ValveLiTzer Trifecta - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Toen ik gmoon's Instructable voor de originele ValveLiTzer zag, besloot ik om twee gitaarpedalen te maken op basis van zijn ontwerp - een voor een vriend van mij (de ValveLiTzer Redux) en een voor mijn schoonvader (de ValveLiTzer Trifecta). Beide zijn gitaristen (uiteraard) en ik wilde ze iets unieks geven. Mijn eerste versie, de ValveLiTzer Redux, heeft een prominent "figuur 8"-ontwerp met de buis die uit de bovenkant steekt, geëtste aluminium platen en een gloeiende blauwe basis. Deze Instructable zal beschrijven hoe ik de tweede heb gebouwd. Het lef is hetzelfde, maar zoals je kunt zien is de zaak heel anders. Het is ook gemaakt van Baltisch berkenmultiplex, maar de behuizing is een afgerond vierkant met de buisinzet en zijwaarts gemonteerd. Aan alle zijkanten zitten aluminium platen en de knoplabels gloeien als het pedaal is aangesloten. Als je er zelf een wilt maken, hoef je niet het exacte schema van gmoon te gebruiken. Je zou veel verschillende pedaalontwerpen in deze 5x5 inch behuizing kunnen passen, waarbij je de labels en knoplocaties indien nodig kunt veranderen.

Stap 1: Ontwerp, materialen en gereedschappen

Beide gmoon's en mijn eerste ValveLiTzer hebben een vacuümbuis die uit de bovenkant van de behuizing steekt, onbeschermd tegen voeten, kabels en schade in het algemeen. Ik wilde dat deze versie kleiner, meer gestroomlijnd was en vooral om de buis te beschermen. Ik gebruikte een van mijn favoriete materialen, Baltisch berkenmultiplex (ook bekend als Russisch berkenmultiplex) om de behuizing te bouwen. De behuizing is eigenlijk meerdere lagen op elkaar gestapeld. De hoofdbehuizing is een laag 1/4" multiplex gelijmd op een 3/4" stuk. De onderkant van de behuizing is een enkele laag 1/8" multiplex. De bovenkant is het meest gecompliceerd. Hij is gemaakt van een 1/8" multiplex bezel, met daarin verborgen 1/8" polycarbonaat. Een laag aluminium ducttape wordt aangebracht op het plastic en fungeert als een masker voor de componentlabels. De bovenkant is gelamineerd met een houtfineer om het plastic en het labelmasker te verbergen. De zijkanten zijn van ingelegd aluminium, met het voorpaneel geëtst met behulp van elektrolyse. Het is… een beetje lastig om te maken, maar ik weet zeker dat je het kunt doen. Met het juiste gereedschap tenminste!MATERIALEN (koffer)1 6x6" stuk 3/4" Baltic Birch multiplex1 6x6" stuk 1/4" Baltic Birch multiplex2 6x6 " stukken van 1/8" Baltisch berken multiplex1 5x5" stuk van 1/8" transparant polycarbonaat, acryl of Lexan plastic plaatongeveer 25 vierkante inch van 1/8" dikke aluminium plaat (messing of staal zou ook werken) een paar platte kop 1/2" houtschroeven20 inch aluminium ducttapeTimmerlijmTweedelige epoxy (hoe langer de ingestelde tijd, hoe beter)Opspuitbare lijmverpakkingstape (optioneel)heldere acr ylic afwerking (ik gebruikte Minwax Polycrylic)MATERIALEN (elektronica)1 12FQ8 buis1 9-pins miniatuur socket2 1/4" mono jacks1 50k lineaire potentiometer1 500k audio (logaritmische) potentiometer1 SPDT (aan/aan) voetschakelaar5 blauwe 5mm LED's1 oranje 3mm LED2 1000uF 25V elektrolytisch condensatoren2 weerstanden van 1M1 weerstand van 470k1 weerstand van 220k1 weerstand van 47k1 weerstand van 510 ohm1 weerstand van 120ohm1 weerstand van 220 ohm2 condensatoren van polyester, mylar of keramiek van 0,01uF1 keramische condensator van 0,1uF (of vervang deze door een elektrolytische condensator van 33uF voor meer boost)TOOLSA rolzaag met variabele snelheid Een goed rolzaagblad voor hout (ik gebruik Olson reverse skip tand PGT-bladen) Een bladerzaagblad met kroontand (voor het snijden van plastic) Een kolomboormachine en diverse bits (een handboor zou werken in een snuifje) Een lintzaag (of een figuurzaagmachine met metaalsnijden messen)Veel schuurpapierEen scherp mes (gebruik hiervoor een nieuw mes - je hebt het nodig!)Een computer en laserprinterEen elektrolysebadEen strijkijzer

Stap 2: Druk de patronen af

Hieronder vindt u het patroon dat ik heb gebruikt om het pedaal te maken (in zowel Illustrator- als PDF-formaat). Print vier exemplaren van het patroon op karton of gewoon papier (ik gebruik graag karton omdat het beter bij elkaar blijft tijdens het snijden). Print een van de labelpatronen op gewoon papier. Druk het elektrolysebestendige patroon af op glanzend fotopapier met behulp van een laserprinter die is ingesteld op de donkerste instelling. Plak met behulp van spuitlijm een patroon op het 6x6 "stuk 3/4" multiplex. Plak een patroon op elk van de 1/8 "stukjes multiplex. Afhankelijk van de spuitlijm die u gebruikt, moet u de lijm mogelijk een minuut of zo laten drogen voordat u deze op het hout plakt, anders wordt het te moeilijk om stap er later af. Als de plastic plaat die je hebt nog een laagje beschermfolie heeft, kun je het patroon er direct op lijmen. Zo niet, plak dan wat verpakkingstape en lijm het patroon erop. De aluminium plaat kan op zijn eigen, maar ik raad aan om het tussen twee lagen schroot (laagwaardig) multiplex te plaatsen. Dit maakt het veel gemakkelijker om te snijden. Geef alle patronen voldoende tijd om te drogen, zodat ze niet per ongeluk schillen terwijl je ze snijdt uit.

Stap 3: Knip de hout- en kunststofpatronen uit

Ik gebruik een DeWalt DW788 rolzaag met variabele snelheid. Het is echt fantastisch. Maar genoeg over mijn favoriete gereedschap in de werkplaats. Het makkelijkst te snijden stuk is de basis. Snijd eenvoudig rond de buitenlijn, negeer alle extra lijnen die aangeven waar de metalen platen en componenten heen gaan. Om het u gemakkelijker te maken, is de hoofdbehuizing in twee delen gesneden. Begin met het uitsnijden van de gaten waar de in- en uitaansluitingen en de stroomaansluiting zullen gaan, van het 3/4 "multiplex. Snijd niets anders. Lijm vervolgens het 1/4" triplex op de onderkant van de 3/ 4 "stuk, let erop dat er geen lijm op de uitsparingen komt. Klem de stukken aan elkaar en minimaliseer geen zichtbare naad. Wanneer de lijm droog is, boort u een geleidegat voor de binnensneden. Knip vervolgens voorzichtig de binnen- en buitenranden van het hoofdframe. Noteer waar de aluminium onderdelen zullen zijn en knip de inkepingen ervoor uit. Let ook op de steunstukken aan weerszijden van de schakelaar. Knip de bezel van het bovenpaneel voorzichtig uit. Doe eerst de buitenkant en dan boor een geleidegat en maak de binnensneden. Installeer ten slotte het kroonpuntblad in de figuurzaagmachine en verlaag de snelheid tot ongeveer 1/4 (instelling 3 op de DeWalt 788). Hierdoor kunt u het plastic snijden zonder te smelten het. Snijd rond de binnenste lijnen. Het plastic stuk moet perfect in de houten rand passen. Werk het plastic stuk af door dr illing 3/32 "pilootgaten voor de schakelaar en twee instelknoppen.

Stap 4: Het labelmasker knippen

Het pedaal is zo ontworpen dat de labels voor de knoppen en potten van binnenuit verlicht zijn. Dit wordt bereikt door een kunststof blad te gebruiken, zodat het licht er doorheen kan schijnen. Bovenop het plastic wordt een houtfineer aangebracht, zodat het hout zelf lijkt te gloeien wanneer het wordt aangezet. Om de labels alleen te laten oplichten, moet er een masker tussen het plastic en het hout worden geplaatst. Het masker moet al het licht blokkeren, zodat zelfs in volledige duisternis alleen de labels gloeien. Het dunste, goedkoopste, meest ondoorzichtige en gemakkelijkst beschikbare materiaal voor de klus is aluminium ducttape. Het wordt ondersteund met een sterke lijm die heel goed aan het plastic hecht, en het kan worden gesneden met een scherp mes. Begin met het leggen van een laag ducttape op de bovenkant van het plastic. Het moet absoluut vlak zijn zonder rimpels. De randen moeten perfect op één lijn liggen zonder naad - houd het plastic tegen een lichtbron om ervoor te zorgen dat er geen licht doorheen lekt. Knip de ducttape gelijk met de rand van het plastic af. U kunt een stomp, glad voorwerp gebruiken om de ducttape verder af te vlakken tegen het plastic. Ik heb het handvat van een schaar gebruikt. Print het etiketsjabloon uit en plaats het op de kant met ducttape van het plastic. Gebruik plakband om het aan alle kanten op het plastic te bevestigen. Het zou perfect plat moeten zitten. Nu komt het meest lastige deel van de constructie. Knip met een nieuw mes de letters door het papier en de ducttape helemaal tot aan het plastic. Wees voorzichtig bij hoeken en kleine bochten. Gebruik de punt van het mes of een klein pincet om de uitgesneden letters te verwijderen. Het loont de moeite om hier echt de tijd voor te nemen, want als je het verprutst is het heel moeilijk op te lossen. Ik had geluk en maakte geen fout - ik moedig je aan hetzelfde te doen. Verwijder alle letters uitgesneden, verwijder de papieren sjabloon en maak voorzichtig eventuele verhoogde ducttape-randen glad. Alleen naar beneden duwen, niet van links naar rechts - anders kunt u het aluminium scheuren. Werk het stuk af door de onderkant van het plastic te schuren met schuurpapier met korrel 220 om het een mat uiterlijk te geven. Dit zal helpen om het licht te verspreiden.

Stap 5: Lijm de zaak samen

De behuizing gaat in een paar stappen in elkaar. Begin met het lijmen van de bovenste ring op het hoofdframe van de behuizing met houtlijm. Zorg ervoor dat de afgeronde hoeken zo dicht mogelijk op één lijn liggen (hoewel ze misschien nog niet perfect zijn!) Plaats een gewicht op het frame terwijl het droogt. Zet de ring op zijn plaats en plaats de plastic laag van het labelmasker. In mijn geval was het plastic eigenlijk ongeveer een halve millimeter dunner dan het hout, waardoor een zichtbare rand bij de overgang ontstond. Ik heb het probleem opgelost door smalle stukken houtfineer helemaal rond de binnenrand te lijmen. Hopelijk komt het plastic dat u krijgt overeen met de dikte van het houtfineer en hoeft u dit niet te doen. Als de rand en het plastic dezelfde dikte hebben, kunt u het plastic labelmasker erin lijmen. Breng houtlijm of epoxy aan op de binnenrand en steek het plastic erin. Plaats een gewicht op de kast zodat het plastic gelijk met de ring wordt gehouden terwijl de lijm opdroogt. Het laatste waar je nu op moet lijmen, is het houtfineer. Begin met het voorbereiden van twee platte stukken hout die iets groter zijn dan de behuizing en twee of meer klemmen. Snijd een stuk fineer dat groter is dan de behuizing zelf en plaats het fineer en de behuizing naast elkaar. Ik gebruikte sterke spuitlijm om ze aan elkaar te plakken. Spuit zowel de bovenkant van de behuizing als het fineer, wacht een minuut of twee en plak ze dan aan elkaar. Klem ze onmiddellijk vast met behulp van de platte stukken hout aan de boven- en onderkant van de koffer. Enkele uren laten drogen. Als de spuitlijm droog is, kunt u de klemmen verwijderen en eventueel overtollig fineer voorzichtig wegsnijden met een scherp mes.

Stap 6: Boor de componentgaten

Deze stap kan al je harde werk tot nu toe gemakkelijk vernietigen, dus doe het voorzichtig. Eerder boorden we drie geleidegaten in het plastic. Draai de hoes om zodat je ze van binnenuit kunt zien. Er is mogelijk wat lijm door de gaten geperst - trek het er nu uit. Vind de juiste maat boren voor de componenten die u monteert. In mijn geval was de schakelaar 1/2" en de potentiometers waren 5/32". Ik heb gewone boren gebruikt, geen Brad Point of Forster. Het is heel gemakkelijk om het fineer te scheuren, het plastic te versplinteren of de aluminium ducttape uit elkaar te halen als je verkeerd boort. Boor vanaf de binnenkant van de behuizing* met behulp van de geleidegaten om het bit uit te lijnen. De sleutel hier is om heel langzaam te gaan, puin op te ruimen en te voorkomen dat de behuizing beweegt terwijl je hem stevig op een stuk hout drukt. Het zou waarschijnlijk een enorm slecht idee zijn om iets anders dan een kolomboormachine voor deze taak te gebruiken. Je bent gewaarschuwd. Kijk hoe het bit door de verschillende lagen snijdt en pas je snelheid dienovereenkomstig aan. Als u op enig moment niet kunt zien wat u aan het doen bent, stop dan en ruim al het vuil op. Wanneer je bij de fineerlaag komt, ga dan heel erg langzaam om te voorkomen dat het scheurt. De hechting van het fineer aan het plastic is OK, maar het is niet zo sterk als wanneer het op hout zou worden gelijmd. Hopelijk krijg je mooie, schone gaten. Hopelijk hoef je geen reparaties uit te voeren of opnieuw te beginnen…

Een ding dat ik had moeten proberen, is het geleidegat door het fineer boren en vervolgens de grotere gaten vanaf de fineerzijde boren. Maak gerust een proefstukje om het op deze manier te proberen, en laat zeker even weten of het lukt

Stap 7: Bevestig de bodemplaat

Alvorens te schuren, beitsen of af te werken, wordt de bodemplaat uitgelijnd met de bovenkant en (tijdelijk) vastgeschroefd. Op deze manier kunnen we het geheel als één stuk schuren, wat zorgt voor een naadloze overgang tussen de stukken wanneer het pedaal klaar is. Plak de bodemplaat op de behuizing met plakband, zodat de uitlijning zo goed mogelijk komt. Let op de maat van de schroeven die je gaat gebruiken en kies een boor die bij je past - ik gebruikte een 7/64 bit. Boor een geleidegat in elk van de vier hoeken. Voeg vervolgens een verzinkboor toe aan elk van de gaten met een verzonken bit. Schroef alle vier de schroeven in. Ze moeten gelijk zitten met de onderkant van de behuizing. Als u tevreden bent, verwijdert u de plakband.

Stap 8: Schuren

Met de bodemplaat tijdelijk op zijn plaats, kunt u de boven- en zijkanten van de behuizing schuren. Ik gebruikte een bandschuurmachine om het ronde schuren van de randen te doen en deed vervolgens een afwerking met de hand met schuurpapier met korrel 320. Omdat alle lagen, inclusief het fineer, de hoofdbehuizing en de bodemplaat, allemaal als één stuk worden geschuurd, eindigen ze perfect in één lijn met elkaar. Mooi! Ik heb de bovenkant van de behuizing geschuurd met schuurpapier met korrel 320 tot het zijdezacht was. Hetzelfde deed ik met de bodemplaat. Je kunt nog fijner schuurpapier gebruiken als je dat wilt, maar het is echt niet nodig als je zachthouten producten gebruikt om de behuizing te bouwen zoals ik deed. Wanneer het schuren voltooid is, veeg je de behuizing schoon met een pluisvrije doek. Ik heb het T-shirt van mijn eigen rug gebruikt. Nou, een oud T-shirt dat in lompen was veranderd.;)

Stap 9: Finish toepassen

Ik besloot de behuizing niet te bevlekken, bang dat de LED's ook niet door zouden gaan. Ik had waarschijnlijk een of andere lichte vlek of helderdere LED's kunnen gebruiken, maar uiteindelijk besloot ik om gewoon voor een glanzende afwerking te gaan. Ik gebruikte Minwax Polycrylic, mijn favoriete afwerking op waterbasis. Schroef eerst de bodemplaat los. Als je de behuizing schildert met de plaat eraan, loop je het risico deze aan de behuizing te lijmen, zonder dat er nog elektronica is geïnstalleerd! De eerste laag afwerking moet erg dun zijn. De acrylafwerking trekt direct in en bereidt het hout in feite voor op het accepteren van extra afwerkingslagen. Doe geen moeite om afwerking aan te brengen achter waar de metalen platen komen. Na ongeveer twee of drie uur is de afwerking droog genoeg om te worden geschuurd. Gebruik schuurpapier met korrel 220 of 320 en schuur totdat de behuizing weer glad is. Nogmaals, veeg af met een pluisvrije doek. De tweede laag afwerking kan wat dikker worden en zal er een beetje glanzend uitzien als deze eenmaal droog is. Het zal ook een beetje ruw aanvoelen. Eenmaal droog, schuur met schuurpapier korrel 320 en veeg schoon. Bij de derde laag begint u een veel mooiere afwerking te zien. In feite kun je hier misschien stoppen. Ik heb maar drie lagen aan de zijkanten aangebracht. Als u besluit een vierde laag toe te voegen, schuur dan opnieuw met schuurpapier 320 en veeg schoon. De vierde laag is waarschijnlijk alles wat u nodig heeft. Als het eenmaal droog is, ben je klaar - schuur het niet!

Stap 10: Snijd de metalen platen

Ik heb het geluk dat ik bij een bedrijf werk dat een metaalwinkel heeft. Ik kan gratis kleine stukjes aluminium krijgen, in verschillende diktes. Ik besloot om 1/8" 6061 aluminium te gebruiken om de platen te maken. Je kunt alles gebruiken wat je hebt, zolang het maar sterk genoeg is om de input en output jacks te ondersteunen. Aluminium, messing, koper, staal of zelfs sommige plastics zouden komt goed. Het goedkoopste gereedschap dat een hobbyist waarschijnlijk heeft en dat betrouwbaar 1/8 "aluminium kan snijden, is een lintzaag. Ik heb er toevallig een die ik op Kijiji heb gescoord voor een goede prijs. Je kunt ook een figuurzaagmachine gebruiken, maar de bladen gaan niet lang mee en het is moeilijk te controleren (vooral met 1/8" metaal!) Meet de platen op met behulp van de sjabloon als richtlijn en let op de posities van de boorgaten. power jack kan worden gecentreerd op de breedte van de plaat, maar de input en output jacks zijn een beetje verschoven. Meet zorgvuldig! Markeer de snijlijnen met een fijne puntmarkering en vergeet niet aan welke kant van de lijn u moet snijden Anders kunt u een plaat krijgen die iets ondermaats is. Boor de gaten voor het snijden met een gewone boor. De ingangs- en uitgangsaansluitingen die ik gebruikte, hadden gaten van 7/32 " nodig. Ik had een stroomaansluiting van 5/32". Aangezien je andere onderdelen kunt gebruiken dan ik, moet je de onderdelen meten die je nodig hebt om een perfecte pasvorm te krijgen. Het gat voor de dop is te groot om een gewoon bit te gebruiken. Gebruik een stapbit als je er een hebt. Ik zou er ooit een moeten kopen. Ik gebruikte in plaats daarvan een mes voor het zagen van metaal op mijn figuurzaagmachine. Het werkte, maar het is erg moeilijk te controleren. 1/8 "6061 aluminium is behoorlijk taai! Met de geboorde gaten je kunt de onderdelen uitknippen. Werk voorzichtig en houd er rekening mee dat het metaal vrij snel opwarmt. Tegen het einde van de snede was de warmte die van het metaal uitstraalde in de buurt van mijn pijngrens. Dom, ik weet het! Gebruik handschoenen om het metaal te snijden als dat nodig is. De randen zullen waarschijnlijk een beetje ruw zijn en bramen hebben. Ze passen misschien niet eens perfect. Schuur ze glad met schuurpapier op een vlakke ondergrond. Test de stukken vaak in de behuizing, zodat u niet te veel schuurt. Schuur nu het oppervlak van de plaat die naar buiten is gericht. Ik begon met schuurpapier met korrel 320, schurend in een enkele richting in een hoek van 45 graden. Ik vond dat dit er mooier uitzag dan cirkelvormige wervelingen. Plaats het schuurpapier gewoon op een vlak, stevig oppervlak en wrijf de plaat op het schuurpapier. Zodra de plaat glad is met een gelijkmatig patroon, vervangt u het 320 korrelige papier door 2000 grit autoschuurpapier. Zand met dezelfde beweging in dezelfde richting. Het patroon van 45 graden is nog steeds zichtbaar, maar de afwerking op de plaat zal superglad en glanzend zijn. Als het schuren klaar is, wast u de platen onder stromend water en droogt u ze onmiddellijk af. Merk op dat schuren veel heel fijn maakt aluminium stof. Het komt niet alleen op uw handen terecht, het kan ook de ongerepte afwerking van uw hoesje aantasten. Veeg de platen schoon of was ze af voordat u proefpast. Eet of inhaleer het stof ook niet. Het is waarschijnlijk heel slecht voor je.

Stap 11: Ets de metalen platen

Om aluminium platen te etsen heb je alleen wat basismaterialen nodig, een 12VDC voeding (een aangepaste computervoeding of een auto-acculader), een laserprinter, een strijkijzer, wat verpakkingstape en wat nagellak. Ik gebruikte de toner transfer methode om maak een "resist"-laag om te etsen. Ik begon met het maken van een afbeelding in Illustrator (hieronder bijgevoegd). Ik heb meerdere exemplaren van hetzelfde stencil op één pagina gezet, omdat de afdrukstap veel defecte stencils maakt. De patronen zijn spiegelbeelden, zodat ze correct lijken wanneer ze op het metaal worden overgebracht. Druk de stencils af met een tonergebaseerde laserprinter of fotokopieerapparaat op glanzend fotopapier. Houd er rekening mee dat het absoluut glanzend papier moet zijn (geen satijnglans!) Anders zal de toner niet goed op het metaal worden overgebracht. Weet ik. Ik heb dit op de harde manier geleerd! Bekijk de afdruk en selecteer de beste. De kans is groot dat je er misschien een of twee krijgt die echt bruikbaar zijn. De anderen zullen hier en daar plekken hebben waar de toner niet aan het fotopapier kleefde. Wees voorzichtig bij het hanteren van het sjabloon, want het zal heel gemakkelijk afschilferen (als het niet gemakkelijk afbladdert, krijg je geen goede transfer) Knip het beste sjabloon uit en leg het met de afbeelding naar beneden op de metalen plaat. Ik heb Kapton-tape (een speciale hittebestendige tape) gebruikt om het op zijn plaats te houden, maar het is niet nodig. Leg er vervolgens een vel gewoon papier op. Sommige fotopapieren hebben een plastic achterkant die op het strijkijzer smelt als het direct in contact komt, daarom is het gewone papier belangrijk. Zet het strijkijzer op middelhoog (in mijn geval katoen), breng warmte aan op het sjabloon en het metaal gedurende 4-5 minuten. Houd het strijkijzer de eerste twee minuten gewoon op zijn plaats zonder het te verplaatsen. Daarna wissel je het strijkijzer af met bewegen en vasthouden. Probeer de rand van het strijkijzer langs het sjabloon te slepen om er extra puntdruk op uit te oefenen, wat het overdrachtsproces zal helpen en luchtbellen zal uitknijpen. Zorg ervoor dat je ook de hoeken bedekt; Ik ontdekte dat ze het moeilijkst waren om een goede overdracht te krijgen. Als je klaar bent met het smelten van het sjabloon op het metaal, zet je het strijkijzer uit en plaats je een groot, plat, hittebestendig voorwerp op het sjabloon en het metaal terwijl ze afkoelen. Dit is om te voorkomen dat het fotopapier gaat knikken voordat de toner opnieuw is geplaatst. Ik heb een glazen 9x13 bakvorm gebruikt. Als het metaal afgekoeld is, kun je het fotopapier eraf halen. Het zou een glanzende laag zwarte toner moeten achterlaten, hopelijk zonder holtes of fouten. Inspecteer de transfer zorgvuldig en corrigeer eventuele plaatsen waar de toner niet goed is overgebracht met nagellak. Om de achterkant en zijkanten van de metalen plaat te beschermen tegen etsen, bedek ze met gewone verpakkingstape. Ik plak graag een gestripte draad aan de achterkant van de plaat, zodat ik ergens de positieve draad kan bevestigen. Ga nu naar je etstank. Ik gebruikte een plastic ijsbakje gevuld met gewoon kraanwater en ongeveer 2 eetlepels zout. U kunt ook waspoeder gebruiken; ofwel zal werken. Plaats een stuk aluminium schroot aan een kant van de tank en bevestig de negatieve (zwarte) kabel eraan. Plaats vervolgens de te etsen plaat aan de andere kant met de positieve (rode) draad eraan vast. Sluit de negatieve kabel aan op de negatieve of massa-aansluiting op de voeding en sluit de positieve aan op de +12V-lijn. Wanneer je de stroom aanzet, zou je een waterval van luchtbellen uit de negatieve plaat moeten zien komen en een kleinere hoeveelheid uit de plaat die wordt geëtst. Ik neem aan dat dit waterstof en zuurstof zijn, dus doe dit alsjeblieft uit de buurt van bronnen van vonken en vlammen! In 3-4 minuten wordt de plaat geëtst met een permanent patroon van een kwart millimeter diep. De grijze matte afwerking contrasteert mooi met de gepolijste achtergrond. Verwijder de tape en verwijder de nagellak en toner met nagellakremover. Wassen in water en klaar!

Stap 12: Lijm op de metalen platen

Als de metalen platen klaar zijn (en geëtst), kun je ze op hun plaats lijmen (behalve de sokkelplaat, daarover later meer). Ik heb JB-Weld gebruikt omdat het heel goed hecht op zowel aluminium als hout. Gewone epoxy kan net zo goed werken. Meng de JB-Weld en breng een dunne laag aan op elk van de metalen platen. Plak ze vast en houd ze een paar minuten op hun plaats. Zorg ervoor dat de geëtste platen in de juiste richting wijzen! Veeg eventuele uitknijpbewegingen die later van invloed kunnen zijn op de pasvorm of afwerking van het pedaal onmiddellijk weg. Begin met het aanpassen van de socket door de schroeflipjes af te knippen. Ik heb een lintzaag gebruikt, maar een dremel of ze afbuigen kan net zo goed werken. Lijm de mof op zijn plaat met epoxy of JB-Weld. Als de lijm droog is, soldeert u de verschillende componenten en draden op de contactdooslipjes zoals weergegeven in de stap Bedrading. Zodra dat is gebeurd, kunt u terugkomen en de mof en plaat op hun plaats op het frame lijmen.

Stap 13: componenten installeren

Het is een strakke pasvorm voor sommige componenten. Sommige hebben draden nodig die erop worden gesoldeerd voordat ze in de behuizing worden gemonteerd. Begin met het solderen van draden op de ingangs- en uitgangsaansluitingen, de stroomconnector en de schakelaar. Deze zijn het moeilijkst te bereiken wanneer de componenten zijn geïnstalleerd. De draden moeten lang genoeg zijn om de tegenovergestelde hoek van de behuizing te bereiken, voor het geval dat. Plaats eerst de ingangs- en uitgangsaansluitingen. U moet de kabels die zich het dichtst bij de opening van de krik bevinden, plat buigen, zodat deze in de behuizing passen. Zet de krik vast met de meegeleverde moer. Installeer vervolgens de schakelaar. Probeer de moer niet te vast aan te draaien, anders loopt u het risico dat de bovenkant van de behuizing barst. Installeer vervolgens de potentiometers. Houd er rekening mee wat waar gaat - gebruik het schema als richtlijn en installeer de 50k audiopot in de "volume" positie en de 50k lineaire pot in de "drive" positie. Richt de potten zodat de pinnen van de aansluitingen af wijzen. Installeer als laatste de stroomaansluiting. Het kan een lastige pasvorm zijn (je zou het zelfs in het paneel kunnen installeren voordat je het op zijn plaats lijmt). De buisvoet wordt pas geïnstalleerd als eerst enkele componenten zijn aangesloten.

Stap 14: Bedrading

Begin met de buisvoet. Op suggestie van een Instructables-lid op mijn andere pedaal, de ValveLiTzer Redux, besloot ik een kleine 3 mm amberkleurige LED in het gat in het midden van de socket te plaatsen om de buis te verlichten. Doe dit door een weerstand van 510 ohm te solderen op een van de pinnen van de LED, dicht bij het lichaam. Plaats de LED in het gat en soldeer vervolgens de pinnen rechtstreeks aan de contacten op de socket, met de LED-anode naar V+ (pin 4) en de LED-kathode (via de weerstand) naar aarde (pin 5). Pin 1 en 3, en 6 en 8, zijn met elkaar verbonden. Leg er een korte jumper tussen. Verschillende componenten kunnen ook rechtstreeks van de ene pin naar de andere worden gesoldeerd. Volg het schema en soldeer enkele van de weerstanden en een van de condensatoren op hun plaats, zorg ervoor dat er geen kortsluitingen zijn. Soldeer ten slotte lange draden aan pinnen 8 en 2, om later in de behuizing aan te sluiten. kan installeren in de case. Zorg ervoor dat pinnen 4 en 5 toegankelijk blijven! Daarna volgen de grote filtercondensatoren. Degene die ik gebruikte (1000uF, 25V) pasten perfect in de ruimte aan één kant van de schakelaar. Draai de positieve draden in elkaar en soldeer ze aan elkaar. Verbind de twee aardingsdraden met een kort stuk geïsoleerde draad. Lijm vervolgens de doppen in de ruimte. Leid de draden van de voedingsaansluiting naar de condensatoren, verbind de negatieve draad met de negatieve draden op de condensator en de positieve draad met de gedraaide positieve draden op de doppen. Ga vanaf daar verder volgens het schema, waarbij u de draden zo netjes als mogelijk naar hun respectievelijke bestemmingen. De weinige componenten die nog moeten worden toegevoegd, kunnen waar nodig direct worden gesoldeerd op potentiometer-pinnen of 1/4 jack-pinnen. Vergeet niet om draden van pin 4 en 5 (V+ en GND) op de socket naar de pinnen te leiden op de filtercondensatoren. Controleer uw bedrading vier keer en gebruik een multimeter (als u die heeft) om kortsluitingen te zoeken en de continuïteit te controleren.

Stap 15: Bedrading - LED's

Het pedaal zal nu werken, maar om de handige labels met achtergrondverlichting te zien die zorgvuldig in aluminiumfolie zijn gesneden, moet je wat meer LED's toevoegen. Ik heb in totaal vijf blauwe LED's toegevoegd, één voor elk label. Ik koos voor blauw omdat de beoogde ontvanger van het pedaal kleurenblind is en geen rood of groen kan zien - anders had ik misschien groen gebruikt. Witte LED's zouden er eigenlijk best mooi uitzien, als ik erover nadenk. Ik heb de LED's in twee reeksen kettingen aangesloten, één met 3 LED's en de andere twee. Elke ketting heeft een stroombegrenzende weerstand. Ik gebruikte een weerstand van 120 ohm voor de drie LED-keten en een weerstand van 270 ohm voor de twee LED-keten. Je zou natuurlijk meer LED kunnen toevoegen, maar dat heeft niet veel zin. Kies een LED uit elke keten en soldeer de weerstand op een van de draden. Het maakt niet echt uit welke, maar let op aan welke draad het is gesoldeerd (anode of kathode) zodat je later alles met de juiste polariteit kunt bedraden. Lijm de LED's op hun plaats, zodat ze in de algemene richting van een van de etiketten. Leid vervolgens de draden ertussen, let op de polariteit. Zorg ervoor dat elke ketting uiteindelijk de aarde bereikt aan de kathodezijde en V+ aan de anodezijde. Controleer op kortsluiting in het hele circuit en probeer het vervolgens aan te sluiten. De LED's moeten allemaal gaan branden. Als ze uw bedrading niet opnieuw controleren totdat ze dat doen!

Stap 16: Afwerking

Als de bedrading klaar is, kun je de onderkant van de koffer vastschroeven. Monteer de buis, als je dat nog niet hebt gedaan. Voeg eventueel rubberen voetjes toe aan de onderkant, om te voorkomen dat het pedaal op de grond gaat schuiven. Sluit nu aan het in en test het! Speel met de Drive- en Volume-knoppen om ervoor te zorgen dat ze doen wat ze moeten doen. Test de bypass-schakelaar om er zeker van te zijn dat deze omzeilt. Luister naar ruis of brom uit de output. Als het boven een acceptabel niveau is, zoek dan naar aardingsproblemen of verander uw adapter. Ik ontdekte dat een kleinere AC-adapter van het schakelende type veel minder brom in de output introduceerde dan een normaal omvangrijk transformatortype. jij hebt er een en zij niet. Voordat ze te jaloers worden, wijs ze naar deze Instructable zodat ze er een van zichzelf kunnen maken.;)