DIY Capacitieve Ontlading 18650 Spot Battery Welder # 6 - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Hier is de 6e Battery Tab-lasser die ik tot nu toe heb gemaakt. Sinds mijn eerste APK-lasser wilde ik er al een doen en ik ben blij dat ik dat gedaan heb! Deze heb ik besloten om te doen met een condensator. De ProTip is hoe je een eenvoudige Battery Tab-lasser kunt maken van een audiocondensator (.6F en hoger).. Nauwelijks een geluid als het vuurt. Geweldige kleine 3lbs lasser!

Alsjeblieft, vergeet niet te stemmen! Bedankt voor het tonen van steun!

Stap 1: Lay-out en kijk over al uw onderdelen en stukken die nodig zijn voor de bouw

Bij elke build zorg ik ervoor dat ik alle onderdelen en stukken die ik nodig heb voor de build, leg om er zeker van te zijn dat er geen defecten zijn. Het kan erg frustrerend zijn om alles bij elkaar te hebben en te ontdekken dat een onderdeel defect is. Ik heb ervoor gezorgd dat ik de KP100A, de Buck Converter, de Boost Converter en de 2F-condensator (eigenlijk.6F of 600.000uF) heb getest. Ik test deze onderdelen meestal als ik ze van eBay of andere winkels krijg. De meeste items die ik voor deze build heb gekocht, kwamen van eBay. De APC UPS-koffer vond ik bij de plaatselijke goodwill voor ongeveer $ 5, voltooid en werkte met een echt goede 12V verzegelde loodzuuraccu van 7,4 Ah. Tijdens mijn inspectie merkte ik dat de kabels die ik van plan was te gebruiken, met de condensator niet waren zoals geadverteerd. Ze beweren dat het 4 meter is, maar je kunt duidelijk zien dat het eigenlijk 8 meter is. In eerste instantie dacht ik dat dit een probleem zou kunnen zijn, maar ik merkte in andere video's op dat de meeste posters 8 gebruikten. Later ontdekte ik ook dat de condensator uit hetzelfde pakket slechts.6F was en niet 2F zoals geadverteerd. Toen ik contact opnam met de verkoper, reageerden ze niet een beetje verrast, maar maakten ze de verkoop eerlijk en boden ze me een korting aan. Alle andere onderdelen en onderdelen zijn goed getest. Dit zijn de onderdelen die ik bij deze build heb gebruikt. Stuur me een bericht als je een link nodig hebt voor een van deze onderdelen.

Boss CPBL2 2 Farad Auto Digitale Voltage Condensator Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC Converter Buck Regulator 5V-30V Naar 0.8-29V (XL4015) Constante Stroom/Spanning Voedingsmodule

5A, LED Ampèremeter Voltmeter Display

250W DC Step-up Boost Converter Constante stroomvoeding LED Driver 10-50V

KP100A 1600V 100A Fase Thyristor Silicium Controle SCR Gelijkrichter

Ronde tuimelschakelaar 12V W / LED-lichtpunt auto auto rv boot toggle SPST

TUIMELSCHAKELAAR SPST AAN OP MINI TUIMELAAR 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6-gauge massieve blanke koperdraad

50W 6Ohm LED-belastingsweerstanden

Schottky-barrièrediode 15Amp (laag spanningsverlies)

10A 250V Paneelmontage Chassis Zekeringhouder Socket Base

2 x EBL 3.7V 3000mA (eigenlijk 2300mah) 18650 Li-ion lithium-ion oplaadbare batterijen Hoog verbruik

Kester Soldeer 24-6040-0027 60/40 Standaard 0.031

Gouden hittebestendige Kapton-tape op hoge temperatuur, polyimide BGA

Kester 951 & 186 Vloeibare Flux

Mis. Krimpkousen

AAN/UIT/AAN 3 standen SPDT Ronde boottuimelschakelaar 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm buitendiameter 2,1 mm binnendiameter) DC metalen vataansluiting Paneelmontage x 2

M5 bouten en moeren set Mis van de plaatselijke ijzerhandel

Schroefaansluiting Barrièreconnector Elektrische draadverbinding 12Position Barrier Terminal Strip Block 10A-100A

Mis schroeven geborgen uit andere projecten.

Gorilla Superglue, Wood Putty en Wood Glue van de plaatselijke ijzerhandel

Oudere APC UPS 500 Watt voor de koffer

Stap 2: Teken de schema's op de bedrading en bouw

Ik ben niet de beste in het schrijven van een schema of Instructables voor anderen om te lezen. Maar het dient zijn doel en werkt voor mij. Ik heb gemerkt dat wanneer ik er een opschrijf, 9 van de 10 keer, ik het uiteindelijk herzie terwijl ik verder ga. Maar uiteindelijk probeer ik ze allemaal te bewaren, voor het geval ik later moet repareren. Door een schema te maken, hoef je jezelf geen zorgen te maken wanneer je besluit alles aan te sluiten. Dit was ook het moment waarop ik besloot dat de UPS-behuizing perfect zou werken, zoals ik er een zag gebruiken in een andere YouTube-video. Ik vind het ook leuk om het gezichtsontwerp in te delen. Dit wordt normaal gesproken aan het einde veranderd, maar het geeft me nog steeds iets om van af te gaan als ik besluit mijn gaten te boren. Ik gebruik ook graag ruitjespapier voor al mijn schema's. Het mooie van het ruitjespapier, ik kan exacte metingen (of bijna) gebruiken als ik alles opschrijf. Tijdens het schematische en bouwidee werd ik geïnspireerd door 3 andere Youtube Posters. "swipemagnetron, The Workbench en BuildYourDreams". Zorg ervoor dat je ze op YouTube opzoekt, ze hebben ook zeer gedetailleerde video's over Tab-lassers (condensator).

Stap 3: Alle grotere componenten droog passen

Als je zoiets bouwt, weet je niet 100% zeker of het zal passen, totdat je alle onderdelen daadwerkelijk plaatst waar ze zouden kunnen passen. Ik ben niet 100% zeker van de terminologie of bewoording, maar ik noem dit graag Dry-Fit. (Ik werkte vroeger in Paint en Body..). Het is goed om ervoor te zorgen dat niets een ander onderdeel of bedrading in de weg staat. Bij deze build heb ik gemerkt dat de condensator een beetje te groot is voor de behuizing en moet ik misschien het grotere deel van de SCR aan de buitenkant van de behuizing. Ik zal een gatenzaag gebruiken en een 3 rond gat in de achterkant van de behuizing snijden om in de condensator te passen. Dit zou me ook moeten laten weten of het heet wordt tijdens het lassen. Ik kwam er ook achter dat de Buck Converter perfect past waar Ik plande op het gezicht. Alle andere kleinere onderdelen en stukken zouden moeten lijken te werken waar ik ze zou kunnen plaatsen.

Stap 4: Bereid het frame voor, knip alle gaten in de behuizing uit en knip/lijm in Plaskolite (plexiglas) voor het gezicht

Na de dry-fit heb ik ervoor gezorgd dat ik met een liniaal heb gemeten waar elk onderdeel zou passen. Ik heb ook een 3 "gatzaagbit gebruikt om het achterstuk te zagen waar de condensator zou hangen. Bij het snijden van deze gaten, gebruik ik graag een StepBit. Nadat ik het gebied dat ik moet boren heb gemeten en gecentreerd. Ik neem een 1/ 16 "boor en boor een startgat. Gevolgd door een 1/8 boor. Daarna maak ik het af met de StepBit. Ik zal ook een stuk tape om het bit wikkelen om de grootte van het benodigde gat te markeren. Dit zorgt ervoor dat ik niet te diep ga bij het opruimen. Ik zal ook mijn "DIY Mini Dremel" moeten gebruiken om eventuele verdelers in de behuizing op te ruimen die in de weg kunnen zitten. Ik kan een punttang gebruiken om het meeste te krijgen.

Nadat ik elk gat heb geboord, zal ik het onderdeel droog passen om er zeker van te zijn dat het past. Dan verwijder ik en bewaar ik voor de build. Met de zwarte tape die ik aan het glas heb toegevoegd, besloot ik om ook een stukje Black Carbon Fiber Film Wrap Vinyl toe te voegen om de tekst op het gezicht te verbergen. Ik probeer ervoor te zorgen dat de behuizing 100% is voorbereid voordat ik aan mijn build begin.

Stap 5: Bereid de 2 hoofdcomponenten voor en stel spanning/ampère in

Normaal gesproken bereid ik de componenten niet voor op de montage, maar bij deze wilde ik op alle verbindingen schroefklemmen gebruiken. Dit is om mij te helpen, het is lastig om de koffer weer in elkaar te zetten. Ik wilde ook de mogelijkheid hebben om een van de DC-converters uit te wisselen als ik dat snel moest doen zonder solderen. Ik dacht ook dat, aangezien de onderdelen op tafel liggen, ik de spanning en versterkers naar behoefte kon instellen. Ik heb de Buck Converter ingesteld op 16V en 3,2 Ampère, en de Boost Converter heb ik ingesteld op 25 Volt (later veranderd in 30V) Ampère volledig open. Als ik een hogere spanning op de Buck Converter nodig had, boorde ik 2 kleine gaatjes in de bovenkant van de behuizing, waar ik deze naar behoefte kon aanpassen. Ik heb ook connectoren toegevoegd aan de 50W 6Ohm LED-belastingsweerstanden

Stap 6: Soldeer, tin en voeg barrièreblokken toe aan de schakelaar en DC-aansluitingen

Vanwege de manier waarop ik heb besloten om dit te bouwen, soldeer en vertin ik ook de aan / uit / aan-schakelaar, aan / uit-schakelaar voor de LED, aan / uit-rocker met led voor de hoofdvoeding en beide DC-aansluitingen. Bij de On/Off Rocker zit een kleine LED. Deze LED is normaal bedoeld voor 12V systemen. Dus ik voeg er gewoon een weerstand van 1k ohm 1/4watt aan toe aan de negatieve (in) kant (3e gouden pin). Dit zorgt ervoor dat ik deze kan gebruiken met hogere spanningen. Op de hoofdschakelaar aan de voorkant (aan/uit/aan) gaat de middelste pin naar de condensator. De ene kant de 6ohm 50w weerstand en de andere kant is naar de (power out) van de Buck Converter. Dit is toen ik besloot om de Schottky-barrièrediode 15Amp (laagspanningsverlies) toe te voegen. Dit beschermt de Buck-converter tegen elke backfeed of stroom. De rest van de schakelaars en DC-aansluitingen zijn vrij eenvoudig.

Stap 7: Maak het Battery Pack-2 parallel

Ik was gewoon aan het rommelen, ik wist dat ik een batterijpakket moest maken voor de SCR en de kleine voltmeter (condensatorspanning). Met de SCR dacht ik dat een 53 ohm 1/4 watt-weerstand de versterkers onder 150mA op 4,2-3,7V zou moeten houden. Dus besloot ik om 2 in Parallel te plaatsen omdat ik een video met hetzelfde zag. Bij deze, in plaats van een Tab Welder te gebruiken, of de batterijen te solderen. Ik gebruikte een aantal oude batterijhouders die ik had. Dacht dat dit geweldig zou werken als ik ze uiteindelijk zou moeten vervangen. Dus 2 bij elkaar geplaatst en hete lijm gebruikt om op hun plaats te houden, dan soldeerde ik de draad en draaide ze samen voor barrièreblokken later. Daarna voegde ik blauwe krimpfolie toe nadat ik de EBL 18650s had toegevoegd. Plaats de leads in een barrièreblok en dit pakket is klaar voor gebruik. Dit was ook een goed moment om de TP4056 te testen die ik zal gebruiken om dit op te laden.

Stap 8: Monteer alle paneelgemonteerde schakelaars, DC-aansluitingen, voltmeter en buck-converter

Beginnend met de Buck Converter, vond ik een paar stukjes plexiglas en hout. Ik heb zojuist gemeten waar ik naar schroeven moet boren en de houder superlijm op zijn plaats. Nadat ik de schroeven heb vastgedraaid, blijft de Buck-converter stabiel. Ik gebruik gewoon lijm op de kleine led om dat op zijn plaats te houden. De rest bestond voornamelijk uit het inklikken van de tuimelschakelaars voor paneelmontage en het vastschroeven van de andere kleinere onderdelen. Op het laatste moment besloot ik om ook een paneelmontagezekering (10amp) toe te voegen. Een beetje hete lijm op alles en het zou geen beetje moeten bewegen.

Stap 9: Combineer alle bedrading en barrièreblokken volgens het schema

Ik hield het schema bij de hand en begon draden te combineren volgens de pagina. Ik hoefde me geen zorgen te maken om alles op te ruimen. Ik zal dat doen zodra ik voel dat ik dit heb getest en het heeft een paar maanden zonder problemen gewerkt. Ik voegde een paar ritssluitingen toe om ze allemaal bij elkaar te houden. Ik heb de condensator en de bedrading toegevoegd zoals aangegeven in mijn schema en het paste waar ik dacht dat het zou passen. Haalde de KP100A door het gat (negatieve kant) en gebruikte een inbussleutel om vast te draaien, hetzelfde aan de andere kant met de positieve kabel. Een van de laatste onderdelen was de Boost-converter aangesloten op de Buck-converter en de aan / uit-schakelaar aan de achterkant. Besloten, dit zou een goed moment zijn om te testen. Ik heb de stroom ingeschakeld en ingeschakeld. Alles werkte zoals verwacht. Hier en daar een paar klodders hete lijm om de draad tegen te houden en de boost-converter te monteren. Ik was klaar om de zaak in elkaar te zetten. Met een beetje wiebelen was ik in staat om het bij elkaar te krijgen en het achterste deel vast te schroeven dat het allemaal bij elkaar houdt. De batterij in de kleine houder aan de onderkant geplaatst en op zijn plaats geklikt. Alles lijkt goed samen te gaan.

Snelle opmerking: ik weet niet zeker of je de video hebt bekeken of de multimeter hebt opgemerkt. Zorg ervoor dat u constant op continuïteit test. Dit zorgt er ook voor dat u geen verbindingen mist.

Stap 10: condensator opladen en ontladen met een testcontrolelijst

Voordat ik de leads toevoeg, wilde ik dit door een snelle checklist lopen om er zeker van te zijn dat het correct werkt. Het lampje op de achterkant lijkt te werken als ik het apparaat aanzet. Met behulp van mijn kleinere Bench Power Supply. Ik zet de versterkers op volle kracht (5 ampère max) en 21V. Ik was van plan een Dell 19.4V 3.33amp laptopadapter te gebruiken, maar voor nu kan ik de Bench-voeding gebruiken. Aan de voorkant draai ik het kleine schakelaartje aan de linkerkant omhoog (aan), dit schakelt de kleinere LED in, die me de spanning van de condensatoren geeft. Door de schakelaar aan de achterkant aan te zetten, lichten de Buck Converter op. Ik had de aan/uit/aan-schakelaar op "uit", dus hij deed niets. Ik druk de schakelaar naar beneden (enkele lijn) en de condensator begon op te laden. Zodra het rode lampje op de Buck Converter ging branden, gaf de Cap-voltmeter 15,8 V aan. (.2 ging door de diode) Perfect opgeladen. Maar het opladen duurde 30 seconden. Dat was geweldig! Bij 3 ampère zou dit ongeveer goed moeten zijn voor 2F. Tot ik me realiseerde dat de versterkers op de Bench-voeding werden verlaagd tot 1A. Met een beetje meer testen kwam ik erachter dat de dop op zijn best slechts.6F was. Maar het zou nog steeds moeten werken. Het enige probleem met een kleinere Cap. Ik zou wat langer moeten wachten tussen de lasnaden, anders kan het oververhit raken. Met een grotere dop heb je meer voorsprong. Ik ben van plan om in de toekomst een grotere te nemen. De laatste onderdelen die ik moest controleren, is de ontlading. I Schakel alles uit met de dop opgeladen. Draai de schakelaar aan de voorkant omhoog (2 lijnen) en hij begon snel te ontladen. De weerstand van 6ohm 50watt is hier perfect voor. Alles, behalve de (2F tot.6F), van de condensator, is goed getest. Het lijkt erop dat mijn project bijna voltooid is.

Stap 11: Voltooi het bouwen door de eenvoudige 6-gauge-elektroden toe te voegen

Tot slot, om deze opbouw in te pakken, gebruik ik grotere aansluitblokken (binnenkant van koper) en massief koper van 6 gauge, die ik heb geslepen met de "DIY Mini Dremel" voor de elektroden. Daarna gebruikte ik Kapton-tape en krimpfolie om alles bij elkaar te houden. Kapton-tape werkt hier heel goed voor. De schakelaar of trigger is alleen te gebruiken totdat ik het voetpedaal van TEMco krijg. Dit was echt een leuke constructie en de lassen die het produceert zijn geweldig. Helaas heb ik geen video of foto's van het lassen, maar ben van plan later een video te maken om al mijn lassers te vergelijken, waar ik echt denk dat deze zal domineren. Ik liet de elektroden langer staan, zodat ik de perfecte hoeveelheid druk kon uitoefenen tijdens het lassen. Tijdens mijn onderzoek lijkt dit de beslissende factor te zijn voor uw lassen. In minder dan 2 lassen had ik de druk naar beneden. Misschien voeg ik er later nog rubberen handvatten aan toe, maar hoe geweldig ze ook zijn. Ik weet zeker dat er nog meer gesleuteld zal worden. Als mijn pedaal eenmaal hier is, zal het lassen nog gemakkelijker maken. Dit heeft de neiging om een beetje warm te worden als u niet de juiste tijd wacht tussen de lasnaden. Maar het duurt normaal gesproken een paar van hen voordat dit gebeurt. Ik ben helemaal tevreden met deze lasser en ik heb er 7 om hem mee te vergelijken.

Laat het me weten als je vragen hebt. Ik antwoord normaal gesproken vrij snel terug. Bedankt voor het lezen van mijn instructable en vergeet niet te stemmen. Als je mijn video kijkt, like dan abonneren en delen. My Next Instructable is een heel eenvoudige lasser die ik in minder dan een paar uur heb gemaakt (nadat de zaak droog was of in 48 uur was gezet, natuurlijk … LOL)