Afstandsbediening voor pc Youtube en Netflix: 9 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Ik heb mijn desktop-pc-meter uit de buurt van mijn bed, dus natuurlijk kijk ik graag youtube en films vanuit het comfort van mijn bed. Elke keer als ik ga liggen, merk ik dat ik het volume moet aanpassen, de video om de een of andere reden moet pauzeren of de video gewoon helemaal moet overslaan. Ik kon gewoon naar voren leunen en op een knop op het toetsenbord drukken, maar ik ben te lui om dat te doen, dus in plaats daarvan besloot ik tientallen uren te besteden aan het ontwerpen en bouwen van deze afstandsbediening voor mijn pc. Het is eigenlijk gewoon een draadloos toetsenbord.

Ik heb eigenlijk al een draadloos toetsenbord gehad, maar het is een toetsenbord. Als de lichten uit zijn, is het eigenlijk onmogelijk om de sleutel te vinden die ik zoek. Bovendien zal ik met zijn kleine formaat eerder drie knoppen tegelijk indrukken dan degene die ik wil, zelfs met mijn kleine vingers. Maar eigenlijk is het gewoon een excuus om iets cools te bouwen.

Ik heb er ook een video over gemaakt en ik raad je ten zeerste aan om dat hier te bekijken.

Stap 1: Overzicht

Ik wil even kort ingaan op hoe dit toetsenbord werkt. Het heeft twee modi. De ene is voor YouTube en de andere voor alle andere media. Ze doen allebei hetzelfde. Afspelen, pauzeren, overslaan, terugspoelen, volgende, vorige en volumeregeling. Het enige verschil is dat in de blauw/media-modus de toetsaanslagen worden vertaald naar de standaard Windows-mediaknoppen, terwijl het in de rood/youtube-modus wordt vertaald naar de YouTube-sneltoetsen (te vinden hier). Er is ook geen vorige knop in de rode / youtube-modus, omdat ik het handiger vond om in plaats daarvan een knop op volledig scherm te hebben.

Stap 2: Gereedschappen en materialen

Gereedschap

• 3D-printer
• Soldeerbout
• hete lijm

materialen en elektronica

• PLA - of een ander voorkeursmateriaal voor uw 3D-printer. Witte en rode kleuren zijn essentieel en zwart is vereist enkele details
• M3 kraan en schroeven
• Rotary encoder die ik heb gemaakt in mijn vorige instructable. Hier
• 4x 3mm LED's. Drie rode en één blauwe
• Li-po-batterij 1s 240mAh
• 11x diodes - 1n4007
• 2x 4k7 weerstand
• 9x 100k weerstand
• 2x 220R weerstand
• 2x 100nF keramische condensator
• 5x drukknoppen - PB-11D02
• Tuimelschakelaar - KNX-1
• LM7833 spanningsregelaar
• TP4056 laadbord - Link
• Kleine DC-DC step-up converter - CE025 Link
• 2x NRF24L01 RF-zendontvangers
• USB naar RS232-converter - ik gebruik er een met cp2102
• Arduino pro mini
• Arduino micro

Dit zijn alle onderdelen die nodig zijn voor zowel zender als ontvanger. Omdat deze build ook een roterende encoder bevat die ik in een andere instructable heb behandeld, heb je daar ook onderdelen voor nodig. Je kunt hier ook STL-bestand vinden met knop voor de encoder die iets korter is dan het origineel en er beter uitziet in de afstandsbediening.

Stap 3: 3D printen

Zoals ik al zei, vereist deze build een roterende encoder die ik in mijn laatste instuctable (hier) heb ingebouwd. Ik heb echter de grootte van de knop enigszins aangepast en het nieuwe STL-bestand is hier te vinden. Het originele bestand zou ook werken. Alle bestanden zijn in de juiste richting. De behuizing vereist ondersteunend materiaal en ik raad aan om deze met een hogere resolutie en met een lagere snelheid af te drukken, vooral aan het einde van de afdruk, de lagere snelheid zal resulteren in een gladdere afwerking. Voor de overige bestanden zijn geen speciale instellingen vereist.

De behuizing is misschien een beetje ruw waar deze werd vastgehouden door het ondersteuningsmateriaal. Als je een betere afwerking wilt, raad ik aan om deze secties te schuren met schuurpapier 120. Nu is het ook een goed moment om de 4 gaatjes op de kast te tappen met M3 tap. Alle decoratieve stukken kunnen ook op hun plaats worden gelijmd. De drukknoppen moeten ook goed op hun plaats passen. Mogelijk moet u ze op hun plaats draaien met een tang. De kleine modusknop kan ook op de standaard worden geplaatst, maar vergeet niet om ook de knopdop te plaatsen. Vervolgens kunnen de rode en blauwe modus-LED's eenvoudig op de behuizing worden gedrukt.

Stap 4: Achtergrondverlichting van het logo

Een van de kenmerkende kenmerken van de build is het verlichte YouTube-logo op de voorkant. Het kostte me een paar uur om dit goed te krijgen en ik heb weinig dingen geleerd. Laat me je vertellen hoe ik het zou doen als ik het opnieuw moest bouwen en dan zal ik je ook vertellen wat ik eigenlijk heb gebouwd en waarom het niet de perfecte oplossing is. Allereerst zou ik willen voorstellen om eenvoudig twee LED's aan elke kant van het logo te plaatsen en de omgeving te maskeren. Hoewel het licht niet perfect wordt verdeeld, ziet het er goed uit en is het behoorlijk helder.

Omdat ik wilde dat het perfect was, heb ik meer dan ingewikkelde dingen. Ik heb dit hete lijmblok gebouwd dat ongeveer de vorm van het logo had. Het werd vervolgens precies op de juiste maat gesneden, op zijn plaats gestoken en vastgezet met meer hete lijm. Het logo ziet er eigenlijk heel mooi uit, maar ik heb de binnenkant van de behuizing slecht gemaskeerd, zodat de zijkanten ook oplichten. Dat is echter niet het grootste probleem. Er is gewoon niet genoeg ruimte tussen deze lichtstrooier en encoder waardoor hij soms vastloopt. Dat is iets waar ik achter kwam toen het allemaal in elkaar zat.

tl;dr Maak de achtergrondverlichting niet ingewikkeld.

Stap 5: Montage

Afgezien van de batterij en de spanningsversterker is alle elektronica aan de onderkant van de roterende encoder geplaatst. De aan / uit-schakelaar, RF-module, laadbord en arduino hebben allemaal hun 3D-geprinte houders die op de roterende encoder moeten worden gelijmd. Begin met de aan / uit-schakelaar die met zijn moer op de houder kan worden gemonteerd en vervolgens in de hoek van de encoder moet worden geplaatst zoals op de afbeelding. De houder heeft een kleine inkeping die hem op zijn plaats moet vergrendelen. Ik raad aan om superlijm te gebruiken en beide oppervlakken die elkaar zullen raken te schuren. Hetzelfde kan gedaan worden met de houder voor de RF-module. Deze hoeft niet precies op zijn plaats te worden gemonteerd, ongeveer waar hij op de afbeelding wordt weergegeven. De houder voor het oplaadbord heeft ook een inkeping aan één kant die precies op zijn plaats klikt waar hij kan worden gelijmd. En als laatste is de houder voor arduino twee afzonderlijke stukken. Wanneer de arduino is gelijmd, moet hij er gewoon in worden geduwd, dus controleer wat de afstand tussen de arduino's moet zijn, aangezien arduino's kunnen variëren, afhankelijk van waar je hem vandaan hebt. Controleer de afstand dubbel, want het zal moeilijk zijn om te veranderen als het eenmaal is vastgelijmd.

Stap 6: Bedrading

Tot nu toe hebben we plaats voor alle boards, maar er zijn nog veel passieve componenten. Het is tijd om ze allemaal op één bord te zetten. Kleine rechthoekige pref-board zal het werk doen. Het schema is beschikbaar, maar het is eigenlijk gewoon een stel weerstanden en diodes in serie. De weerstanden voor LED's zouden niet op dit bord moeten zitten, omdat het handiger is om ze op de pootjes op de LED's zelf te solderen. Doe geen moeite om dit bord op de encoder te lijmen, want je hebt toegang tot de onderkant nodig en zodra je alles hebt gesoldeerd, wordt het stevig vastgehouden door de draden.

Nu is het tijd om alles aan te sluiten. Maak je nog geen zorgen over de batterij. Al het andere moet echter worden bedraad zoals weergegeven op het meegeleverde schema. Begin met het verwijderen van LED's van de arduino pro mini, omdat deze mogelijk stroom trekken. Bevestig de vrouwelijke pin-header aan de programmeerpinnen van de Arduino. Ik stel voor om dat te doen, zelfs als je het van tevoren hebt geprogrammeerd. Eerst heb ik de arduino en de RF-module aangesloten. Probeer niet alle draden op één plek te leggen, omdat dit te omvangrijk kan worden. Vervolgens heb ik de arduino aan de schakelaars gesoldeerd. Doe geen moeite met het solderen van draden aan de onderkant van het pref-bord. Soldeer ze in plaats daarvan rechtstreeks op de poten van de weerstand of diodes. Sluit als laatste de LED's aan.

Op dit punt zou het moeten werken. Ik zou willen voorstellen om het te voeden met een bench lab-voeding met een huidige meter is een serie. Zo kun je controleren of hij niet te veel stroom trekt of werkt. Wanneer op de afstandsbediening ongeveer 60mA zou moeten trekken en in slaap zou het in principe 0 moeten zijn, dus laat je daar niet door voor de gek houden.

Als je hebt bevestigd dat de afstandsbediening werkt. U kunt de batterij installeren. De batterij die ik gebruik is een enkele cel 240mAh Li-po. Met 41 x 26,5 x 6 mm is dit de grootste batterij die erin past. Hij wordt op zijn plaats gehouden met dubbelzijdig plakband. De 5V-booster kan gewoon aan de zijkant worden gelijmd, zorg er wel voor dat je eerst de draden erin hebt gesoldeerd. Het kan dan worden aangesloten zoals weergegeven op het schema.

Stap 7: ontvanger

De ontvanger is gelukkig een stuk eenvoudiger dan de zender. Hiervoor hebben we alleen een Arduino-micro en de RF-module (NRF24L01) nodig. Zoals eerder vermeld, vereist de RF-module 3,3 V en de arduino heeft inderdaad een 3V3-pin, maar ik heb ongeveer 4,8 V op de mijne gemeten. Dus moest ik mijn eigen spanningsregelaar toevoegen. De kans is groot dat de spanningsregelaar op je arduino werkt. Als dit het geval is, is het schema vrijwel hetzelfde als ik heb gegeven, maar je sluit gewoon de Vcc-pin van de RF-module aan op de 3V3-pin op Arduino en negeert de regelaar helemaal.

Zowel de arduino- als de RF-module zijn ontworpen om deze in de 3D-geprinte behuizing te schuiven. Houd de draden kort, want er is niet veel ruimte in de behuizing. Test de arduino, met de geüploade code zou deze als HID moeten werken. Als het werkt, kun je eenvoudig de twee helften van de behuizing sluiten en ze moeten gewoon op hun plaats klikken.

Als je het er wat mooier uit wilt laten zien, kun je ook het youtube-logo toevoegen. Het is gewoon op de ontvanger geplakt. De bestanden dienen apart geprint te worden en behalve het rood-witte filament heb je ook een zwarte nodig.

Stap 8: Coderen

Ik heb arduino 1.8.5 gebruikt voor dit project. Alle benodigde bibliotheken zijn te vinden in de bibliotheekmanager, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het zelf importeren. Zorg er bij het compileren van de code voor dat je het juiste bord hebt geselecteerd, anders compileert het misschien niet. Ik heb ook wat problemen ondervonden met het uploaden van code naar mijn arduino pro mini. Dit was waarschijnlijk te wijten aan de USB-naar-serieel-adapter die ik gebruikte. Ik kwam erachter dat oudere arduino 1.0.5 eigenlijk zonder enig probleem zou uploaden, maar om de een of andere reden zou het mijn code niet compileren. Uiteindelijk heb ik de code op de 1.8.5 IDE gecompileerd en vervolgens het hex-bestand geüpload met 1.0.5. Als je hetzelfde probleem hebt, heb ik een forumthread gevonden waarin precies wordt uitgelegd hoe dit kan worden gedaan. Koppeling

Als u de toetsen opnieuw wilt toewijzen en nieuwe combinaties wilt maken, kunt u dat doen door simpelweg de ontvanger te herprogrammeren. Zo hoef je de receiver niet elke keer uit elkaar te halen. Beide codes zijn becommentarieerd, dus als u bekend bent met de arduino, zou u geen probleem moeten hebben om deze aan te passen. Mocht je dat toch doen, laat dan gerust een reactie achter.

Stap 9: Klaar

Gefeliciteerd! je hebt een geweldige afstandsbediening gebouwd voor je pc of mac of Android-apparaat. Ik ben er vrij zeker van dat het op alles werkt, want het is maar een toetsenbord. Laat het me weten als je problemen hebt of als je een eenvoudigere oplossing hebt gevonden. Zorg er ook voor dat je de video bekijkt terwijl deze ook het bouwproces doorloopt.