ValveLiTzer Redux - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Ik was gefascineerd door het ontwerp van gmoon voor een supereenvoudig gitaarpedaal, de ValveLiTzer, dat een buis als hart van het effect gebruikte. Helaas speel ik zelf geen gitaar, dus heb ik er een gebouwd voor de verjaardag van mijn vriend. Hier zijn de resultaten van mijn ontwerp. Het circuit is vrijwel hetzelfde, maar de behuizing is veel anders. Om mijn versie van de ValveLiTzer te bouwen, heb je alles nodig dat in de instructie van gmoon staat. Ik kocht bijna alles bij Antique Electronics Supply, behalve de LED's (eBay), weerstanden en condensatoren (lokale elektronicawinkel) en draad. EDIT: Zorg ervoor dat je een alternatieve versie van dit ontwerp bekijkt, die ik de ValveLiTzer Trifecta noem. Zelfde circuit, heel andere behuizing! ELEKTRONICA1 12FQ8 buis1 9-pins miniatuur socket2 1/4" mono jacks1 50k lineaire potentiometer1 500k audio (logaritmische) potentiometer1 SPDT (aan/aan) voetschakelaar2 blauwe LED's2 1000uF 25V elektrolytische condensatoren2 1Mohm weerstanden1 470k weerstand1 220k weerstand1 47k weerstand2 470 ohm weerstanden (voor LED's)2 0,01 uF condensatoren1 0,1 uF condensator soldeer24 AWG gevlochten draad MATERIALEN VAN DE HUIS ongeveer 2 vierkante voet 17 mm dik Russisch berken multiplex (ook bekend als Baltisch berken) ongeveer 1 vierkante voet 2-3 mm dik plexiglas, Lexan of polycarbonaat plastic plaatongeveer 1 vierkante voet van 3 mm dikke aluminium of messing plaat 7 3/4 "verzonken houtschroeven een aantal rubberen stick-on voeten houtbeits (kleur naar keuze, ik gebruikte "Cabernet" rode vlek op oliebasis) houtafwerking (ik gebruikte Minwax Polycrylic watergedragen afwerking)GEREEDSCHAP Een lintzaag Een figuurzaag Een kolomboor Een bandschuurmachine (of een schuurband voor de lintzaag) - optioneel, maar goed om te hebben! Een Dremel-gereedschap met een boormachine-opzetstuk Een 1/8" frees voor de Dre melA polijstbit voor de Dremel200 en 320 grit schuurpapiera 1/2" brede kwastEen 1/2" houtbeitelassorti boorbits en verzinkboor - optioneel, u kunt ook een 3/8" boor gebruiken soldeerbout ETS SUPPLIESA variabele output (tot 12V) Gelijkstroomvoeding geschikt voor 3 ampère stuk aluminiumafval Een bak die groot genoeg is om de gesneden aluminium stukken te bevatten zout water een kleding irona laserprinter een vel of twee glanzend fotopapier

Stap 1: De zaak

Ik besloot een zeer unieke behuizing voor dit pedaal te maken. Het heeft ongeveer de vorm van een 8-figuur, met de enkele klep bovenaan benadrukt. De kast zelf is gemaakt van twee lagen 17 mm dik Russisch berkenmultiplex - een heel speciaal soort laag met 13 lagen. Het zijprofiel is uniek en zeer aantrekkelijk (IMO). Platen van aluminium zijn in de bovenkant geplaatst, wat zorgt voor een sterk stabiel oppervlak om de schakelaars, aansluitingen en potten te monteren. Het aluminium is geëtst met de namen van de verschillende componenten. De onderkant van het pedaal is gemaakt van diffuus (geschuurd) polycarbonaat plastic, dat van binnenuit wordt verlicht door twee LED's. Ik ben begonnen met het tekenen van de behuizing in Adobe Illustrator. Met de diameter van de klep als uitgangspunt, tekende ik cirkels en bogen totdat ik het onderstaande ontwerp bedacht. Er zijn enkele concentrische uitsnijdingen zichtbaar, die de verschillende profielen van de stukken aangeven. Ik markeerde ook de locaties van de verschillende componenten die bovenop zouden worden gemonteerd. Ik werkte vervolgens een apart sjabloon uit voor de tekst die uiteindelijk op het aluminium zou worden geëtst. Ik koos een lettertype dat overeenkwam met de esthetiek van de behuizing - je kunt vrijwel elk lettertype ter wereld gebruiken met de etsmethode!

Stap 2: Snijd en frees de houten behuizing

Begin met het uitsnijden van twee rechthoeken die groter zijn dan de omtrek van de behuizing van de Russische berk. Knip een soortgelijke rechthoek uit het polycarbonaat plastic. Lijm de twee stukken hout aan elkaar met timmermanslijm en klem ze samen voor een goede verbinding. Als de lijm droog is (wacht een dag voor een goede dosis), spuit dan de achterkant van het patroon met spuitlijm, wacht een minuut of twee en plak het op het hout (een beetje wachten zorgt ervoor dat het patroon later gemakkelijker kan worden verwijderd.) Plak het plastic stevig op het stuk hout met plakband, over de bovenkant van het patroon.** Houd er rekening mee dat ik op de foto's het papieren patroon laat zien dat op het hout is gelijmd en dat het plastic afzonderlijk wordt gesneden. Dit werkt ook, maar u kunt uzelf wat moeite besparen door alles in één keer te zagen! ** Knip het patroon op een lintzaag of figuurzaagmachine uit en zorg ervoor dat u vloeiende, gelijkmatige lijnen behoudt. Mogelijk moet u opnieuw plakband op het plastic aanbrengen om te voorkomen dat het gaat schuiven. Met de buitenste omtrek uitgesneden, leg het plastic nu opzij. Boor twee 1/4 "gaten in de uitsparingen waar de aluminium platen uiteindelijk zullen komen. Maak op de figuurzaag de binnenste sneden en zorg ervoor dat u de binnenste lijn volgt. snede hoeft niet al te precies te zijn, maar probeer toch netjes te zijn. Nu verder met het frezen. Begin met het inkerven van het patroon op de middelste lijn met een x-acto mes, dat de rand van de aluminium plaat definieert. Afpellen alleen de dunne strook - dit maakt het frezen gemakkelijker. Ik heb dit ook op de harde manier geleerd. Laad het freesbit in uw Dremel en monteer het in de boormachinebevestiging. De Dremel wordt gebruikt als frees of een top-down bovenfrees. Stel het stuk hout in met het bit in het midden. U moet de diepte van de snede nauwkeurig instellen - in plaats van de hendel aan de zijkant te gebruiken, stel ik de diepte "permanent" in door te veranderen hoe ver de Dremel op de standaard staat Stel de diepte in op de dikte van het aluminium. Draai de Dremel nu met 20-25.000 tpm en frees de richel voorzichtig uit tot aan de rand van het papieren patroon. Om te voorkomen dat het bit wordt overbelast of het hout verbrandt, moet u meerdere passen uitvoeren, elke keer dat u dichter bij de lijn scheert. Controleer regelmatig de zaagdiepte omdat deze mogelijk niet goed is afgesteld. Herhaal dit voor de kleinere klepuitsparing aan de bovenkant.

Stap 3: beitelen en laatste freeswerk

Uiteindelijk zullen er draden tussen het hoofdgedeelte en het klepgedeelte moeten lopen. Met de boormachine ingesteld voor een snijdiepte van 1/2" (dat wil zeggen een 1/2" diepe snede in het materiaal), gebruik een boor van 1/2" om een dal op de ONDERKANT van de houten kist uit te snijden, tussen de grote en kleine secties. Maak de vallei schoon met een beitel. Boor een gat in de inkeping aan de zijkant van de hout, waar de stekker uiteindelijk zal komen. Werk voorzichtig en klem het werkstuk vast zodat het niet kan bewegen - dit is een lastige snede.

Stap 4: Schuren

Begin met het schuren van de zijkanten. Bevestig de plastic bodem weer aan de houten behuizing met behulp van plakband. Schuur rondom de buitenkant van de behuizing met een verticale bandschuurmachine. U moet de plakband een of twee keer opnieuw positioneren om alles te bedekken. Ga opnieuw met de hand over de zijkanten met schuurpapier met korrel 200 en vervolgens met schuurpapier 320. Verwijder het plastic en leg het weer opzij. Schuur de voorkant van de behuizing met schuurpapier met korrel 200, dan 320 en leg het opzij totdat je klaar bent met de aluminium platen.

Stap 5: Boor, snijd en polijst de aluminium platen

Als je toevallig een lasersnijder hebt die geschikt is voor metaal, moedig ik je aan om het te gebruiken. Maar zo niet, dan kun je dit als volgt doen met een lintzaag. Bereid eerst het metaal voor door het tussen twee platen van 1/2 multiplex te klemmen. Gebruik plakband om de lagen bij elkaar te houden. Hierdoor krijg je iets meer substantieel om vast te houden op terwijl u snijdt, en het voorkomt de vorming van metalen bramen op de gesneden metalen rand. Lijm de plaatpatronen op het hout met behulp van spuitlijm. boormaat voor het betreffende onderdeel - de schakelaar, potten en vijzels vereisen allemaal gaten van verschillende grootte. Boor een geleidegat in het exacte midden van het montagegat voor de klep (het zal later worden verbreed met een stapbit). 15tpi mes op de lintzaag en laat het draaien op 3000 fpm. Knip het hoofdgedeelte en het klepgedeelte uit. Zorg ervoor dat u op de juiste lijn snijdt! Verwijder de platen uit de multiplexsandwich. Maak de randen glad met schuurpapier of een vijl. Test de platen in de houten kist - de pasvorm kan strak zijn t of helemaal niet passen - zo ja, blijf het metaal vijlen en schuren totdat het perfect past. De potentiometers hebben kleine sleutels die voorkomen dat ze in hun gaten draaien. Steek een potentiometer in het gat en markeer waar de sleutel zal zijn. Idealiter wijzen de pinnen naar het midden van de metalen plaat! Boor de gaten met een boor van de juiste maat. De klepplaat heeft ook wat meer werk nodig. Klem het eerst vast en maak met een stapbit het gat breder zodat het in de buismof past. Als alternatief kunt u een figuurzaagmachine met een metalen snijblad gebruiken. Markeer twee montagegaten voor het stopcontact en boor die ook. Klem in een bankschroef de plaat vast en buig deze in een hoek van 90 graden, zodat deze overeenkomt met de inkeping aan de bovenkant van de behuizing. Wees zeer voorzichtig wanneer u de positie van de bocht meet, om een goede strakke pasvorm te krijgen. Zodra de pasvorm goed is voor de hoofd- en klepplaten, kunt u het metaal polijsten. Gebruik een polijstbit en een dremel (of met de hand als je wilt!), polijst het aluminium tot de gewenste glans. Houd er rekening mee dat hoe gepolijster het is, hoe beter de stenciloverdracht zal werken, dus ga voor een spiegelachtige afwerking als je kunt. Was alle polijstmiddelen af met water en zeep en reinig het metaal vervolgens grondig met alcohol.

Stap 6: Ets de aluminium platen

Om de functies van de jack, schakelaar en potentiometer te markeren, heb ik het bord geëtst met behulp van elektrolyse. De ruwe, verzonken labels contrasteren mooi met de gepolijste platen. Ze zijn ook permanent - bij geen enkel gebruik zullen ze slijten. U moet een eenvoudige elektrolyse-etstank bouwen. Er zijn tal van Instructables over hoe je dit moet doen, dus gebruik er een als je wilt. Ik gebruikte een ijsbak van 2 liter gevuld met warm water en een paar eetlepels keukenzout (NaCl). Houd er rekening mee dat als u gewoon zout gebruikt, er tijdens het etsproces chloorgas kan ontstaan. Wassoda is een geweldig alternatief voor tafelzout en ik raad je aan het in plaats daarvan te gebruiken, vooral als je binnenshuis moet werken. Je hebt ook een tweede plaat nodig, minstens zo groot als de aluminium plaat die je gaat etsen. Het moet van aluminium zijn. Om de etstank van stroom te voorzien, heb ik een gereguleerde voeding gebruikt. U kunt hetzelfde gebruiken, of u kunt een omgebouwde computervoeding of een auto-acculader gebruiken. Alles dat +12V DC uitstraalt met ten minste een ampère stroom zal werken. Voordat u gaat etsen, moet u de patronen op de aluminium platen overbrengen. Ik gebruikte de laserprinter op fotopapier methode. Druk de lettersjablonen in spiegelbeeld af op een laserprinter, met glanzend fotopapier. Zorg dat de afbeelding goed en donker is. Knip de stencils uit met een marge van 1/4 en schrijf de naam van het stencil op de achterkant van elk stuk om ze bij te houden.*** Als de tekst niet goed wordt weergegeven, moet u de sjabloon installeren lettertype dat ik heb gebruikt: blauwe steenLeg de aluminium plaat uit op een hittebestendig oppervlak en plaats de stencils in de juiste posities. Nu, met een strijkijzer ingesteld op middelhoog zonder STOOM, smelt u de stencils op het metaal. Let op dat als het metaal wordt heet, de andere stencils die u nog niet hebt aangeraakt, zullen vanzelf op het metaal willen smelten. Ofwel voorkomen dat ze bewegen, of slechts één tegelijk. De stencils moeten volledig worden overgedragen, zonder toner links op het fotopapier. Het kostte me een paar pogingen om het goed te krijgen. Je kunt kleine fouten bijwerken met nagellak (ja, echt) maar voor grote fouten moet je de toner eraf schrobben en het opnieuw doen. laatste stap voor het etsen is om de rest van de plaat te bedekken, zodat deze niet etst. Ik gebruikte verpakkingstape om elk oppervlak te bedekken - voor- en achterkant - dat ik niet wilde etsen. Laat een kleine onbelichte hoek aan de bovenkant om een krokodillenklem op te klikken. Dit proces is anders dan elektrolytische roestverwijdering. Bevestig in dit geval de rode (+12V) kabel aan de plaat die wordt geëtst, en de zwarte (aarding) aan de tweede plaat. Als alles is aangesloten, zet u de stroom aan. Dit proces duurt slechts enkele minuten. Binnenkort zal het water heet worden en borrelen als een heksenketel. Verwijder de plaat om de minuut of zo om de etsing te controleren. Als u tevreden bent met de hoeveelheid ets, zet u de stroom uit, wast u de aluminium plaat in water en verwijdert u de verpakkingstape. Schrob de toner vervolgens met ontsmettingsalcohol. Er is een beetje elleboogvet voor nodig om het eraf te krijgen!

Stap 7: Beits en werk het hout af

Voordat u de metalen platen installeert, moet u het inslagframe beitsen en afwerken. Ik heb een mooie rode cabernet-beits op oliebasis en een acrylafwerking gebruikt. Breng de vlek aan met een borstel of schuimborstel. Breng voldoende lagen aan om de gewenste kleur te krijgen. In mijn geval heb ik twee lagen aan de bovenkant en drie aan de zijkanten gebruikt, omdat de snijranden meer vlekken absorberen. Wacht 24 uur om de laatste laag vlek te laten drogen. Breng de afwerking aan met een borstel. De eerste laag moet heel licht zijn. Het trekt in het hout en heeft echt geen effect. Eenmaal droog, licht schuren en een tweede laag aanbrengen. Nu begint het te schitteren. Zand opnieuw zodra het droog is. De derde laag zal het er echt goed uit laten zien. Als het eenmaal droog is, ben je klaar met de afwerking!

Stap 8: Lijm de aluminium platen in en monteer de componenten

Om de platen in te lijmen heb je iets nodig dat goed hecht op metaal en hout. Ik heb JB Weld gebruikt, hoewel gewone epoxy ook goed zou moeten werken. Breng de lijm aan op het gefreesde gedeelte van het houten frame en plak de metalen plaat vast. Voordat u de klepplaat naar beneden steekt, plaatst u de klepaansluiting en de stroomaansluiting met de draden die vooraf aan de pinnen zijn gesoldeerd. Anders wordt het uiterst moeilijk om ze erna te plaatsen. Zodra de lijm droog is, kunt u de verschillende componenten monteren. Gebruik de hardware die bij de onderdelen is geleverd om ze op hun plaats te bevestigen. Doe de tube er nog niet in, hij zit alleen maar in de weg.

Stap 9: Bedrading

Ben je handig met een soldeerbout? Mooi zo! Dit zal alleen een beetje lastig zijn. Ik heb geen perf-bord of printplaat gebruikt. In plaats daarvan heb ik componenten gewoon op de meest efficiënte posities gesoldeerd, waarbij ik ervoor zorgde dat er geen draden werden gekruist. Volg het schema en soldeer elk onderdeel op zijn plaats. Gebruik waar nodig op lengte gesneden draden. Ik heb 24 AWG teflon gecoate draad gebruikt, het is erg leuk om te gebruiken. Naast het originele schema heb ik een paar eigen onderdelen toegevoegd. Ik heb twee 1000uF elektrolytische condensatoren van stroom naar aarde gesoldeerd om de voeding te helpen filteren. Ik heb ook twee heldere blauwe LED's toegevoegd met stroombeperkende weerstanden. De LED's zorgen ervoor dat de behuizing vanaf de onderkant gloeit. Controleer uw bedrading driemaal en sluit deze vervolgens aan zonder dat de buis is geïnstalleerd. De LED's moeten branden. Als ze dat niet doen, heb je een fout gemaakt. Ga naar binnen en repareer het. Als je tevreden bent, sluit je de buis aan en zet je hem aan. De buis moet zwak gloeien.

Stap 10: Testen

Nu kunt u het pedaal uitproberen! Sluit uw gitaar aan op de IN-aansluiting en uw versterker op de OUT-aansluiting. Ga je gang - pluk een snaar. Kijk hoe het klinkt. Test de bypass-schakelaar om er zeker van te zijn dat deze daadwerkelijk iets doet. Tweak het volume (Boost) om te controleren of het werkt. Draai aan de drive (Dirt) en luister naar de toename van de vervorming. Het effect is subtieler dan bij sommige andere pedalen, maar het is er. Luister ook naar geluid. Er zou heel weinig moeten zijn. Als het erg luidruchtig is, is er waarschijnlijk een aardingsprobleem. Sommige dingen die kunnen helpen, zijn onder meer het gebruik van een schakelende voeding in plaats van een transformatorvoeding (in plaats daarvan een kleine muurwrat als een grote), en het aarden van de metalen platen op de grond op de voeding. Zodra u hebt geverifieerd dat het werkt, je kunt naar de volgende stap gaan…*** Dank aan mijn vriend voor het sturen van foto's van de pedaalopstelling met zijn gitaar en versterker! ***

Stap 11: Bevestig de basisplaat

Met het pedaal werkend kunt u de kunststof bodemplaat bevestigen. Als je dat nog niet hebt gedaan, bevries je één kant van het plastic door het te schuren met schuurpapier met korrel 150 of 200. Zorg dat het zo gelijkmatig mogelijk is. Leg de basis op de onderkant van het frame en markeer de locaties voor de schroeven. Ik heb 7 houtschroeven met platte kop gebruikt die op strategische locaties zijn geplaatst. Boor de gaten uit met het juiste bit voor de maat van de schroef die je hebt. Verzink vervolgens de gaten aan de glanzende kant van het plastic. Wees heel voorzichtig, het plastic is dun en het is heel gemakkelijk om de verzinkboor recht door het plastic te rijden! Plaats de plastic plaat op de basis terug met geboorde gaten en schroef deze op zijn plaats. Voeg rubberen voetjes toe aan de basis om te voorkomen dat het pedaal rondschuiven. En dat is het! Veel plezier en zorg ervoor dat je pronkt met al je jaloerse vrienden.;)