MS-20 spanningsgestuurd filter voor goedkoop - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Wat je nodig hebt:

Alle onderdelen voor deze build

Een schoon, goed verlicht werkoppervlak

Uw soldeerbout

Mooi soldeer

Tangen, draadstrippers, pincetten, wat dan ook

Een groot stuk posterplamuur om je werk op zijn plaats te houden

Dit Instructable!

Onthoud dat je een bipolaire voeding nodig hebt om dit circuit te laten werken. De montage op een paneel en in een behuizing is aan jou. Wil je zien hoe ik dat doe, in blikken, bekijk dan mijn filmpje daarover op Youtube. Zoek naar ozerik -- dat ben ik.

Dit project is gebaseerd op een licht gewijzigde versie van René Schmitz' versie van de zeer goed aangeschreven Korg MS-20 VCF. Dit circuit heeft zoveel potentieel voor modificatie, maar het doel van dit project is om iedereen met voldoende geduld en behendigheid een professionele VCF-module te laten bouwen voor letterlijk een paar dollar.

Vind hier het project van René

Mijn eigen schema is hier

Benodigdheden

Stuklijst (stuklijst)

(alle onderdelen die je nodig hebt)

• 1 x TL074 quad-op-versterker
• 1 x LM13700 dubbele OTA
• 2 x 2N3906 PNP-transistors
• 2 x groene LED's 2 x 100K potentiometer
• 1 x 470K weerstand
• 2 x 100K weerstanden
• 7 x 10K weerstanden
• 1 x 4.7K weerstand
• Nog een weerstand, van 2,2K tot 20K… zie tekst!
• 4 x 220R weerstanden
• 1 x 1uF elektrolytische condensator
• 1 x 100nF keramische schijfcondensator
• 1 x 4,7 nF keramische schijfcondensator
• 2 x 1.5nF filmcondensator

Stap 1: De chips

Oké, hier zijn de twee chips die je nodig hebt. De uitsparingen in het nabije uiteinde geven aan dat dit het "noordelijke" of "bovenste" uiteinde van de chip is. Deze twee chips hebben ook een kleine cirkelvormige holte aan dat uiteinde van de chip. De pin die het dichtst bij die dip zit, is pin één (1). De pinnen worden vanaf daar genummerd, tegen de klok in, naar beneden, over en dan omhoog.

De TL074 heeft 14 pinnen. De LM13700 heeft 16 pinnen. Dit maakt de pin tegenover pin 1 van de TL074 pin 14, de pin tegenover pin 1 van de LM13700 is pin 16. De reden dat de pinnen zo genummerd zijn, is omdat toen elektronica allemaal ronde glazen buizen was, er pin 1 zou zijn, en de onderkant van de buis zou met de klok mee rond de cirkel worden genummerd. In dit document zal ik de pinnummers gebruiken om u te helpen de bedrading precies correct te krijgen.

Stap 2: De LM13700

Hier is de LM13700.

Knip deze pinnen kort: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Knip deze pinnen er meteen af: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Je gaat hetzelfde doen aan beide zijden van de chip. Beide chips die we in deze build gebruiken, zijn symmetrisch, behalve de stroomaansluitingen.

Stap 3: De TL074

Hier is de TL074. Je buigt de getoonde pinnen zo samen en doet hetzelfde aan de andere kant. De pinnummers zijn 6, 7, 8, 9.

Stap 4: De chips stapelen!

Onze eerste soldeer!!!

Zet de LM13700 direct bovenop - en andersom van - de TL074. De inkepingen in de chips bevinden zich aan weerszijden van de build. Dit is erg belangrijk, aangezien de powerpins op de chips achterstevoren van elkaar verwijderd zijn. De paren pinnen die aan elkaar worden gesoldeerd, eerst vermeld met de LM13700-pin, dan de TL074: 5 en 10. 6 en 9. 11 en 5. 12 en 4. Ik hoop dat dit logisch was, kopieer de afbeelding zorgvuldig en soldeer deze pinnen aan elkaar, en de pinnen aan de andere kant ook. Tot nu toe zijn we symmetrisch gebleven - wat je aan de ene kant van het project doet, doe je ook aan de andere kant.

Stap 5: Onze eerste weerstanden

Onze eerste weerstanden!!!!! En tot nu toe zijn we nog steeds symmetrisch!

Deze 220R-weerstanden gaan naar pinnen 3, 4, 13 en 14. Laat de kortere kabels ongeveer zo lang, niet korter, omdat deze weerstanden moeten buigen zoals in de volgende stap:

Stap 6: Weerstanden buigen

Buig de kabels weg van de inkeping in de LM13700 en draai ze in elkaar. Het is nog niet nodig om ze te solderen, we willen ze nog steeds een beetje flexibel en er zullen nog veel andere verbindingen met die leads worden gemaakt.

De lange kabels van deze 220R-weerstanden worden het aardingspunt van ons circuit. Alles wat geaard moet worden, wordt aangesloten op die lange set gedraaide kabels.

Stap 7: Keramische schijfkoorts

Dit is het project op zijn kop. Buig de middelste pinnen van de TL074 naar buiten (pin nummer 4 en 11), en draai de draden van de condensator eromheen. Wees voorzichtig met dit deel van het circuit. De uiteinden van deze condensator zullen stroom naar het project voeren, en als hier kortsluiting is, zal het project niet werken en kan het verbranden. Zorg ervoor dat je hier een kleine keramische schijfcondensator gebruikt, omdat ze eigenlijk beter zijn dan fancy grotere duurdere condensatoren in deze rol.

Het maakt helemaal niet uit waar het lenticulaire lichaam van de condensator ligt. Het belangrijkste is dat de bits die kracht dragen, geen ander metaal raken.

Stap 8: Onze eerste 10K

Deze 10K weerstand gaat van pin 13 van de LM13700 naar de twee samengebogen pinnen van de TL074. Je doet hetzelfde aan de andere kant van de build.

Het is een goed idee om te voorkomen dat de uitpuilende delen van weerstanden tegen andere metalen delen drukken. De uitstulpingen zijn kleine metalen kopjes die deel uitmaken van de leidingen. Er is slechts een laag verf die dat deel isoleert, dus in dit geval, als het bovenste deel van die 10K-weerstand tegen de pin zou schrapen naast waar het is aangesloten, kan de verf eraf schrapen en verrassend contact maken. Dit is mij eerder overkomen, dus laat de weerstand niet uitpuilen naar andere metalen delen!

Stap 9: Een weerstandsbeen gluurt door

Hier is een weergave van het andere uiteinde van de 10K-weerstand die ook is aangesloten op pin 13 van de andere chip.

Stap 10: Onze tweede 10K

Hier is de andere kant. Sluit de 10K-weerstand aan op pin 4 van de LM13700, met het andere uiteinde aangesloten op de samengebogen pinnen.

Maak je klaar voor een record scratch, want tot nu toe is alles symmetrisch geweest. Maar de volgende!?!?!?

Stap 11: Laten we asymmetrisch worden!

GRRRrrtchchch!!! We zijn gegaan en hebben de symmetrie van uw project vernietigd. Ook hebben we mijn vintage Steve "Silk" Hurley EP eruit gekrast.

Hier is de 10K-weerstand die van de ene helft van het circuit naar de andere helft gaat. Bevestig het ene uiteinde zoals weergegeven aan de samengebogen pinnen van de onderste chip. Let op de kijkhoek hier en wees voorzichtig om het goed te krijgen. Als u tevreden bent met de soldeerverbinding, kunt u die draad er meteen afknippen.

Stap 12: Breng me naar de andere kant

Het andere uiteinde van die 10K-weerstand gaat naar pin 14 van de LM13700. Ja, een van de 220R-weerstanden is ook verbonden met die pin, maar als het andere uiteinde van de 220R-weerstand stevig in de bos is gedraaid, moet deze blijven zitten als je die soldeerverbinding omsmelt.

Stap 13: Zachte knikken

Verder gaan!

Deze twee pinnen moeten zo worden gebogen. Dit is de TL074, die 14 pinnen heeft, en dit zijn de laatste twee pinnen: 13 en 14. Buig 13 omhoog met een kleine knik en pin 14 iets naar buiten met een kleine knik. Zolang je de pinnen maar één keer buigt, en zijn niet ruw, ze vinden het niet erg om zo gebogen te worden. Als je er een paar keer heen en weer buigt, is de kans groot dat hij afbreekt, dus wees zacht.

Stap 14: wat licht afwerpen (diodes uitzenden) om te knippen

Oké, hier is een verrassing. Dit circuit maakt gebruik van LED's als onderdeel van het audiocircuit. De LED's voorkomen dat de resonantie van het filter oncontroleerbaar luid wordt. Groene LED's zijn wat ik meestal gebruik, maar elke andere kleur zal ook werken, maar ze kunnen het karakter van de resonantie veranderen. Over het algemeen zullen rode LED's de resonante feedback stiller maken, blauw of wit (of roze of UV) zal het luidst zijn, geel en groen zijn een mooie middenweg.

Neem twee bijpassende LED's (of niet passend, doe er gek mee als je wilt) en buig ze op dezelfde manier als elkaar, wat betekent dat als de LED een zittende persoon is, hetzelfde been het kortere is. Maakt niet uit welke, als het maar dezelfde is. Als de LED's mensen zijn die gaan zitten, zitten ze in de volgende stap van kont tot kont, of "van hiel tot teen", in feite moet hun polariteit van elkaar worden omgedraaid.

Verbind de eerste LED in deze richting, met het bovenste been verbonden met pin 13 van de TL074 (de onderste chip) en het andere been van de LED verbonden met pin 14.

Probeer hier snel te werken. LED's zijn een beetje warmtegevoelig, dus als je 10 seconden op de soldeerverbinding blijft hangen, kan de LED breken.

Stap 15: Een LED zit op een tweede LED

Hier is de tweede LED. Het "zit" precies op de andere en is been-aan-been verbonden met de andere. Op deze foto heb ik de leads al bijgesneden.

Probeer opnieuw snel te werken. Met beide draden van de eerste LED op hun plaats gehouden, zou u in staat moeten zijn om de tweede LED één been tegelijk te bevestigen zonder dat de eerste LED beweegt.

Stap 16: Een nadere blik op de LED's

Dit is een weergave van de LED's. De vorm van de "aambeeld" of "beker" is de kathode, of de "meer negatieve" kant van de LED, en zoals je kunt zien, zijn de kathoden van elkaar gedraaid. Zo moet het!

Stap 17: Wat? Nog 10K?

Hier is de 10K-weerstand die tussen de pinnen gaat waarmee we hebben gewerkt. Het gaat tussen pin 13 en 14 van de TL074, (de onderste chip).

Dit is een druk deel van het circuit! Er is nog een verbinding die naar elk van deze pinnen gaat, maar die komt zo.

Stap 18: Onze eerste audiocondensator

Okee!!! Dit is onze eerste audiocondensator! Dit deel doet het magische filtergedeelte van dit circuit, dus mensen die om geluidskwaliteit geven, gebruiken meestal filmcondensatoren zoals deze.

Dit is een condensator van 1,5 nF, die wordt gemarkeerd met het nummer 152. 152 betekent 15 met twee nullen achter, dus 1500 in picofarads is gelijk aan 1,5 nanofarads. De power bypass-condensator onder dit project is een 104, wat 10 betekent met 0000 trailing, voor 100.000 picofarads: 100nF.

Hoe dan ook, bevestig een poot van deze condensator aan de pinnen die aan elkaar zijn gesoldeerd tussen de chips die niet de stroompinnen zijn. Dit betekent pin 10 van de onderste chip en pin 5 van de bovenste chip.

Het andere been van deze condensator gaat naar pin 14 van de TL074 (de onderste chip). Dit is het laatste wat we gaan verbinden met die arme pin!

Wees voorzichtig dat de relatief lange ongeïsoleerde kabel die van de condensator naar die pin gaat, zo kort en recht is als je kunt maken. Je wilt niet dat het ombuigt en andere delen aanraakt.

Stap 19: een tweede magische condensator

De tweede magische condensator!

Dit is een identieke 1.5nF condensator. Verbind het met de pinnen aan de andere kant van het project, pin 12 van de bovenste chip, pin 5 van de onderste chip.

Zorg ervoor dat u de condensatorpoot voorzichtig leidt, zodat deze geen van de pinnen of draden in de buurt raakt.

De andere kant van de condensator wordt aangesloten op de lange gedraaide bundel kabels. Dit is, zoals u zich zult herinneren, het aardingspunt van het hele circuit.

Stap 20: Een andere kijk op dezelfde stap

Kijk er naar. Kijk ernaar.

Stap 21: Dit been staat op het punt geaard te worden

Dit is aan dezelfde kant van het project als de vorige stap. Dit is pin 3 van de TL074 die zo naar buiten en omhoog is gebogen. In de volgende stap gaan we dat verbinden met de grondbundel, zodat je weet hoe je het moet buigen.

Stap 22: Een beetje draad

Bevestig een stukje draad (een getrimde weerstandsdraad heb ik gebruikt) aan de pin. Draai het andere uiteinde van het snoer om de bundel aarddraden. Nogmaals, dit is pin 3 van de TL074 (de onderste chip).

Stap 23: Beginnen bij de sectie stuurspanning

Hier is nog een plek waar je een goedkope, junky keramische schijfcondensator kunt gebruiken! Dit is een 4.7nF condensator tussen pin 1 en 2 van de TL074 (de onderste chip). Als je geen condensator van 4,7 nF hebt, zou alles tussen 500 pF (0,1 nf of code 501) en tot misschien 10 nF (misschien zelfs meer?) in orde moeten zijn.

Dit deel van het circuit is altijd het meest verwarrend voor mij, dus laten we erin duiken!!! Eerst wat PNP-transistoren!!!

Stap 24: hap naar adem!!!! Transistors!

Hier zijn ze, allemaal omlijnd en met één been gebogen. Ik gebruik 2n3906-transistoren, maar elke PNP-transistor zal het prima doen. Houd er rekening mee dat verschillende transistors vaak verschillende pinouts hebben, dus gebruik voor de zekerheid gewoon 2n3906-transistors.

PNP staat voor Pointing iN Please (nee, dat doet het niet), dus de pijl in het schemasymbool wijst naar binnen. De draad die ik hier omhoog heb gebogen, is de draad die in het schema de pijl heeft. Als u een andere PNP-transistor kiest, zorg er dan voor dat u het been met de pijl buigt.

Stap 25: Onze transistoren worden knuffelig

Oke! De transistors gaan voor een rare omhelzing van plat naar plat, met hun gebogen armen die elkaar vasthouden. Aww schattig, toch? Op deze manier zijn ze thermisch gekoppeld (heet!) Wat belangrijk is voor sommige analoge synthesizercircuits, en het zal zeker helpen de afsnijfrequentie van dit filter niet te driften wanneer de temperatuur verandert. Knip die knuffelarmen bij en laten we doorgaan naar de volgende stap!

Stap 26: Dingen worden lastig

Deze kan lastig zijn.

U kijkt naar het LED-uiteinde van uw project. Richt de knuffelarmen van het transistorpaar naar het dichtstbijzijnde uiteinde van het project. Uiteindelijk worden die knuffelarmen met een weerstand op pin 1 van de TL074 aangesloten, dus daar moet hij komen te zitten. De andere buitenste pin van de naar beneden wijzende transistor wordt bevestigd aan pin 2 van de TL074 (de onderste chip). De middelste pin van die naar beneden wijzende transistor wordt recht naar buiten gebogen. Volg de foto goed!

Stap 27: Nu wordt het middelste been geaard

Buig de middelste pin van de naar boven wijzende transistor naar binnen om de massabundel te raken. De niet-knuffelende pin van de naar boven wijzende transistor is al op deze foto getrimd.

Stap 28: een tweede weergave

Hier is nog een weergave van deze stap met de verbinding gesoldeerd.

Stap 29: Ik gebruik de verkeerde weerstand

Hier is een weerstand van 1,8 K die van het middelste been van de naar beneden wijzende NPN-transistor gaat. Als u de kleurcodes van uw weerstand kent, zult u zien dat het niet echt een weerstand van 1,8 K is. Ik heb het verpest.

Maar gebruik wel een weerstand van 1.8K, bevestig het ene uiteinde aan het middelste been dat je al naar buiten hebt gebogen. Het andere uiteinde van die weerstand gaat naar aarde…

Stap 30: En de verkeerde weerstand wordt ook geaard

…zoals dit! Het lijkt bijna alsof de knuffelarmen van dat PNP-transistorpaar ook met aarde zijn verbonden, maar dat zijn ze niet. Het middelste been van de naar boven wijzende transistor is geaard, evenals het uiteinde van de 1,8K-weerstand.

We zijn nog niet helemaal klaar met dit gedeelte van het circuit, maar laten we naar iets anders gaan:

Stap 31: Kampvuurweerstanden!

Hier zijn twee 10K-weerstanden die op deze manier zijn gedraaid en bijgesneden. Ze zien eruit als marshmallows op een vork van een kampvuur ha ha ha ha ha ha ha (ademen) ha ha.

Stap 32: Marshmallow-vorkweerstanden Word lid van het feest

Bevestig de korte uiteinden van de 10K-weerstanden aan pinnen 1 en 16 van de LM13700 (de bovenste chip). Deze weerstanden zijn betrokken bij het veranderen van hoeveel de LM13700 het signaal dat het circuit binnenkomt versterkt.

Stap 33: Wat u moet doen met de Twisty Ends

De bochtige uiteinden van onze kampvuur-marshmallow-vork gaan naar de niet-knuffelende pin van de naar boven wijzende PNP-transistor. Buig de snoeren naar elkaar toe en soldeer ze vast!

Natuurlijk is hier nog een ander deel van het circuit met niet-geïsoleerde kabels die zich een weg uitstrekken. Maak ze zo kort en recht mogelijk, zodat ze niet gaan buigen en andere delen van het circuit raken.

Lezers met adelaarsogen zullen zien dat ik tegen die tijd merkte dat ik de verkeerde waarde had gebruikt voor de weerstand die tussen de middelste pin van de naar beneden wijzende transistor en aarde gaat. Op deze foto is het opgelost, op de vorige foto is het nog steeds fout.

Stap 34: Een weerstand van 4,7K wordt gebruikt

Hier is de 4,7K-weerstand die de knuffelarmen van het paar PNP-transistoren verbindt met pin 1 van de TL074. Sluit het zo aan!

Stap 35: Een been voegt zich bij een paar knuffelende armen

Buig de 4,7K-weerstandsdraad om zodat deze de knuffelarmen van het PNP-transistorpaar kan raken. Dit onderdeel zal in de volgende stap dicht bij de potentiometer zijn, dus zorg ervoor dat het netjes en knus is.

We zijn klaar met dit deel van het circuit! Als je nog steeds bij me bent, doe je het geweldig!!!

Stap 36: Kijk naar dat enorme deel

Dit is een 100K potmeter. De buitenste pinnen van een potentiometer zijn de twee uiteinden van een weerstand die langer is dan normaal. De middelste pin sluit aan op een "wisser" die op verschillende punten contact maakt met de weerstand, afhankelijk van waar je de potentiometer draait. Ik denk altijd aan potentiometers met een "hoge" kant en een "lage" kant. Als je een potentiometer helemaal "omhoog" draait (zoals in, hoger volume), denk ik aan de wisser die naar de "hoge" pin beweegt.

Deze potentiometer (die ik hergebruik van een oud project - kijk naar de verf en lijm erop!) heeft de "lage" kant verbonden met aarde. Het verzwakt het signaal dat wordt teruggevoerd naar het filter, waardoor de resonantie van het filter toeneemt. Afhankelijk van de keuzes die je later kunt maken, verandert deze potmeter dit circuit van een lekker mild laagdoorlaatfilter in een schreeuwend monster van sonische storing.

Buig de pinnen van je potentiometer om zo naar boven te wijzen. Knip de lange bundel aardingsdraden af en maak een zeer stevige soldeerverbinding van de "lage" pen van de potentiometer naar die bundel massa. Deze soldeerverbinding houdt de structuur van uw circuit op zijn plaats, dus zorg ervoor dat het sterk is.

Om het gemakkelijker te maken om de volgende paar stappen te volgen, draait u uw project totdat het LED-paar uithangt in de buurt van de "hoge" pin van de potentiometer.

Kopieer in principe de afbeelding.

Stap 37: Onze condensatoren zijn nu zo gepolariseerd

Hier is een elektrolytische condensator van 1 uF. Elektrolytische condensatoren zijn gepolariseerd, ze hebben dus een + been en een - been. Het - been is meestal gemarkeerd met een streep met kleine mintekens erin.

Sluit de + poot van de condensator aan op pin 6 en 7 van de TL074 (de onderste chip). De - poot van deze condensator is deze projecteert audio uit, wat betekent dat we serieuze vooruitgang boeken!

Stap 38: Draad

Hier is een kort stukje draad tussen de middelste pin van de potentiometer en pin nummer 12 van de TL074 (de onderste chip). Op dit moment is pin 12 de enige pin op die onderste chip waar helemaal niets mee is verbonden.

Stap 39: Nog een stukje draad

Sluit nog een kort stukje draad van de "hoge" pin van de potentiometer aan op de - poot van de 1uF-condensator. Laat de - poot van de 1uF-condensator wat langer, want daar gaan we het signaal uit dit project halen.

Deze foto toont ook de kortere draad tussen de middelste pin van de potentiometer en pin 12 van de TL074 (de onderste chip).

Stap 40: Belangrijke keuze

In deze stap heb je een keuze te maken. Deze weerstand gaat tussen pin 13 van de TL074 (de onderste chip) en massa. Pin 13 is de omhoog gebogen pin waaraan de LED's en 10K-weerstand zijn bevestigd. Dit is de laatste verbinding die we met die pin maken!

Op deze foto is het een weerstand van 20K. U kunt elke waarde kiezen tussen bijvoorbeeld 20K en 2,2K.

Door de lagere weerstand (2.2K) zal deze schakeling eerder zelf oscilleren als je de resonantieknop (de potentiometer in deze afbeelding) omhoog draait. Als u die waarde kiest, begint het circuit ongeveer halverwege te resoneren met de knop en meer te oscilleren naarmate u de knop omhoog draait, waarbij de golfvorm verandert naarmate de amplitude hoger wordt en daarom meer wordt afgekapt door de twee LED's.

De hogere weerstand (20K) laat het circuit helemaal niet oscilleren. Het zal nog steeds resoneren, maar je zult alleen de piek in frequentierespons horen wanneer je de afsnijfrequentie verandert, maar het zal nooit overgaan in op hol geslagen oscillatiefeedback.

Een mooi compromis ligt tussen 4,7K en 8,1K.

Stap 41: een weerstand die ik tot nu toe ben vergeten

Oh oeps, ik was deze weerstand vergeten. Het is een veel hoger weerstandsdeel dan enig ander in dit circuit. Bevestig het ene uiteinde aan pin 6 van de LM13700 (de bovenste chip), pin 11 van de TL074 (de onderste chip). Het moet worden aangesloten waar de negatieve stroomrail het project binnenkomt. In mijn build gaat het dwars door de 100nF bypass-condensator. Het andere uiteinde gaat naar…

Stap 42: We zijn klaar met werken met de belangrijke weerstand

Pin 2 van de TL074 (de onderste chip)!!! Als beide uiteinden van de 470K-weerstand zijn bevestigd aan een deel van het circuit met een keramische schijfcondensator (niet dezelfde keramische schijfcondensator), bent u in goede vorm.

Ik kan niet geloven dat ik deze weerstand tot dit punt in het project ben vergeten. Ik heb het eerder gedaan, en het circuit werkt niet zonder! Volgende: KRACHT!!!!

Stap 43: Stroomkabels

Ik haal mijn stroomkabels van Cat5 netwerkkabels. In al mijn projecten is oranje positief, groen is negatief, bruin (of wit) is gemalen.

Koop wat draden van welke kleur je ook kiest (maar vergeet niet welke kleuren) en draai ze samen om ze netjes te maken!!!

Oké, draai ze niet helemaal samen. Laat een handbreedte los, want de afsnijpotentiometer moet zowel aan deze draad als aan het hoofdgedeelte van het project worden bevestigd.

Stap 44: Positieve kracht

Hier wordt de positieve verbinding gemaakt. Pin 4 van de TL074 (de onderste chip) en pin 11 van de LM13700 (de bovenste chip). Doe voorzichtig. Sluit dit achterstevoren aan en het spul zal opbranden.

Er wordt ook aangegeven waar de aardingsdraad is bevestigd, maar dat zal ook op de volgende foto zijn.

Stap 45: Negatief vermogen

De negatieve stroomaansluiting gaat in de andere kant van het project. Dat wordt pin 11 van de TL074 (de onderste chip) en pin 6 van de LM13700. Onderzoek uw stroomaansluitingen nauwkeurig. Zolang de stroom naar beide zijden van de 100nF keramische schijfcondensator aan de onderkant van het project gaat, zit je waarschijnlijk goed. Als je dat onderdeel maar op de goede plek zet!

Je kunt ook zien waar de grond is bevestigd. Bekijk het op de volgende foto nog beter!

Stap 46: Breng de kracht in evenwicht met de aardingsdraad

Daar gaat de aardingsaansluiting!

Stap 47: Meer werken met kracht

Gebruik draadstrippers om de isolatie van de positieve en negatieve stroomdraden te mangelen op korte afstand van waar de stroomdraden naar het project gaan.

Stap 48: Verrassing! Nog een gigantisch deel

Hier zijn de stroomdraden aangesloten op het hoge been (de positieve draad) en het lage been (de negatieve draad) van deze 100K-potentiometer. Op het middelste been van deze potentiometer is momenteel niets aangesloten.

Kijk eens naar die potmeter! Nog een gebruikte!

Stap 49: Into the Home Stretch

Draai de uiteinden van een paar 100K-weerstanden samen. Knip de gedraaide uiteinden kort, dit is geen marshmallowstokje voor een kampvuur, het is het tegenovergestelde daarvan. Wat het ook is.

Deze weerstanden zijn waar het spanningsgestuurde filter het spanningsgedeelte in het circuit laat komen. Een van deze wordt aangesloten op het midden van de "Cutoff Frequency" -potentiometer en de andere op een externe CV-ingang.

Stap 50: Terug naar de knuffeltransistors

Oké, herinner je je de naar beneden wijzende transistor in het paar knuffelende NPN-transistoren? Bevestig de gedraaide draden van het paar 100K-weerstanden aan de middelste pin van de naar beneden wijzende transistor. Weet je nog de 1.8K-weerstand die ik eerder in de build verkeerd had? De ene kant van die weerstand gaat naar aarde, de andere gaat naar het middelste been waar je de 100K-weerstanden moet aansluiten.

Stap 51: Benen trimmen

Ga je gang en trim de lange uiteinden van het paar 100K-weerstanden. Soldeer een van hen aan een vrij lang stuk draad - lang genoeg om het middelste been van de tweede 100K-potentiometer te bereiken. Want daar hecht het zich aan!

De andere 100K-weerstand is uw CV-ingang (stuurspanning). Sluit dat via een draad aan op een ingangsaansluiting op uw paneel en label die sukkel. Wil je de mogelijkheid om het cv te verzwakken, dan kan dat! Sluit de paneelaansluiting aan op de "hoge" kant van een potentiometer (10K of 100K zal werken), de "lage" kant op aarde en de middelste pin van de potentiometer kan naar de 100K-weerstand in deze afbeelding gaan.

Stap 52: Het andere uiteinde van het lange stukje draad

Zien? Precies daar! Het andere uiteinde van deze draad wordt aangesloten op een van de 100K-weerstanden waarmee u zojuist werkte.

Stap 53: Je hebt het gedaan! Je bent geweldig

Hallo! Dit is de laatste weerstand die u op uw project aansluit!

Neem de 10K-weerstand en soldeer deze op pin 3 van de LM13700 (de bovenste chip). Dit is waar het signaal uw project binnenkomt. Als je een bron gebruikt die niet is aangesloten op iets anders in dit project (een batterijgevoede telefoon of mp3-speler), moet je een aardedraad aansluiten op de aarde van het apparaat (de huls of 3e ring van een aux-kabel) en een signaaldraad (de punt (links) of eerste ring (rechts) van een aux-kabel). De output van het project is de - kant van de 1uF elektrolytische condensator.

De ingangsimpedantie van dit project is 10K. Als je een laagohmig apparaat op de uitgang (de 1uF condensator) aansluit, zoals bijvoorbeeld een koptelefoon, vormen de condensator en het apparaat een hoogdoorlaatfilter dat alle bas uit het geluid haalt. Zorg er dus voor dat je de output buffert met een op-amp, of zorg ervoor dat niets waarop je hem aansluit de bas eruit haalt.

Het stroomverbruik is minder dan 15mA.