Isolatietransformator-upgrade voor oude gitaarversterkers - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Red je huid! Upgrade die enge oude versterker met een scheidingstransformator.

Heel wat oude versterkers (en radio's) trokken in die tijd stroom door de huishoudelijke "lichtnet" bedrading direct te corrigeren. Dit is een inherent onveilige praktijk. De meeste gitaren verbinden de brug en de snaren met de aardedraad (schild) op het gitaarsnoer, waarbij de speler in wezen wordt gebruikt als een "ruisscherm". In transformatorloze versterkers wordt de neutrale draad van het lichtnet vaak gebruikt als de "aarde". Met een tweepolig snoer kunnen neutraal en heet worden geschakeld (waardoor de aarde van de versterker op de hete draad zou kunnen komen!) Met andere woorden, het spelen van een gitaarversterker zonder een isolerende transformator zou kunnen zijn als een vork in een stopcontact steken. Isolatie transformatoren beperken de hoeveelheid stroom die aan de versterker (en dus ook aan de gitarist) kan worden geleverd als er gevaar voor schokken ontstaat, en elimineren mogelijke "hete" aardingsproblemen. Daarnaast installeren we een driepolig snoer, zodat de versterker een goede aarding heeft. En een zekering ook. De aarding en zekering helpen om een gezonde aardingsreferentie te behouden en bescherming tegen kortsluiting. En we zullen de wijzigingen opnemen in een kleine "module", om het origineel zo min mogelijk te veranderen. Als iemand gek genoeg is om terug te keren naar de oorspronkelijke setup … kunnen ze dat doen. Deze mod werkt ook met radio's. In feite werden veel van deze versterkers "radiobuizenversterkers" of "AC/DC-versterkers" genoemd - net als hun radio-tegenhangers kon een transformatorloze versterker zonder wijziging rechtstreeks op een gelijkstroom- of batterijvoeding worden aangesloten. Er was een behoorlijke batterijbank nodig (meer dan 100V), maar dat was ooit gemeengoed.

Stap 1: ZZZAAAPPPP! Het is de veiligheidsdisclaimer

Ik kopieer dit van mijn eigen instructable over het opnieuw opbouwen van buizenversterkers: LOS DIE KRACHTFILTERCONDENSATOREN !!!!! Ernstig. Doe dit ELKE KEER dat u aan de versterker werkt. Als je dat niet doet, klaag dan NIET als je het gebruik van je hand verliest. Kom NIET terug om me te achtervolgen als je sterft…. De power 'filter' caps kunnen fatale hoeveelheden elektrische stroom opslaan en worden soms "reservoir" caps genoemd. De doppen zijn verbonden in de buurt van de gelijkrichter en maken deel uit van de voeding en helpen bij het omzetten van AC naar DC. In feite zijn ze een standaard onderdeel van elke voeding. Als je helemaal de weg kwijt bent en dit niet begrijpt, WIJZIG JE VERSTERKER NIET. Je hebt niet genoeg kennis om veilig aan hoogspannings-/stroomcircuits te werken… Er zijn verschillende manieren om doppen te ontladen, maar dit is de gemakkelijkste: ONTKOPPEL EERST DE AMPRE! (Maar dat maakt het niet veilig….) DAN, -- Jumper de positieve (+) draad van elke grote kap enkele seconden naar GND. Een jumper met een ingebouwde weerstand (10K of zo) helpt hier vonken te voorkomen… Als uw jumper een weerstand heeft, laat deze dan minimaal 30 seconden aangesloten voordat u iets aanraakt. -- OF sluit de doppen kort met een schroevendraaier. Leg de as op het chassis en overbrug vervolgens naar de positieve (+) draad van de dop. Zorg ervoor dat het handvat van de schroevendraaier geïsoleerd is (als het geverfd is, is dat misschien niet het geval.) Dit kan resulteren in een vonk… Uiteraard kan je vlees ook als een springer fungeren (dat is GEEN uitdaging.)

Stap 2: Dus, heeft mijn versterker er een nodig?

Ten eerste hadden net-gerectificeerde versterkers over het algemeen een klein vermogen, 1-5 watt. Fabrikanten beknibbelden meestal niet op de grotere versterkers. Als je versterker maar één transformator heeft (de uitgangstransformator), is het antwoord JA, je hebt er een nodig. Als je versterker twee transformatoren heeft, is de kans groot dat je geen scheidingstransformator nodig hebt. Stroomtransformatoren, het type dat ontbreekt in deze ongelukkige versterkers, zijn de grootste transformatoren. Ze hebben ook de neiging om warm te worden, dus 19 van de 20 keer worden ze aan de buitenkant van het chassis gemonteerd. Het ontbreken van een zal duidelijk zijn. Uitgangstransformatoren (en geen vintage buizenversterker kan zonder) zijn echter kleiner en kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd, waarvan sommige moeilijk te zien zijn. Ze kunnen zich aan de buitenkant van het chassis bevinden, ja, maar ook onder het chassis, of op de luidspreker zelf. Maar wees gerust - er zal ergens een uitgangstransformator zijn. Maar wacht - zo eenvoudig is het niet. Sommige versterkers zijnoleerden het signaalpad van het lichtnet, maar niet de gloeispanning. Als ze zijn uitgerust met een driepolig snoer, zijn deze versterkers wat veiliger, omdat ze in de meeste gevallen wel isolatie bieden. Een zekere manier om te weten of uw versterker niet geïsoleerd is, is door de buizen te onderzoeken. Amerikaanse buizen worden voorafgegaan door de gloeispanning (12ax7 heeft een 12V-gloeidraad, 6V6 heeft een 6V-gloeidraad, enz.) De AC/DC-circuits zijn ontworpen om alle filamenten in serie te laten lopen op een 110V-voeding. Ze hebben daarom hoge voorvoegsels: Eén gemeenschappelijke set: 50C5, 35W4, 12AU6… die samen gelijk is aan 97V, dus werd er ook een kleine weerstand in serie toegevoegd om de 110V-spanning met 12 naar 15V te verlagen. Het moet meteen duidelijk zijn dat dit een goedkopere manier was om een versterker te bouwen. En er zijn er veel gebouwd. Dus, vanuit een veilig perspectief: heeft uw versterker isolatie nodig? JA.

Stap 3: De versterker

Ik heb deze funky kleine Gregory Mark I-versterker van Craigslist opgehaald voor ~ $ 25. Gregory plakte datumstempels op hun kasten, en deze dateert van 25 maart 1955. Dus deze kleine man is meer dan 50 jaar oud! Paul Marossy heeft een geweldige website gewijd aan Gregory-versterkers (in feite zijn de foto's van het Mark I-voorbeeld op zijn site van mij.) Het is een typische oefenversterker met een laag wattage van die tijd. Geen toonregeling, alleen volume. Waarschijnlijk 1-2 watt uitgangsvermogen. Het is een geweldige "woonkamer"- of opnameversterker. Een van de mods die ik al heb gedaan, was het toevoegen van een 1/4"-aansluiting voor de luidsprekeruitgang. Ik koppel gewoon de kleine luidspreker los en laat de versterker in een van mijn 4 ohm-kasten lopen. De versterker is gemakkelijk twee keer zo luid door een 2 X 12-cabine … (met ook veel bas.) Maar het is ook een typische niet-geïsoleerde versterker, en dat veiligheidsprobleem moet worden aangepakt …

Stap 4: Onderdelen en gereedschappen…

GereedschapSoldeerbout en soldeerBoor en bits Getrapte boor (voor grote gaten--zekeringhouder)Schroevendraaiers, enz. Onderdelen-- Isolatietransformator-- Zekeringhouder en zekering-- Sloophout-- Krimpkous-- Driepolig snoer (weggevangen van een oude computer)-- Lijndraad, diverse draad, houtschroeven, enz.-- Metalen plaat voor montage van zekeringhouder-- Trekontlasting voor het snoer

Stap 5: de problemen illustreren via schema's

Hier is een schema van de versterker (aanvulling op de website van Paul Marossy.) Het is heel typerend voor dit versterkertype. Let op het volgende:-- het ontbreken van een transformator.-- geen zekering in het circuit.-- de 35w4 diode is direct aangesloten op het lichtnet.-- de GND's zijn direct aangesloten op het lichtnet (deze hebben de bescherming van een "death cap!")-- de buisfilamenten zijn allemaal in serie aangesloten, rechtstreeks op het lichtnet. Hoe repareren we dit?-- voeg een scheidingstransformator toe-- voeg een zekering toe-- leid de AAN/ UIT-schakelaar - voeg een driepolig snoer toe en een goede aarding. Een probleem wordt later behandeld: het gebruik van een iso-transformator met een halfgolf-rectificatiecircuit.

Stap 6: Een isolatietransformator kiezen

In tegenstelling tot veel stroomtransformatoren hebben scheidingstransformatoren een 1:1 spanningsverhouding. De uitgangsspanning is (voor praktische doeleinden) identiek aan de ingangsspanning. Ze dienen alleen om het apparaat te "isoleren" van het hoge stroompotentieel van het lichtnet. Gebruik GEEN autotransformator - ze isoleren niet.

Transformatoren hebben ook een Volt-Ampere of VA-classificatie. VA is ongeveer analoog aan wattage (onthoud, wattage = spanning * stroomsterkte of wattage = V * A.) voor resistieve circuits, maar niet voor inductieve belastingen. Voor inductieve belasting kunt u de wattagecapaciteit "schatten" = VA * 0,7, of het wattage van een inductieve belasting is ~70% van de VA. Wiki-pagina op de Volt-Ampere. De eerste vraag is dus: wat is het totale stroomverbruik van de versterker? D.w.z. NIET het uitgangsvermogen, het is slechts een fractie van het totale vermogen dat nodig is om kleine versterkers te laten werken. De meeste versterkers hebben een stroomverbruik op de achterkant. Mijn Gregory niet, maar het is veilig om het te vergelijken met andere drie-buizenversterkers. Mijn kleine Kay-versterker verbruikt 28 watt. Mijn Danelectro DM-10 (4 buizen) is dichter bij 40 watt. Het is een veilige gok dat de meeste versterkers met drie buizen niet in de buurt van 40 watt aan vermogen verbruiken, en waarschijnlijk niet in de buurt van 30 watt. Aangezien meer dan de helft van de belasting van een kleine versterker resistief is (de filamenten van de buis), en 70% van 50VA 35 watt is, zou een transformator met een nominale waarde van 50 VA in orde moeten zijn. Dus we gaan met een Triad N68-X scheidingstransformator, met een 50 VA-classificatie. Goed spul. De N-68X is goedkoop en kan worden gekocht bij verschillende online elektronicawinkels. Een voorbeeld: Allied Electronics (voor $ 11,41 USD.) Mouser heeft het, en Digikey waarschijnlijk ook. Als je versterker meer dan 50 VA nodig heeft, maakt Triad ook grotere transformatoren. Natuurlijk werken isolatietransformatoren van andere fabrikanten net zo goed…

Stap 7: Het plan

Hier beslissen we hoe we de wijzigingen implementeren. Bedrading van de N-68X iso-transformator Primair-- De N-68X kan worden gebruikt met 120V- of 240V-wisselstroomsystemen. US 120V Voor 120V plaatst u de twee primaire spoelen parallel. Bind deze kleuren samen en sluit ze aan op het lichtnet (via de schakelaar, enz.): -- Zwart en Rood/Zwart -- Geel/Zwart en Groen/Zwart Euro 240V Voor 220-240V, sluit de primaire spoelen van de N-68X in serie aan: 220V / 240V lichtnet-- Zwart en Zwart/Groen. Verbind Geel/Zwart en Rood/Zwart met elkaar. Secundair -- Gebruik alleen de twee rode secundaire draden. De witte draad is de afscherming. Sluit hem aan op het chassis (of aarde) als hij daar is gemonteerd, of als u geluid maakt. De schakelaar omleiden De originele AAN/UIT-schakelaar is op het chassispaneel gemonteerd. Om het schakelen echt functioneel te houden, zullen we het anders moeten routeren. We zouden de schakelaar kunnen laten zoals hij is, maar dan zou de primaire van de scheidingstransformator permanent AAN staan. Alleen het loskoppelen van het snoer zou de stroom naar de trannie afsnijden. De schakelaar zou nog steeds de versterker bedienen, maar er zou nog steeds een stroomafname zijn. Dat is verspillende en 'slechte vorm'. Om de originele schakelaar te gebruiken, kan een eenvoudige draad met twee geleiders worden aangesloten en naar beneden lopen om de inkomende AC-verbinding met de scheidingstransformator te maken/verbreken. Sluit de aarding aan Met de toevoeging van het driepolige snoer is een echte aarding beschikbaar. Bevestig een draad vanaf de middelste tand (moet groen zijn, maar controleer) van de stekker en sluit deze aan op het chassis. Optioneel kan de behuizing van de transformator ook worden geaard. Stroom -- de geïsoleerde AC aansluiten OK, hier wordt het een beetje "dubieus". De eenvoudige manier: de secundaire van de transformator kan direct worden aangesloten op de plaats waar de oude stroomaansluitingen zijn aangesloten. In dit geval Draad 1) naar de gelijkrichterplaat en de seriefilamenten Draad 2) naar de chassisaarde. De volgorde van de secundaire draden doet er niet toe: de wisselstroom van de transformator is geïsoleerd, dus er is geen hete of neutrale kant. Ze zijn allebei niet voor niets rood … De juiste manier: lees de volgende stap - het gaat dieper in op halfgolf-rectificatie …

Stap 8: Het probleem met de halfgolfgelijkrichter oplossen

Maar wacht - de 35W4-buis is slechts een enkele diode, dus de rectificatie is halve golf in plaats van volledige golf. Is dat slecht? Wel, ja. Zoals de naam al aangeeft, gebruikt halfgolfrectificatie slechts de ene helft van de AC-golfvorm en blokkeert de andere helft. Stroomtransformatoren zijn echt ontworpen om symmetrisch te worden belast. Het fluxveld stort in als een piek daalt, en de transformator verwacht een gelijke belasting - en een gelijke hoeveelheid magnetische kracht van de complementaire piek. Zonder belasting van de helft van de cyclus zorgt de ineenstorting van het veld ervoor dat de transformatorkern veel sneller verzadigd raakt dan normaal. Dat zet een "staande" gelijkspanning op de transformator. De N-68X, die een kleine transformator is, is hier niet voor ontworpen. Halve golf rectificatie is niet zo belangrijk voor uw huishoudelijke "stroomnet". De stroomafname is klein in vergelijking met de beschikbare stroom. De resulterende asymmetrie verandert de totale golfvorm slechts fractioneel. Maar zelfs dat kan genoeg zijn om ruis te veroorzaken in andere apparaten… Toen ik het voor het eerst installeerde, probeerde ik de N-68X met het circuit te gebruiken, zoals het is. Maar het werd meteen duidelijk dat de transformator te heet werd, gezien een stroomafname van minder dan 30 watt. Het probleem oplossen Een grotere scheidingstransformator zou het probleem misschien teniet doen, maar bij gebruik van de N68X is de beste oplossing om twee keer te corrigeren -- een keer met een halfgeleiderbruggelijkrichter om de negatieve spanning naar positief te verschuiven; rectificeer vervolgens opnieuw met de 35W4-buis. Dat heft onze asymmetrie op, want er zullen geen negatieve spanningen meer zijn voor de buizengelijkrichter om te blokkeren. Zie de vijfde illustratie voor deze "combinatie"-techniek… Merk op dat de uitvoer van de combinatie full-wave is, ondanks dat deze door een enkele diodegelijkrichter na de brug gaat. Er is dus meer stroompotentieel voor het versterkercircuit dan voorheen. Bovendien is het waarschijnlijk ook stiller. En merk op dat de piekspanningen van de buisgelijkrichter (diode) lager zijn dan de halfgeleiderbrug. Merk ook op dat halfgolf-rectificatie niet hoeft te worden gedaan met een buisdiode - een solid-state diode functioneert net zo "goed" voor deze toepassing. Waar de SS-brug in te voegen Er zijn twee goede opties: Optie A) tussen de isolatie transformator en het hele versterkercircuit. Aangezien gelijkgerichte AC (pulse DC) hetzelfde potentiaal heeft als gewone RMS AC, verandert de totale spanning niet. Als de filamenten in vaste toestand gelijkgerichte en gefilterde gelijkstroom zouden krijgen, zou de spanning te hoog zijn, omdat de totale spanning de piekspanning zou benaderen, in plaats van een gemiddelde te zijn. En de filamenten zouden falen. De filterdoppen komen echter achter de buisgelijkrichter, dus dat is geen probleem. Bovendien zou de SS-gelijkrichter terug op de iso-module kunnen worden gemonteerd. Omdat ik dat aanvankelijk niet deed, plaatste ik het op het chassis. Optie B) na de filamenten, en voedde alleen de buizengelijkrichter (alleen de DC-delen van de versterker veroorzaken asymmetrie.) Dit zou prima werken. Maar het vereist ook wat meer bedrading. Ik koos voor de eerste optie … Waarom überhaupt de buizengelijkrichter? De brug produceert alle gelijkgerichte stroom die de versterker nodig heeft … waarom de 35W4 behouden? -- Als u de 35W4 verlaat, blijven de piek-gelijkspanningen op een lager niveau dan de efficiëntere SS-brug alleen. De 50C5 eindbuis is niet ontworpen voor plaatspanningen die veel hoger zijn dan 120V. Aangezien de AC-piekspanning hoger is dan de RMS-waarde, hebben gelijkrichtcircuits de neiging om een hogere DC-spanning uit te voeren (theoretisch 1,414 keer hoger dan de RMS). Maar zoals eerder vermeld, zijn buisdiodes minder efficiënt. -- Alle buisfilamenten zijn nog steeds in serie verbonden, dus het verwijderen van de 35W4 zou een nieuw probleem hebben gecreëerd - hoe de spanning op de serie filamenten (de resterende twee buizen) met nog eens 35V te verlagen. Door de 35W4-buis op zijn plaats te laten, zijn beide problemen opgelost. Noodzaak Is dit allemaal absoluut noodzakelijk? Nou, met een isolatietransformator die groot genoeg is, misschien niet. Een transformator met een nominale waarde van 100 of 150 VA zou veilig kunnen omgaan met halfgolfproblemen voor een versterker van <50 watt, zou ik zeggen.

Stap 9: Optie C (het gezoem kapot maken)

OK, het is een jaar later, en dan wat…

Deze veranderingen lijken brom te introduceren in sommige AC/DC-buizencircuits. Om een paar redenen: SS-gelijkrichters zijn efficiënter, de filtratie ontbreekt een beetje en fullwave-rectificatie verschuift de PS-golfpieken van 60 Hz naar 120 Hz. Dus in de zoektocht naar een bromvrije versterker heb ik het circuit enigszins aangepast. Hierdoor is de kleine Gregory versterker bijna geheel vrij van vervelende brom. Uw kilometerstand kan variëren - elke versterker is een beetje anders. OPMERKING over dit gedeelte: Er zijn kosten verbonden aan het converteren naar DC-filamenten met een hogere spanning - verhoogd stroomverbruik. Het stroomverbruik voor de 120V AC-filamenten is 18 watt; 25,2 watt voor 168V DC filamenten. Onthoud dat. Merk ook op dat deze mod de plaatspanning voor de 50C5-uitgangspentode iets hoger kan verhogen dan de aanbevolen spanning … dit heeft prima gewerkt voor mij, maar YMMV. Optie C Deze optie Voegt een andere filterdop toe na de SS-gelijkrichter. Het is een beetje vreemd, omdat de extra filterdop tussen de twee gelijkrichters wordt geplaatst. Technisch gezien is er hier niets mis, alleen ongebruikelijk… (net als twee gelijkrichters, maar we weten dat dat werkt.) We voeden de tweede gelijkrichter gewoon met een stroombron die minder… golvend is. Optie C introduceert echter een complicatie: met zelfs een matige filterdop ligt de gloeispanning veel dichter bij DC dan de originele AC. Dat is goed, toch? DC is stiller. Ja, maar de gelijkspanning als gevolg van het gelijkrichten en filteren van wisselstroom ligt dichter bij de piek wisselspanning, en kan niet worden behandeld als een "gemiddelde"… Dus de nieuwe gelijkspanning is hoger - TE hoog eigenlijk. De oude AC-naar-DC-formule is in het spel … de DC-spanning is ongeveer 1,4 keer de AC RMS, ongeveer 168V. Dit zou zeker de filamenten doorbranden. De hogere gloeidraadspanning temmen Maar er is al een serieweerstand geplaatst met de drie filamenten om de spanning te verlagen - voor lijn AC (115-120V). We hoeven alleen die weerstand te verhogen, zodat hij de hogere spanning aankan. Dus hoe berekenen we de nieuwe weerstandswaarde voor Rv? Een paar feiten… -- de drie buizen (12AU6, 35W4, 50C5) laten in totaal 97 volt vallen (12 + 35 + 50 = 97). -- elke buis trekt 150 mA (0,150 Ampère). Dat is belangrijk. -- de voorraad Rv-waarde is 160 ohm (voor 120V). -- de nieuwe voedingsspanning van de gloeidraad is 168 V. Hmmm, elke buis trekt 150 mA. Aaaah! Stroom is gelijk voor alle componenten in een serieschakeling. Dus de huidige trekking van Rv moet overeenkomen. Tijd voor de goede oude wet van Ohm (R = E / I, of weerstand = spanning / stroom). Laten we de oorspronkelijke waarde controleren: 120 - 97 = 23 extra volt te laten vallen. Om hetzelfde stroomverbruik voor Rv te bereiken: 23 / 0,150 = 153 ohm. Mooi zo! Dat is bijna precies de 160 ohm gespecificeerde waarde. De nieuwe Rv-waarde Geschatte gelijkspanning voor de filamenten: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 volt te laten vallen. 71 / 0,150 = 473 ohm. Dat is ZO dicht bij een standaardwaarde… 470 ohm is de nieuwe Rv-weerstandswaarde. Rv dissipeert 10,5 watt, 15 watt is nodig. Dit is getest en werkte perfect - de allereerste keer (ja!) Ja, dit verhoogt het stroomverbruik (totale wattage) van de versterker, zonder het uitgangsvermogen te vergroten. OK, niet helemaal waar--de output pentode heeft nu een hogere plaatspanning, dus de output is iets verhoogd. De hogere gloeispanning trekt ongeveer 7 extra watt. De iso-transformator wordt wel een beetje heter. De nieuwe filterdop Kies hier een redelijke waarde. Ik gebruikte 22uF / 250V, maar verhoogde dat naar 100uF / 250V. Het werkt prima, en natuurlijk is de 100 uF-dop een beetje stiller. Andere anti-hum-mods Ik heb de oorspronkelijke SS-gelijkrichteraarding rechtstreeks naar de bout verplaatst die de gelijkrichter aan het chassis vasthoudt. Helpt waarschijnlijk een beetje. Hier wordt ook de eerste (filament)filterkap geaard. Ook de scheidingstransformator iets verder van de spreekspoel van de luidspreker verwijderd. Het is gemakkelijk om hiermee te experimenteren … klem gewoon de transformator "module" op verschillende plaatsen en test. Veel effect had het niet, maar kwaad kan het niet. Vergeet niet de ingangsaansluitingen schoon te maken en terug te plaatsen, vooral als ze rechtstreeks op het chassis zijn geaard. Dat is een veel voorkomende bron van brom.

Stap 10: Een "isolatiemodule" bouwen

Ik bouwde het als een kleine op zichzelf staande module, gemonteerd op een blok hout. Er zijn natuurlijk andere manieren. Alle componenten kunnen direct op de kast zelf worden gemonteerd. Het multiplex van de cabine is vrij dun voor deze versterker, dus het is het beste om het houten blok als basis te gebruiken. is een vrij standaard type. Het is gemonteerd in een klein stukje gegalvaniseerde metalen plaat (oorspronkelijk een truss-plaat). Metalen plaat is absoluut de beste keuze voor het bevestigen van dit soort zekeringhouder. Dun multiplex zou niet veilig zijn. Een getrapte boor werd gebruikt om het gat voor de zekeringhouder te boren. Er werden houtschroeven gebruikt om de plaat aan de basis te bevestigen. Monteer de transformatorDit is eenvoudig. De N68-X transformator is bevestigd met een paar houtschroeven. Maak interne verbindingen. Bedraad de module met behulp van het schema / bedradingsschema in stap 7. Je kunt het hieronder vinden. Enkele tips:-- De schakelaar en zekering moeten op de Hot " netvoedingsdraad.-- Vermijd bij het leggen van de schakeldraad het signaalpad waar mogelijk.-- Sluit de primaire draden van de transformator aan zoals aangegeven. Dit is Amerikaanse, 120V-bedrading. Euro-bedrading zal anders zijn (en wordt uitgelegd in stap 7.)-- Ik heb "draadmoeren" gebruikt om de draden aan te sluiten, maar solderen is veiliger. Zodra ik tevreden ben met de opstelling, vervang ik de moeren door soldeer en bedek ik met krimpkous. Voeg wat trekontlasting toe voor het snoer Ik heb plastic draadkanalen gebruikt om het snoer op zijn plaats te bevestigen. Elektrische snoeren moeten een trekontlasting hebben, anders zal buigen snel leiden tot loskoppelingen of kortsluiting.

Stap 11: Installatie

Ok, nu om alles aan te sluiten … Bevestig de module op zijn plaats Ja. Dat betekent dat de module ergens in de kast moet worden bevestigd. Ik gebruikte houtschroeven; wat voldoende is, zal werken. Het op enige afstand van het chassis monteren is prima en kan in sommige omstandigheden voordelig zijn. De aarding bevestigen (van de driepolige stekker en het snoer) Een belangrijke veiligheidsvoorziening in elke versterker is een geldige externe aarding. Dit helpt de versterker (en de speler) op een zeer eenvoudige manier te beschermen: als er onderdelen defect raken of verbindingen losraken en kortsluiting veroorzaken, zorgt de aardedraad voor een "veilig" stroompad, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de stroom van een kortsluiting zal ook de zekering doorbranden. Als de zekering doorbrandt, weet je dat er een probleem is dat moet worden opgelost. En u zult geen potentieel gevaarlijke apparatuur gebruiken. De middelste draad van het driepolige snoer is de aarde. In de VS zou dit de groene draad moeten zijn. Test het in ieder geval voor de zekerheid. Sluit hem rechtstreeks aan op het chassis. Het gaat niet door de scheidingstransformator. Sluit de stroomschakelaar aan Leid een tweeaderige draad van de schakelaar op het voorpaneel naar de binnenkomende AC-lijn. Lijnsnoer, zoals het type dat in lampen of verlengsnoeren wordt gebruikt, werkt prima. Koop het bij de voet bij bouwmarkten en bouwmarkten (Home Depot, Lowes, enz.) Boor indien nodig een gat door het chassis (ik deed het.) Installeer een rubberen doorvoertule in het gat, om te voorkomen dat de draad over het chassis wrijft, a waardoor een kortsluiting ontstaat. Leid de draad indien mogelijk weg van het signaalpad. Sluit de transformator secundair aan op de versterker. Zoals besproken in de stap "halve golf", zijn er verschillende manieren om dit te doen. Maar in ieder geval een dubbele -geleiderdraad moet worden aangesloten op de RODE secundaire draden op de scheidingstransformator. De draad kan vervolgens door het chassis worden gevoerd met behulp van het originele netsnoerinvoergat. Voeg de solid-state bruggelijkrichter toe Dit wordt uitgebreid besproken in stap 8 en schema's zijn inbegrepen. Bekijk de onderstaande foto voor een bedradingsvoorbeeld. Er is een gelijkrichter van het type met bouten gebruikt. Er werd een nieuw gat in het chassis geboord om de bevestigingsbout op te nemen. Eenmaal op zijn plaats gesoldeerd, werd krimpkous toegevoegd.