Valve Guitar Effect Case en voeding - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Dit wordt een krachtbron en chassis voor een op ventielen gebaseerd gitaareffectpedaal. Ik was dit aan het uitzoeken terwijl ik ging, dus de voortgang die ik zal laten zien was niet noodzakelijk de volgorde die ik nam - wat volgt is een geïdealiseerde route, opnieuw gearrangeerd en niet in de war met de valse sporen die ik had gevolgd. Dit specifieke pedaal wordt een tremolo-effect op basis van een Fender Vibro Champ uit de jaren 60, maar als je eenmaal een stroombron, twee buizen, in- en out-phone jacks en wat bedieningselementen hebt, kun je 95% van de fuzz/tone/tremolo-klepcircuits bouwen buiten. Veel mensen worstelen met het metaalwerk voor stompboxen en ik hoop dat dit instructable mensen een voorsprong geeft op hun projecten. Bovenal wil ik u, de lezer, vertrouwen geven. Realiseer je dat de tools die ik heb gebruikt niet duur of esoterisch zijn, en als je ze eenmaal hebt, gaan er verschillende werelden open. Ik werkte aan een stuk hout van 16 x 26 inch zittend op een eettafel met af en toe uitstapjes naar de balkonvloer wanneer ik zin had om luid te worden. Esthetisch ga ik voor een soort steampunk, maar afhankelijk van de kleuren en materialen van de diverse details een breed scala aan genres kan worden bereikt. Dit project omvat hoge spanningen die je kunnen doden. Als je je niet op je gemak voelt met lijnspanning (wat, via het elektriciteitsnet, een waar staaltje van engineering [dankjewel, voorouders], zal zoveel stroomsterkte produceren als nodig is om je te doden, en zal het doen zonder je slaande lijk op te merken) en hoge gelijkstroomspanning moet je een stap terug doen, wat lezen, vertrouwen krijgen in je soldeertechniek, en begin dan aan de gelukkige reis van verouderde (maar soms superieure) technologie. Hier zijn een paar goede uitgangspunten:Begin hier…en kies dan je weg door de rest van Tube CAD Journal andere forums:Hoffman Amplifiers verkoopt ook onderdelen en heeft een geweldige bibliotheek. Begin op deze pagina DIY Basics en de rest van dit forum is ook geweldig. Tussen de artikelen en de forums vind je bijna alles wat je moet weten, zeker genoeg om mee te beginnen en waarschijnlijk genoeg om je lang bezig te houden. Lees wat rond voordat je begint met posten. De meeste forums worden bevolkt door ZEER hoffelijke mensen die iedereen willen helpen die hun passie voor doe-het-zelf audio deelt, maar laten we er geen misbruik van maken. Lees wat u nodig heeft: Haakse slijperMetalen vijlenDiverse schroevendraaiersDriehoekboor en verschillende bitsSoldeerbout plus aangesloten invloedenKranen (optioneel)Epoxy (optioneel)Exacto mesContactlijm

Stap 1: Het chassis

We beginnen bij de omtrek van het pedaal. Dit materiaal is te vinden bij de meeste bouwmarkten, sloopwerven en straathoeken. Ik promoot de diefstal van DOT-eigendommen niet, ik zeg het alleen als visuele referentie. Je hebt twee voet van de anderhalve centimeter vierkante lasbare stalen buizen nodig, afhankelijk van hoe nauw je je aan deze plannen houdt. Pak je haakse slijper en snijd de vierkante buis over de hele lengte door het midden. Gebruik gehoor- en oogbescherming, omwille van !@$%. U wilt dat al uw faculteiten worden gebruikt om de voltooiing van dit project te aanschouwen. De gaten in de buis zijn 2,5 cm in het midden en ik wil dat de hoeken op de vaste delen vallen. Ik markeerde vouwlijnen (beginnend bij één rand) op drie inch, vanaf dat punt twintig centimeter, vanaf dat punt zes centimeter, vanaf dat punt twintig centimeter, en vanaf dat punt markeerde ik een snede op drie centimeter. Vervolgens tekende ik lijnen van 45 graden die uit de vouwlijnen kwamen. Deze 45's zijn snijlijnen voor de hoeken. Ik zal deze met de hand vouwen en zal ze niet op hun plaats lassen, dus ik heb de 45's een beetje laten samenkomen achter de zijkant die zal worden gevouwen. Hieronder is een overdreven voorbeeld hiervan; aan de linkerkant is een voorbeeld van de lijnen die ik daadwerkelijk heb gebruikt. Dit geeft je een opening tussen de snijranden wanneer je het metaal samenvouwt, omdat je de hoek iets te ver moet buigen om het in een rechte hoek te houden. Zodra de dingen zijn gesneden, kun je het opvouwen, van het ene uiteinde naar het andere. De uiteinden kwamen niet helemaal overeen voor mij, dus ik gebruikte drie klemmen om het plat te houden en om de uiteinden bij elkaar te brengen. Nu zal ik het dichtknopen met een bordje dat ik heb gepikt uit een waardeloze flat-pack ladekast die ik in de prullenbak vond (andere delen ervan zijn nu boekenplanken en een kruidenrek. Het geschenk dat blijft geven.). Je kunt elk stuk metaal gebruiken, maar dit had al afgeschuinde randen en boutgaten. Heeft me in ieder geval veertig seconden bespaard. Ik wilde een unieke en vaag dwaze manier om het pedaal te dragen - plus een manier om het gemakkelijk te maken om een nieuwe riem te kiezen. Dus besloot ik om de pedaal gitaarband knoppen te geven zodat je elke gitaarband kunt gebruiken om het pedaal als een tas te dragen. Ik weet dat Chewie hier helemaal overheen zou zijn. Voor deze visie van perfectie hoefde ik alleen maar een gat te boren en te tikken in de eerste ruimte aan beide zijden om een 1/4-inch koperen bout te nemen. Ik sneed de bouten zo door dat ze net lang genoeg zouden zijn om door de vierkante buis en een borgmoer te dringen, met een kleine opening voor de riem aan de buitenkant. De gaten aan de zijkant van de buis hebben de perfecte maat voor telefoonaansluitingen en er is ruimte voor twee aan één kant van de buisvormige plaat; aan de andere kant kunnen de gaten worden gebruikt voor de voeding. U kunt op het ene gat een trekontlasting gebruiken om het netsnoer in te voeren en een zekeringhouder op het andere (zoals respectievelijk de P-H1200 en S-H205 bij Antique Electronic Supply). Ik geef echter de voorkeur aan afneembare netsnoeren - als het beschadigd is, kun je het gemakkelijk vervangen. En omdat je het pedaal in verschillende instellingen gebruikt, kun je die perfecte lengte vinden, dus er is één ding minder om je druk over te maken. Dit betekent de heer IEC Socket en zijn dinergast, de heer Square Hole - waar de meeste mensen zich beleefd verontschuldigen, terwijl ze zich plotseling de grootse opening herinneren van een Denny's verderop in de straat, waar de rest van de feestgangers zich zullen hervormen en breng een gelukkige avond door in de afwezigheid van Mr. Square Hole, des te aangenamer gemaakt door de bijna-ongeluk. Ik geniet wel van een beetje ellende, en metaalbewerking voor een IEC is op dat niveau waar je trots naar jezelf in de spiegel kunt kijken zonder bijvoorbeeld een regeringsdestabilisatie te hoeven meemaken. Vier boorgaten en twee kapotte Dremel-messen later kan ik mijn hoofd hoog houden.

Stap 2: De voeding

Ik zal dit pedaal geen 18VDC voeden. Ik zeg pompeus: zo werken kleppen niet. Ze zullen die spanning accepteren met een glimlach en een nauwelijks waarneembare ineenkrimping; maar het feit is dat als je de lucht wilt voeden met door kleppen veroorzaakte trillingen, je met hoge spanning moet werken, omdat de lage spanning de versnelling niet in staat stelt om op zijn volledige potentieel te werken. Deze specifieke voeding geeft je een gereguleerde 12VDC voor de kachels en ongereguleerde 290VDC voor de B+ voeding. Een grotere weerstand dan de 1k 1W of een choke zorgt voor een lagere spanning - ik vond dat 290VDC een goed startpunt is. De 12VDC-regelaar heeft minimaal 13VDC aan zijn ingang nodig en je zult iets hoger willen mikken om te waken tegen fluctuerende wandtoevoer. Omgekeerd wil je geen te hoge spanning introduceren, omdat de regelaar de overtollige spanning grotendeels in warmte omzet. Onthoud dat transformatoren spanning transformeren. Ze hebben geen vaste invoer en uitvoer, alleen een vaste verhouding tussen invoer en uitvoer. Wanneer een transformator zegt dat hij een primaire 120VAC en een secundaire 10VAC heeft, zegt hij in feite dat de twee wikkelingen een 12:1-verhouding met elkaar behouden. Dus 120VAC op de primaire maakt 10VAC op de secundaire --- en---10VAC op de secundaire maakt 120VAC op de primaire--EN--3VAC op de secundaire maakt 36VAC op de primaire. De andere conversie die u nodig hebt om te begrijpen, heeft betrekking op de verwerking van vermogen. Als dezelfde transformator als hierboven een vermogen van 2 Amp heeft, kun je 2 Amp vermenigvuldigen met 10VAC om 20VA te krijgen. Welke spanning u ook van een transformator krijgt, u kunt de VA-waarde delen door de eindspanning, ongeacht welke wikkeling de eindspanning levert. In de bovenstaande voorbeelden zou 120VAC 0,16 ampère of 160mA kunnen verwerken en zou 36VAC 1,8 ampère kunnen verwerken. De eerste transformator in lijn produceert ongeveer 16,5 VDC wanneer deze wordt gecorrigeerd, wat de regelaar tevreden zal houden. De eerste transformator stuurt ook 12,6 VAC naar de volgende transformator, die wordt omgedraaid zodat de 12,6 VAC in de secundaire wikkeling gaat en 216 VAC wordt bij de primaire wikkeling, die gelijkgericht ongeveer 300 VDC wordt. Dit wordt verlaagd tot ongeveer 290 VDC door de 1k-weerstand. Hier is de onderdelenlijst voor deze specifieke voeding: Item, Mouser-onderdeelnummer Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (oudere PT2) Stroomtransformator (PT2), 120CT, 546-186B120 (aanbevolen PT2)x2 400V 8A bruggelijkrichter, 621-GBU8043300uF 35v elektrolytische condensator, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A spanningsregelaar, 595-UA7812CKTR 1N40014004220uF 35V elektrolytische condensator, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolytische condensator, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF Axiale elektrolytische condensator, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W weerstand, 594-5073NW1K000J Verlichte SPST-schakelaar, van Radio Shack rond de 30 euro inclusief verzendkosten. Houd er rekening mee dat sommige van de afgebeelde onderdelen dingen zijn die ik had liggen, maar de onderdelen die ik hierboven vermeld, zullen er functioneel mee overeenkomen. De twee axiale 22uF 450v condensatoren worden rechtstreeks op de buisvoeten bevestigd. Deze maken nog steeds deel uit van de voeding en zullen door bijna elk effect worden gebruikt. Hier is een grotere afbeelding van het schema en de PCB. Je kunt dit op een breadboard bouwen, hoewel ik zou kunnen voorstellen om twee stukken van voren naar voren te lijmen en vervolgens alle verbindingen te solderen je kunt aan beide kanten reiken, wat een betere mechanische verbinding geeft. De lay-out die ik bijvoeg, is gepositioneerd op een raster dat overeenkomt met een typisch breadboard. Ik gebruikte een mooie, dikke met koper beklede plaat. Hiervoor heb ik de lay-out op ruitjespapier getekend, op de print geplakt en door de papiergeleider geboord. Op de koperen kant van het bord trok ik de verbindingen met een stift en gebruikte een exacto mes om gaten in het koper te snijden. Ik verbreedde deze openingen met een kras priem, en daar waren mijn sporen (Fig. 6a). Voor dat persoonlijke tintje heb ik mijn bord zwart geverfd en de waarden van de onderdelen op het gezicht geschreven. Update: de transformatoren die ik had vermeld, zijn degene die ik had liggen en PT2 had precies zijn stroomsterktelimiet - misschien wil je 546-186B120 gebruiken voor PT2. De secundairen (lugs 5 en 8) zouden rechtstreeks op de IEC worden aangesloten en de stroomschakelaar parallel met T1, de primaire (lugs 1 en 4, met 2 en 3 aan elkaar gesoldeerd) waardoor ongeveer 330 VDC wordt gerectificeerd. De extra spanning zorgt ervoor dat de kleppen zo dol op je zijn. Dit zal een beetje stress van beide transformatoren wegnemen, waardoor de warmte afneemt en de levensduur toeneemt. 546-186B120 is niet pc-gemonteerd, maar u kunt de voedingsprintplaat inkorten en T2 in de nieuwe ruimte monteren. De enige verandering is om T2 van boord te halen en via het lichtnet te voeden. Ik heb beide versies van de PCB geplaatst, maar de nieuwe versie wordt aanbevolen. Verbeterde PCB

Stap 3: Meer metaalwerk

Er zijn nog drie overgebleven stukjes metaal om mee te kampen. De voorplaat, een achterplaat en een tussenplaat in het midden. Het laatste stuk houdt de kleppen op hun plaats en scheidt de voeding, die veel radiofrequentieruis en brom zal uitzenden, van de kleppen, die het goede soort geluid zullen maken. Al mijn metaal zal afkomstig zijn van iets dat ik in de prullenbak heb gevonden. Het is ongeveer een zestiende inch dik en neemt dus geen @#$% van u of uw voet af. van de binnenmaten). Ik begon hier zodat ik dingen in de holte kon plaatsen en de vorm kon bedenken die nodig was voor de scheidingsplaat. In overeenstemming met de steampunk-look wilde ik zoveel mogelijk schroeven op de voorplaat (ik dacht aan klinknagels, maar mijn aambeeld is 1600 mijl verderop). Ik trok een lijn van 1/8-inch achter de geschulpte rand aan de voorkant en boorde een gat van 1/8-inch tussen elke schelp. Daarna boorde ik een gat van 1/16 inch op de voorplaat onder elk gat en tikte op de voorplaat om de koperen bouten te passen die ik bij een ijzerhandel had gekocht. Ik heb op dit moment slechts vier bouten gemonteerd omdat ik ze er later uit zou moeten halen als ik alles schilderde. Nu ik het chassis omdraaide, plaatste ik de voedingsprintplaat zo dicht mogelijk bij de rand van de holte, berekende hoeveel ruimte ik nodig had voor de stroomschakelaars en trok een lijn langs de voorplaat. Daarna legde ik de klepmoffen (P-ST9-700 van Antique Electronic Supply) waar ik ze wilde hebben, zodat er ruimte was om de kleppen te trekken en te vervangen wanneer ze onvermijdelijk verslijten. Ik trok een lijn aan de voet van de sockets en uit die twee lijnen werkte ik het onderstaande stuk uit. De haakse slijper maakte daar korte metten mee. Daarna boorde ik twee 3/4-inch gaten voor de klepaansluitingen (met twee 1/8-inch gaten elk voor bevestigingsbouten) en een 3/8-inch gat voor draden naar de voetschakelaar (P-H498 bij Antique Electronic Supply). De voetschakelaar trekt dubbel werk door ook de arm van de scheidingsplaat aan de voorplaat te bevestigen. De scheidingsplaat is aan het ene uiteinde bevestigd door de bouten die de plaat en de vierkante buis bij elkaar houden, en aan het andere uiteinde door twee nieuwe schroeven. Deze opstelling blokkeert een van de gaten - ik boorde net door de aanstootgevende plek en mijn ventilatie bleef ongedeerd. De voedingsprintplaat heeft vier 3/16-inch boutgaten - deze zijn gedupliceerd in de scheidingsplaat. De achterplaat zal periodiek moeten worden verwijderd voor onderhoud, dus ik wilde niet gek worden met de bouten. Het zou een structureel element moeten zijn, dus ik wilde niet lastig vallen met glijdende releases en pneumatische aandrijvingen en snaartheorie. Ik eindigde met een eenvoudige plaat van 7,625 bij 5,75 inch, vastgezet met vier bouten. De bouten hebben koppen die groot genoeg zijn om in sleuven te slijpen die met munten kunnen worden gedraaid om het vervangen van de klep een beetje handiger te maken. Natuurlijk ben je een goede kleine muzikant die een paar schroevendraaiers en een soldeerset heeft ingepakt, toch?

Stap 4: Menselijke interface

Ik zal een Fender Vibro Champ-achtig effect in dit chassis installeren, maar je kunt natuurlijk doen wat je wilt. Voor deze tremolo had ik echter drie knoppen en een voetschakelaar nodig. De knoppen zijn drie elektrische kabeldoosconnectoren die ik in een kringloopwinkel vond. Ik ben dol op de rare maar vertrouwde rommel die ik op dat soort plaatsen kan vinden, en ik heb een kleine stapel dingen die geduldig wachten om versterkers te worden. Op het laatste moment vond ik een stuk van een fluorescerende lichtverspreider. Ik haat het uiterlijk van de diffusers met ruitpatroon, maar terwijl ik dit stuk vasthield, merkte ik dat de achterkant meer een gewatteerd uiterlijk heeft. Ik volgde de opening van de leidingaansluitingen op het stuk diffusor en zaagde het voorzichtig uit met een fijngetande decoupeerzaag. De diffuser was gemaakt van bros plastic, dus ik moest zoveel mogelijk van het stuk ondersteunen tijdens het snijden. Ik heb de pasvorm bijgewerkt met een grove metalen vijl zodat de diffusors strak in de leidingconnectoren zouden passen. Ik mengde een partij epoxyhars van een uur (te vinden bij de meeste bouwmarkten) en liet het ongeveer twintig minuten zitten, wachtend tot het aanzienlijk dikker werd (ik controleerde gewoon af en toe totdat het roerstaafje rechtop in de hars kon worden gehouden) zodat ik een beetje in de leidingconnectoren kon gieten, maar het niet door de onvolmaakte afdichting kon laten sijpelen. Toen dit eenmaal was uitgehard, maakte ik een nieuwe batch hars en vulde ik de leidingconnectoren tot net onder de rand. Eenmaal genezen boorde ik (met vaste hand en waakzaam oog) een gat van 1/4-inch om de as van de potentiometer te nemen. Aan de zijkanten van de knoppen heb ik een gat geboord en getapt om een stelschroef te plaatsen. De knoppen en dergelijke kunnen op bijna elke oude manier worden gerangschikt. Ik markeerde de gebieden op de voorplaat waar ik uit moest blijven en bracht een tijdje mijn aangepaste connectoren rond, beeldde het in gebruik af en de verschillende hoeken waarin het zou worden gezien. Ik probeerde een paar dingen, maakte een foto voor het nageslacht, sliep, at, stal blikken, herschikte, maakte een smoothie en eindigde met dit. Onhandig maar gestructureerd. Ik vind het leuk, maak je eigen als je dat niet doet (of doet).

Stap 5: Octopus

Het metaal dat ik voor de octopus gebruikte had al rode verf en veel krassen. Ik tekende een model van wat ik tot nu toe had op het rode plaatwerk en liet iemand die veel slimmer was dan ik er een octopus op tekenen. Vervolgens heb ik met behulp van de haakse slijper het grootste deel van een geschulpte rand uitgesneden en vervolgens de rand fijn afgesteld met een vijl. Toen de ene rand paste, werkte ik aan de andere geschulpte rand, opnieuw fijn afstemmen met een vijl. Neem lichte passen en beweeg de vijl constant langs de rand van het metaal om groeven te voorkomen. Verwijder het materiaal gelijkmatig, probeer niet te hard, en het zal zichzelf snijden.

Stap 6: Werk af

Tijd voor verf! En we weten allemaal dat de verf zo goed is als de voorbereiding. Eerst heb ik de vijzels, de riembouten en de bouten van de voorplaat verwijderd. Het voorpaneel rammelt van binnen - het deed niemand pijn. Met behulp van een spaakwiel heb ik eventuele bramen verwijderd en de scheuren op de hoeken opgevuld met een dikke vijf minuten durende epoxy. Na alles geschuurd te hebben heb ik zowel de kop van de bouten op de plaat als de tapgaten voor de bandbouten afgeplakt. Na twee lichte lagen primer op de vierkante buis en de achterplaat, heb ik vier lagen zwart getextureerd email gespoten. Na een diepe zucht begon ik aan de eindmontage. Ik sneed een stuk leer van dezelfde grootte als de voorplaat, markeerde de posities van de potten en de voetschakelaar en knipte die uit met een exact mes, waardoor de gaten van de potentiometer dezelfde grootte hadden als hun sluitringen. Vervolgens heb ik het leer met contactcement op de voorplaat gelijmd. De voorplaat was met veel te veel schroeven aan de vierkante buis bevestigd. De epoxyhars die ik heb gebruikt om de knoppen te vullen is doorschijnend. Dus besloot ik ze van onderaf te verlichten met LED's om de knoppen te laten gloeien. Eén LED gaat aan met de aan/uit-schakelaar, één geeft aan of de tremolo is ingeschakeld, en de derde zal fungeren als een constante stroombron op het oscillatorgedeelte (lees uw lectuur). Terwijl de klep oscilleert, knippert de LED, waardoor u een visuele referentie krijgt. Ik hoorde net over constante stroombronnen van een heer op het Hoffman Amps Forum. Ik kan niet genoeg goede dingen zeggen over DIY-forums. Ik heb een gat geboord van dezelfde grootte als de LED's net boven de potentiometerschachten. Ik heb deze gaten slechts halverwege in het metaal vergroot met een beetje ter grootte van de basis van de LED. Op deze manier passen de LED's gelijk met de achterkant van de frontplaat. Je kunt op de foto zien dat de potentiometerringen een kleine inkeping nodig hadden om plaats te maken voor de LED's. De LED-aansluitingen worden hieronder beschreven, maar onthoud dat verschillende soorten LED's verschillende stroombegrenzende weerstanden vereisen. Alle LED's moeten hun voorwaartse spanning en stroom vermelden, die u kunt gebruiken om te berekenen welke weerstand u nodig heeft. De LED's en hun kabels worden op hun plaats gehouden met een lijn van vijf minuten epoxy of hot-glue. Ik ontdekte dat er niet genoeg licht door de hars komt … dus besloot ik extra gaten rond de rand van de knoppen te boren. Naarmate een gat dichter bij de LED komt, wordt de plek helderder. Een serendipitous beetje cool. Ik moet nog experimenteren met diepgang en techniek, maar ik vind dit best spannend. De scheidingsplaat moest een beetje worden vervormd om hem in de holte te passen, maar toen hij eenmaal binnen was, werd de voedingsprintplaat op zijn plaats op de plaat bevestigd en werd het geheel op het chassis vastgeschroefd. Om een aardingsreferentie te bieden, werd een solide 12-gauge koperdraad bevestigd aan de middelste nok van de voetschakelaar en uitgerekt naar de achterkant van het chassis, om met een ringklem aan de buisplaat te worden vastgeschroefd. De meeste componenten van het effect worden van lug tot lug van componenten bevestigd. De overige verbindingen zijn naar aarde. Dit stukje overkill is een stevige plek om eventuele leads aan te bevestigen en biedt een geweldige grondreferentie. De achterplaat was bedekt met een antislip meubelvoetkussen. Dit zal helpen het pedaal op zijn plaats te houden en het te isoleren van trillingen van de vloer. Aan de binnenkant van de plaat heb ik het schema getekend voor de voeding en het effect.

Stap 7: Fin

Werk methodisch en blijf je voortgang volgen. Breek het project in kleinere stukjes en zorg ervoor dat ze afzonderlijk werken voordat je ze samen laat spelen. Ik zal nog een instructable posten die meer details geeft over het tremolo-circuit, ik wilde alleen de enorme werveling bedekken die het chassis en de voeding bieden. Ik hoop dat andere mensen dit idee leuk vinden en ermee aan de slag gaan. Ik kijk ernaar uit om hun kijk op het chassis en de knoppen te zien, en om de reeks effecten en versterkers te zien die mensen erin verwerken. Bedankt voor het lezen en laat me weten wat je van het project en mijn presentatie vindt.