat. Vervolgens werden met houtlijm en brad-spijkers de 7 hoofdbehuizingssecties gestapeld en over de onderste cirkelsectie geplaatst.
Het bovendeel 2 wordt nu met houtlijm en spijkers over het bovendeel 1 vastgezet. Dit gedeelte zou in de laatste fase van de bouw samen met het handvatgedeelte aan de vorige behuizingsconfiguratie worden toegevoegd
Let op- Door de beide bovenste delen samen te voegen, worden de 5 schakelaaruitsparingen op het bovenste deel 2 afgesloten door het deel 1. Die 5 uitsnijdingen moeten we dus opnieuw uitknippen.
Hoe ben ik op het sjabloonontwerp gekomen?
Ik denk dat het een goed idee zou zijn om het denkproces achter het sjabloonontwerp te delen. Je zou helemaal naar de volgende kunnen gaan als je niet op deze details wilt ingaan.
Het belangrijkste aspect van het ontwerp was dus het achterhalen van de buitendiameter van de behuizing. De afmeting is zo gekozen dat deze draagbaar moet zijn en ook voldoende intern volume moet hebben voor alle luidsprekerdrivers en circuits. Dus het aanschaffen van alle componenten vóór de bouw zou de beste manier zijn om het project te starten. Na wat vallen en opstaan kwam ik erachter dat een straal van 7 cm perfect zou passen in de behuizing. Ik kwam tot dit resultaat door een cirkel op papier te tekenen met een ruwe schattingswaarde voor de straal. Vervolgens de drivers en circuits over de tekening plaatsen om te kijken of het goed zou passen. Als dat niet het geval is, wijzigt u de diameter naar een grotere waarde en herhaalt u het proces totdat een goede plek is bereikt.
Stap 2: Luidsprekerstuurprogramma's en uitsnijdingen
Als we klaar zijn met de houten behuizing, kunnen we beginnen met het uitsnijden van de gaten voor de 6 luidsprekerdrivers. De passieve radiatoren, woofers en tweeters die ik heb gebruikt zijn respectievelijk 2,25 inch, 2 inch en 1,25 inch. Aangezien ik voor dit project een 3W+3W-versterker heb gebruikt, kunnen alle stuurprogramma's met een rating van meer dan 3W prima worden gebruikt. Maar het is beter om dicht bij het wattage van de versterker te blijven. De woofers zijn van 5W en 4 ohm, tweeters van 20W en 4 ohm.
woofers
www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…
tweeters
www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…
passieve radiatoren
www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…
Het bredere deel van de behuizing zou de achterkant zijn, die in een later stadium een passieve radiator omsluit met aan weerszijden twee tweeters. Aan de voorkant zou nog een passieve radiator worden opgesteld met aan weerszijden twee woofers.
Met behulp van een kompas wordt een ruwe cirkel getekend op alle 6 vlakken volgens de afmetingen van de chauffeurs. Dit helpt ons om het centrum en de juiste positie van de chauffeurs te vinden. Nu worden met behulp van de bijbehorende gatenzaagbevestigingen de uitsparingen gemaakt op alle 6 vlakken van de behuizing. Deze stap wordt gevolgd door het boren van alle schroefgaten voor die luidsprekerdrivers.
Stap 3: Luidsprekergrill
De speakergrill is vrij eenvoudig te maken. Ik gebruikte twee stukken halfronde PVC-buizen (5 inch) die algemeen verkrijgbaar zijn als regenwatergootbuizen in bouwmarkten.
In een laatste stadium past het tussen de boven- en onderkant van de behuizing en verbergt het alle luidsprekerdrivers. Degene die tussen de boven- en onderkant zit, is het eerder uitgelegde hoofdbehuizingsgedeelte. Dus kort gezegd, het luidsprekerrooster moet een lengte hebben die gelijk is aan de totale hoogte van de 7 hoofdbehuizingssecties (7x 12 mm = 84 mm). Deze worden vervolgens rond de behuizing geplaatst om de omtrek van alle 6 luidsprekeruitsparingen te markeren. Sommige grillsjablonen (bijgevoegd in afbeeldingen) zijn nu op deze contouren gelijmd en worden geboord om het gewenste grillpatroon te krijgen. Deze twee secties worden vervolgens samengevoegd met een stuk jutedoek en rubberlijm (ook wel rubbercement genoemd). Alle stoffen randen zijn ook gevouwen en gelijmd om een goede afwerking te krijgen. Het vouwen van het doek zou zeker tot de totale lengte oplopen en daarom is het beter om de PVC-lengte als 80 mm te nemen in plaats van de eerder genoemde 84 mm als een marge. De jute bedekt echter alle grillgaten die opnieuw worden geopend met een hete soldeerbout. Het resultaat werd verder bedekt met een laatste laag zwarte speakergrilldoek.
Stap 4: Elektronische componenten
De circuits die voor dit project worden gebruikt, zijn als volgt:
1. 3W+3W versterker
www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…
2. Tweeweg audio-crossovers (twee daarvan nodig)
www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…
3. DC-DC Boost-convertermodule
www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…
4. Li-ioncellen (twee van hen nodig)
www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…
5. Li-ion-oplaadmodule
www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…
6. Li-ion batterijniveau-indicator
www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…
Hiervan zijn de eerste vier, d.w.z. de versterker, crossovers, boost-converter en de LI-ion-cellen, boven een glasvezelplaat gerangschikt die dezelfde interne afmeting van de behuizing hebben. De lay-out van de circuits is op het blad getekend en de schroefgaten zijn gemaakt met een hete soldeerbout. Het wordt nu in onze eerder gemaakte houten behuizing gestoken om gaten te boren op de exacte locatie als die van de plaat. Bekijk de video om het beter te begrijpen.
De glasvezelplaat helpt de Li-ioncellen en de boost-converter vast te zetten met ritssluitingen, aangezien deze twee geen schroefgaten hebben voor bevestiging. We kunnen hiervoor ook hete lijm gebruiken, maar ik geloof dat dit geen permanente bevestigingsmethode is en uiteindelijk de hechting na verloop van tijd zou verliezen. De plaat isoleert ook de warmte van de elektronica naar het hout eronder en biedt bescherming tegen elk worstcasescenario.
De rest van de modules, d.w.z. de oplaadmodule en de batterijniveau-indicator, waren in het bovenste gedeelte gerangschikt en zullen in latere secties worden besproken.
Zoals je kunt zien, heb ik Li-ion-cellen in parallelle configuratie gebruikt voor meer batterijback-up. Voordat u de cellen parallel aansluit, is het erg belangrijk om elke cel afzonderlijk volledig op te laden. Als dat niet het geval is, zou de cel met een hogere spanning de lagere spanning ongecontroleerd opladen, wat helemaal niet goed is om te doen.
Nadat de cellen zijn vastgemaakt met kabelbinders, kunnen we draden afplakken door ze vanaf de klemmen te solderen. Voordat u de rest van de circuits rangschikt, moet u ervoor zorgen dat u ook de draden van alle aansluitingen hebt gesoldeerd. Om ruimte te maken voor de cross-overs, zijn ze verticaal gerangschikt met enkele bouten en moeren. De boost converter zit nu vast met kabelbinders en de spanning wordt op 5V gezet door de potmeter aan boord te draaien. We zouden de module tijdelijk van stroom kunnen voorzien met het batterijpakket aan de ingang en een multimeter aan de uitgang gebruiken om de waarde in te stellen op 5V. Als het klaar is, kunnen we de crossovers en het versterkerbord over de glasvezelplaat plaatsen. Maar voordat de circuits in de behuizing worden gestoken, wordt aan één kant van de onderkant een gat geboord voor het bevestigen van de USB-poort. Het is goed vastgezet met behulp van wat epoxyplamuur. Nu konden we de circuits in de behuizing plaatsen en met schroeven bevestigen. De 4 bouten van de crossovers worden met bouten aan de onderzijde van de behuizing vastgezet.
Stap 5: De luidsprekerstuurprogramma's repareren
Zoals eerder vermeld, hebben we in totaal 6 individuele luidsprekerdrivers voor het project. Eerst werden de passieve radiatoren en de tweeters vastgezet. Het was een beetje moeilijk om dunnere schroeven te vinden die door hun schroefgaten konden gaan en daarom werden ze vastgezet met bouten. Met behulp van een tang werden de bouten vastgezet met moeren en de resterende lengte van de bouten werd afgesneden met een ijzerzaag. De aansluitdraden van de crossovers werden nu op de tweeterklemmen gesoldeerd. Evenzo waren de twee woofers dienovereenkomstig bedraad en bevestigd met schroeven. Dingen zijn bijna klaar met het gedeelte van de behuizing. Laten we verder gaan met andere secties.
Stap 6: Het handvat
Zoals eerder uitgelegd, hebben we het handvat aan het begin al uitgesneden, samen met andere secties. Nu moeten we werken aan het gewricht waarop het aan het bovenste gedeelte moet worden bevestigd. Ik heb hiervoor twee kleine metalen scharnieren gebruikt. Omdat het scharniergebied erg klein is, kunnen we het niet goed aan de uiteinden van het houten handvat bevestigen. Dus een metalen stuk dat uit een L-klem is gesneden, wordt met een bout aan één kant van het scharnier bevestigd, zodat de lengte wordt verlengd. Deze kon nu met een andere set bout aan het handvat worden bevestigd. Hetzelfde wordt herhaald aan de andere kant en het hele houten deel van het handvat is gelijmd en bedekt met jutedoek.
Stap 7: Het bovenste gedeelte
Zoals u op de afbeelding kunt zien, heeft het bovenste gedeelte 5 schakelgaten en twee gootgebieden voor het bevestigen van de oplaadmodule en de batterijniveau-indicator. In deze goten zijn de nodige gaten geboord zodat de draadverbindingen van deze twee modules erdoor konden. Om deze 2 modules perfect te laten passen, moeten er enkele kleine aanpassingen worden gedaan aan de bovenste secties. Je zou bijvoorbeeld kleine stukjes multiplex op de dakgoten kunnen lijmen om de batterijniveau-indicator te verhogen, zodat deze zelfs op het oppervlak staat. Aangezien de laadmodule bedekt zou zijn, is het niet nodig om deze gelijkmatig uit te lijnen met het bovenoppervlak. Om de indicatielampjes van de oplaadmodule echter goed zichtbaar te maken, is deze afgedekt met een stuk 2 mm witte acrylplaat. Het wordt geplaatst in de kleine geleidingsrand die bovenop de houten goot rond de laadmodule is gemaakt. Een scherp mes zou voldoende zijn om het hout voor de geleidingsbanen te zagen. Dit hele bovenste gedeelte is bedekt met jute doek zoals voorheen. We moeten de doek echter precies afsnijden bij het gedeelte van de batterijweergave-indicator en de oplaadlampjeindicatie om deze bloot te leggen. Wat ik heb gedaan, is een transparante tape over deze twee modules gebruiken en met een stift de randen precies uittekenen. Deze tape wordt vervolgens in het midden van een jutedoek geplakt en met een puntig uiteinde hete soldeerbout gebruikt om deze delen te branden en te snijden.
Jutedoek is super eenvoudig te snijden met een soldeerboutpunt en ook de randen zouden mooi branden en zouden niet worden uitgeregen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom ik veel jute gebruik in mijn projecten. Ook trekken de lagere kosten en de ruwe textuur me er altijd naar toe.
Het doek wordt vervolgens op het bovenste gedeelte gelijmd met behulp van rubberlijm, zoals uitgelegd in eerdere stappen.
Nu konden we de eerder uitgelegde handgreep op het bovendeel bevestigen door de twee scharnieren met bouten vast te zetten.
Stap 8: De eindmontage
We konden nu de 5 DPDT-schakelaars op de overeenkomstige uitsparing op het bovenste gedeelte plaatsen. De schakelaars worden hieronder vermeld en de positie op het bovenste gedeelte is op de afbeelding aangegeven.
1) Aan/uit-schakelaar
2) Bass boost-schakelaar
3) Treble boost-schakelaar
4) Batterijniveauschakelaar
5) Oplaadschakelaar:
De afmetingen van de schakelaars zijn:
Breedte - 13,1 mm, lengte - 19 mm, hoogte - 18,7 mm (geschatte waarde)
Een ding om op te merken is dat de aan/uit DPDT-schakelaar een centrale uit-positie moet hebben. Dit is om de schakelfunctie tussen lijn-in-modus en batterijmodus mogelijk te maken, zoals uitgelegd in de inleiding. Je zou een beter idee kunnen krijgen tijdens het doornemen van het bedradingsschema. De overige 4 schakelaars hebben geen centrale uit-positie nodig en een DPDT-schakelaar met twee standen is voldoende.
Zodra de schakelaars zijn geplaatst, kunnen we beginnen met het bedradings- en soldeerproces. Raadpleeg het bedradingsschema dat is bijgevoegd in het afbeeldingsgedeelte. Ik geloof dat er niets bijzonders te melden valt over de bedrading, het is duidelijk en eenvoudig. Als je meer hulp nodig hebt, laat het me dan weten in het commentaargedeelte hieronder.
Om een luchtdichte afdichting te creëren, moeten we de schakelaars vanaf de achterkant afdichten om luchtlekkage door de openingen rond de schakelaars te voorkomen. Het gebruik van epoxyplamuur zou een goede keuze zijn om het te doen.
Dus de dingen zijn bijna klaar! We konden nu eindelijk het bovenste gedeelte over het hoofdbehuizingsgedeelte voegen. Breng wat houtlijm aan op het oppervlak van de behuizing en draai 4 schroeven op het bovenste gedeelte om het stevig te bevestigen. Omdat we het met schroeven bevestigen, kunnen we het gedeelte in de toekomst op elk moment openen voor aanpassingen of reparaties. Draai gewoon de schroeven los en glijd in een plamuurmes of iets anders om de lijm te scheiden en je zou de behuizing zonder veel moeite kunnen openen.
Voordat u de luidsprekergrill bevestigt, moet u ervoor zorgen dat u een inkeping hebt gemaakt om de USB-poort aan de onderkant bloot te leggen. Het enige dat nu nog over is, is de luidsprekergrill, dus bevestig deze met schroeven aan de behuizing.
Zo Het project is eindelijk af. Nu konden we eindelijk een beetje ontspannen bij het aangename geluid uit deze speaker. Ik zou dit project ten zeerste aanbevelen voor diegenen die op zoek zijn naar het bouwen van een draagbare luidspreker. Hoewel het een beetje tijdrovend is, is het zeker een stap verder dan de gebruikelijke opstelling met twee stuurprogramma's. Dus de moeite is absoluut de moeite waard. Dus wat vind je van dit project? Laat het me weten in het commentaargedeelte. Ook als je er vragen over hebt hoor ik het graag.