Hoe een statiefkop te bouwen voor $ 10 die panoramisch is - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Stitching-software en digitale camera's maken panoramische foto's veel gemakkelijker dan ooit tevoren. Om de beste resultaten te krijgen, heb je echter een speciale statiefkop nodig. Deze kunnen honderden dollars kosten, maar zelf maken is niet zo moeilijk. Sterker nog, het is spotgoedkoop. Er is geweldige software voor panoramische fotografie. Verschillende softwarepakketten vervormen, naaien en mengen reeksen foto's zodat ze (idealiter) eruitzien als één grote panoramische opname met hoge resolutie. Het is echter niet eenvoudig om deze opnamen perfect te maken wanneer u uw camera uit de hand vasthoudt of een normaal statief gebruikt, vooral wanneer sommige delen van het beeld zich redelijk dicht bij de lens bevinden. Het probleem is "parallax", of iets eruit scheuren van het American Heritage-woordenboek, aangezien ik niet van plan ben het zelf uit te leggen, "een schijnbare verandering in de richting van een object, veroorzaakt door een verandering in de waarnemingspositie die een nieuwe gezichtslijn verschaft." Om dit op te lossen, moet u de camera laten draaien rond een specifiek punt dat zich vóór de schroefaansluiting in uw camera bevindt. Panoramische koppen kunnen erg duur zijn in het bereik van $ 300 tot $ 500 voor koppen van een "merknaam". Verschillende ontwerpen voor bijna $ 100 zijn beschikbaar op internet, maar zien er een beetje aan de magere kant uit. Het bouwen van je eigen panoramische kop voor een spiegelreflexcamera is niet te moeilijk of duur. De onderdelen voor het hier getoonde ontwerp kosten ongeveer $ 10. Elk onderdeel hier is verkrijgbaar in een winkel als Home Depot. Als je eenmaal voorbij bent aan de verkeerde informatie die er is, is het enige echt moeilijke deel het uitzoeken van de afmetingen. Het nadeel is dat de vatting alleen nuttig is voor een specifieke camera/lens-combinatie. Aan de andere kant kun je niet per ongeluk een van de cruciale aanpassingen verprutsen als je hem eenmaal hebt gebouwd, en de zelfgemaakte houder is zo licht als een paar kleine stukjes hout. Mijn houtbewerkingsvaardigheden zijn niet top, maar er is echt niet veel nodig om het er zelfs zo mooi uit te laten zien. Maak je geen zorgen over het uiterlijk, zorg gewoon dat de belangrijkste afmetingen dichtbij zijn en je hebt een volledig functioneel nieuw speeltje.

Stap 1: Theorie en speculatie

Voordat we beginnen, moeten we een gok doen naar dat magische rotatiepunt dat eerder is genoemd. Dit is waar de verkeerde informatie binnenkomt.1. Het punt waar de camera omheen moet draaien is de "ingangspupil", niet het knooppunt zoals vaak wordt gezegd. Beter nog, wat maakt het uit hoe ze het noemen, er is een test om erachter te komen.2. Het draaipunt (ingangspupil) is NIET noodzakelijk halverwege de lens. Op veel camera's komt het zelfs niet eens in de buurt daarvan. Dus, wat is de test om de ingangspupil te vinden? Onze houder houdt de camera zijwaarts, maar voorlopig is het het gemakkelijkst om hem gewoon horizontaal te houden. Plaats twee objecten op een tafel zodat ze op één lijn liggen als je ze door je lens bekijkt. Een paar batterijen werken hier perfect voor. Pan nu uw lens naar rechts en links zoals u normaal zou doen. Je zult zien dat de objecten ten opzichte van elkaar bewegen, dat is parallax. Laten we nu een beter draaipunt zoeken. Leg het topje van de wijsvinger van je linkerhand ergens langs de onderkant van de lenscilinder. Draai nu de camera rond dat punt. Probeer die linkerhand zo stil mogelijk te houden (kom op, je bent een fotograaf, je hebt vaste handen, toch?) Zie je nog steeds een verschuiving? Beweeg uw vinger/draaipunt langs de lens totdat die verschuiving verdwijnt. Op mijn Canon 17-85 EF-S was het punt 4 1/8 inch voor de schroefaansluiting. Deze foto toont de camera recht vooruit en de batterijen uitgelijnd: Nu is de camera opzij gedraaid. De uitlijning is redelijk dichtbij, maar niet perfect - we kunnen de linkerrand van de achterste batterij zien uitsteken:

Stap 2: Snijden

Er zijn vier stukken hout die we moeten zagen:- De basis- De zijkant- De arm- De wartel De wartel is optioneel. Als u een kantel- en pankop gebruikt, sla deze dan over. Als je echter een balhoofd hebt, is het een stuk eenvoudiger om het toe te voegen dan om het balhoofd bij elke slag aan te passen. Snijd eerst een stuk hout voor de basis. Gebruik een stuk zeer vlak, dik (5/8" of zo) eiken multiplex of een plank van hardhout. Maak het ongeveer 5" bij 4" (12 cm x 10 cm). Snijd vervolgens de zijkant. Om ervoor te zorgen dat de camera voldoende ruimte heeft wanneer u hem naar beneden zwaait, maak hem iets meer dan 5 "lang. De breedte zou dezelfde 4 "zijn als de basis. Lijn de twee 4" randen uit zodat de zijkant bovenop de basis zit om een "L" te vormen (zie de afbeelding hierboven). Boor gaten door de onderkant van de basis in de zijkant en schroef de twee aan elkaar. Een beetje lijm en misschien wat versteviging kan helpen om deze minder te buigen, hoe beter.

Stap 3: Boren

Nu moeten we een paar gaten boren. De grootte van alle gaten in dit project, behalve de laatste, is aan jou, afhankelijk van de maat bevestigingsmiddelen die je hebt gekocht. Het eerste gat moet in de basis gaan - we moeten een gat in het midden boren. De exacte afstand vanaf de zijkant is van cruciaal belang, deze moet door het midden van de lens lopen. Leg je camera dus maar op een tafel neer. Meet de hoogte van de tafel tot het midden van de lens, dit is de afstand die het gat in de voet vanaf de zijkant moet hebben. Als je geen wartel onder de voet gebruikt, heb je hier een vrij groot gat nodig, omdat je moet een socket (of steekmoer) installeren zodat het statief in de statiefkop kan worden geschroefd. De afmetingen van die aansluiting zijn afhankelijk van uw statief. Als u van plan bent deze te monteren op de schroef die normaal aan de camera wordt bevestigd, wilt u een 1/4-20 aansluiting. Zo ziet een inzetmoer eruit: Het gat in de zijkant is waar de arm zal draaien. Als zodanig moet het zich in hetzelfde vlak bevinden als het gat in de basis. Met andere woorden, als u vanaf de zijkant naar het apparaat kijkt, verschijnt het zijgat direct boven het basisgat. Maak het gat in de zijkant ongeveer 4 1/2 tot 5 inch boven de basis. Uw camera heeft ruimte nodig om naar beneden te zwaaien wanneer u een foto van de lucht maakt.

Stap 4: vervolg

Snijd vervolgens de arm. Om de lengte te bepalen, begin je met de eerder gemeten afstand tussen de ingangspupil en de schroefbus (die was 4 1/8 inch op mijn Canon) deze afstand wordt hierboven in groen weergegeven. Voeg aan beide kanten een halve inch tot een inch toe. De breedte hoeft maar een paar centimeter te zijn. Boor een gat aan het ene uiteinde zodat de arm aan het zijstuk kan worden bevestigd waar hij zal draaien. Boor nog een gat 4 1/8 inch (of wat uw maat ook is) langs de arm naar het andere uiteinde. Dit laatste gat is waar de camera wordt bevestigd, dus het moet 1/4" breed zijn. Steek een 1/4-20 duimschroef door dit gat (1/4-20 betekent 1/4" breed, met een schroefdraadspoed van 20, wat de meest voorkomende toonhoogte is). Bevestig nu de arm aan de zijkant. U hebt een machineschroef met platte kop nodig die u misschien een beetje uit het gat in de arm moet gutsen, zodat de volledige kop in de arm kan zinken en niet uw lens raken:Duw de schroef door de arm, dan door de zijkant, gebruik dan een ring en een vleugelmoer om hem vast te zetten.

Stap 5: Afwerking

Als je ervoor hebt gekozen om de wartel toe te voegen, zaag dan een stuk hout ter grootte van de basis, bij voorkeur groot genoeg zodat het een beetje uitsteekt zodat je er markeringen op kunt zetten zodat je kunt zien hoeveel graden je hebt gedraaid. Het is niet nodig, maar ik heb de mijne in een cirkel gesneden om die markeringen beter zichtbaar te maken (ze worden echter nog niet op de foto getoond). Boor een gat door het midden ervan en duw er een machineschroef met platte kop door en vervolgens door het gat in de basis. Net als bij het gat in de arm, moet je waarschijnlijk het gat in de wartel een beetje uithollen, zodat je kunt voorkomen dat de kop uitsteekt, dat oppervlak moet gelijk liggen met het statief. Zet de schroef vast met ring en vleugelmoer. Ten slotte moet u een dop of moer installeren zoals hierboven beschreven voor het basisgedeelte. Plaats het zo dicht mogelijk bij het midden om de stabiliteit te maximaliseren. Schuur alle onderdelen. Om het af te maken, kun je vernissen, verzegelen of schilderen, maar zorg dat er niets van op de draaiende oppervlakken komt, ze blijven plakken elke keer dat je de arm of wartel afstelt. Het bevestigen van een kleine waterpas wordt sterk aanbevolen. Dat is alles, we zijn klaar! Wanneer u uw nieuwe panoramakop gebruikt, onthoud dan dat deze nooit draait op het punt waar de camera in de arm wordt geschroefd, dat gewricht blijft zitten. Draai indien nodig aan de arm en de basis, waarbij 20-50% overlapt tussen de schoten. Maar wat u ook gebruikt, deze nieuwe tool maakt het naaien veel eenvoudiger en nauwkeuriger. Dit panorama is bijvoorbeeld aan elkaar genaaid uit 9 opnamen: de afbeelding op volledige grootte was 32 megapixels, maar zonder enige fout groter dan een enkele pixel aan elkaar genaaid! De afbeelding had geen overvloeiing, maar de enige naad die je kunt zien (net rechts van het pad) is te wijten aan een belichtingsfout - het vertroebelde een beetje op mij in het midden van de reeks.