Een veiliger elektrisch hotdog fornuis - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Toen ik een bachelor Natuurkunde studeerde, kookten we hotdogs door ze rechtstreeks op een 120V-stopcontact aan te sluiten. Dit was een relatief gevaarlijke operatie omdat we de uiteinden van een verlengsnoer eenvoudig aan twee bouten bevestigden, die in de hotdog werden gestoken. Als je niet voorzichtig was en deze bouten ("elektroden") aanraakte terwijl het snoer was aangesloten, weet ik zeker dat je kunt raden wat er zou gebeuren. Onlangs, na te hebben geëxperimenteerd met een vergelijkbare opstelling, besloot ik een elektrische hotdog-fornuis te bouwen die veel veiliger zou zijn.

Ik wilde dat het belangrijkste kenmerk van dit hotdog-fornuis een gesloten hotdog-tray was met een schakelaar om ervoor te zorgen dat er alleen stroom naar de elektroden kon stromen als het deksel gesloten was. Ik wilde ook een dimmerschakelaar toevoegen, zodat de stroom die door de hotdog vloeit, kan worden gevarieerd. Eerdere experimenten leken te suggereren dat de hotdog in de buurt van de elektroden aan het verkolen was voordat de hond volledig gaar was. Zodra de hotdog rond de elektroden verkoolt, neemt de geleidbaarheid tussen de hotdog en de elektroden af tot het punt waarop het koken niet verder kan. Door in staat te zijn de stroom die door de hotdog vloeit te verminderen, veronderstelde ik dat het koken vertraagd zou kunnen worden en plaatselijke charing vermeden zou kunnen worden. Het laatste kenmerk dat ik wilde toevoegen, was een lampje dat het stroomniveau door de hotdog kon aangeven.

Stap 1: Wat ik heb gebruikt

Voor dit project heb ik de volgende materialen gebruikt:

Sommige schroot 3/4 "dik en 3/8" dikke stukken hout

Korte secties (< 1 ft) van 16 gauge draad

Een blanco deksel van de elektriciteitskast

Een draaidimmerschakelaar van 600 W

Een 120V, 3A, SPDT kortstondige drukknopschakelaar

Een 120V indicatielampje

Een verlengsnoer

Twee #6 bouten met moeren en ringen

Een 1 PVC-koppeling

Een 2 PVC-koppeling

2 kleine scharnieren en bijbehorende hardware

Een handvol gipsplaatschroeven en enkele andere kleine houtschroeven

Sommige zelfborende schroeven

Een 1/2 brede aluminium staaf

Een lade handgreep

Een 0,015 dikke plaat van helder styreen

Stap 2: De doorzichtige omslag bouwen

De eerste stap was om de 2" PVC-koppeling doormidden te snijden om twee kortere ringen te vormen. Een van deze ringen wordt vervolgens in tweeën gesneden in de tegenovergestelde richting om twee "U"-vormige stukken te vormen.

Het styreenvel wordt op lengte ingekerfd en vastgeklikt. Styreen wordt gesneden door een lijn in te snijden en vervolgens langs de inkeping te buigen totdat deze barst. Het is een beetje eng om te doen, maar het is altijd netjes voor mij kapot gegaan.

Zodra het styreen op lengte is gesneden, wordt het met zelfborende schroeven aan de twee PVC "U"-stukken bevestigd. Ik gebruikte 4 schroeven gelijkmatig rond de boog van elk stuk.

Stap 3: Aluminium staven toevoegen om te bedekken

Twee 1/2" brede aluminium staven zijn op het deksel gemonteerd om stijfheid toe te voegen en het styreen plat tussen de "U"-stukken te houden. Deze staven zijn gesneden, geboord en gemonteerd op de PVC-uiteinden met dezelfde zelfborende schroeven die worden gebruikt om het styreen te bevestigen.

Aan de ene kant van het deksel zijn de kleine scharnieren over de aluminium balk bevestigd met de schroeven die ze op hun plaats houden, door de aluminium balk en in het PVC.

Stap 4: De basis monteren

Een 3/4" dik stuk hout werd op de juiste breedte en lengte gesneden om plaats te bieden aan de gebogen kap, en twee 3/8" stukken van gelijke lengte werden aan de zijkanten geschroefd om de basis van het systeem te vormen. Vervolgens werden de dekselscharnieren op deze basis geschroefd, waarmee de basisconstructie werd voltooid.

Stap 5: De hotdoghouders toevoegen

Ik sneed de 1 "PVC-koppeling doormidden langs zijn as met de verstekzaag. Ik wist niet zeker hoe dit zou werken, maar het deed het eigenlijk best aardig en was veel sneller en netter dan proberen de ijzerzaag te gebruiken. Deze twee helften werden vastgeschroefd aan de basis met hun hartlijnen 4 "uit elkaar. Ik had ontdekt dat 4 "iets korter was dan de lengte van hotdogs die ik aan het koken was, die vrij standaard formaat hotdogs waren. Als je hotdogs van een andere lengte (of worstjes) kookt, wil je misschien de afstand dienovereenkomstig aanpassen.

Nadat de PVC is gemonteerd, heb ik gaten door het midden van elk stuk geboord om plaats te bieden aan de # 6 schroeven, die als elektroden zullen dienen. Deze gaten gaan door zowel de houder als de basis. Na het boren door de basis, werd de basis omgedraaid en werd de onderkant van de gaten vergroot om plaats te bieden aan de koppen van de schroeven. Ik boorde ongeveer halverwege de basis met een 1/2 bit.

Stap 6: De schakelaar monteren

De laatste stap om de basisassemblage te voltooien, was het toevoegen van de tijdelijke drukknopschakelaar. Ik gebruikte een dubbelpolige kortstondige drukknop die ik had liggen, maar je zou een enkelpolige kortstondige drukknop kunnen gebruiken - zolang deze tenminste 2 ampère aankan bij 120V (~240W). Ik heb de achterkant van de basis verwijderd (de kant met de scharnieren eraan bevestigd) en de schakelaar erop gelegd onder de plaats waar de 2 PVC-koppeling zit. Het doel is om de PVC de schakelaar dicht te laten drukken wanneer het deksel naar beneden is. Ik speelde een beetje met de hoogte van de schakelaar totdat ik er zeker van was dat hij volledig ingedrukt zou zijn als de klep naar beneden was, zonder te voorkomen dat de klep volledig zou sluiten.

Na het markeren van de omtrek van de schakelaar, werd een uitsparing in de zijkant van de basisconstructie gesneden met behulp van een roterend gereedschap. Ik heb een karabijnsnijder met gestructureerde tanden die goed werkt voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden hout. De schakelaar werd in deze uitsparing gemonteerd met behulp van twee kleine houtschroeven met ringen. Bij het testen van de zijplaat werd het duidelijk dat er ook een uitsparing in de zijkant van de basisbodem moest worden gesneden om de schakelaar op te nemen. Nadat dit was gemarkeerd en gesneden, werd de zijplaat opnieuw bevestigd aan de onderkant van de basis.

Er werden ook bosjes gesneden langs de onderkant van de basis om de draden naar de schakelaar en elektroden te laten verzonken.

Stap 7: De elektronicabox

Met behulp van stukken van 3/4 dik hout werd een kleine doos geconstrueerd om de dimmerschakelaar te huisvesten en alle andere elektrische verbindingen netjes te houden. Ik had deze doos netter kunnen maken, maar ik had niet veel tijd, dus ik gooide het snel in elkaar en schroefde alles gewoon samen met gipsplaatschroeven.

Er moeten verschillende gaten in de doos worden geboord voordat deze aan de basis kan worden bevestigd. Aan de linkerkant van de doos (links als je naar het gat voor de dimmer kijkt), zijn twee kleine gaatjes geboord voor montage aan de basis, met een groot gat ertussen voor het doorvoeren van draden. Ik besloot om de basis 3/4 vanaf de onderkant van de doos te monteren. Hierdoor zouden schroeven gemakkelijk door de zijkant van de doos en in de basis kunnen worden gehaald. Ik dacht ook dat het hele systeem er een beetje uit zou zien interessanter: er werd een tweede groot gat in de achterkant van de doos geboord om het netsnoer op te bergen.

Na het boren van de gaten, werd de doos gedemonteerd en werd de linkerkant op het uiteinde van de basis geschroefd met behulp van de montagegaten, die ik had geboord. Nadat deze kant aan de basis was bevestigd, werd de doos opnieuw gemonteerd, met uitzondering van de bovenkant.

Stap 8: Het gat voor het licht

In de bovenkant van de doos moet een gat voor de lamp worden geboord. Nadat ik het midden van de bovenkant had gemarkeerd, boorde ik er volledig doorheen met een kleine boor (ongeveer 1/8 "). Vanaf de onderkant boorde ik 3/4 van de weg door de bovenkant met een groot forstner-bit. Dit gat moet groot genoeg zijn om de montagemoer van het licht stevig te kunnen bevestigen. Vanaf de bovenzijde werd een 5/8" boswachterbit gebruikt om door het grotere gat te boren. Ik raad aan om eerst het 5/8 "gat te boren om te voorkomen dat het bit afbreekt wanneer het doorbreekt in het grotere gat.

Stap 9: voeg de eindplaat toe

Het laatste stukje houtwerk was om een eindplaat/steun toe te voegen aan het uiteinde van de basis tegenover de doos. Ik heb gewoon een 3/4 dik stuk hout gebruikt dat op de breedte van de basis is gesneden met een hoogte zodanig dat het zou worden uitgelijnd met de bovenkant van de gebogen afdekking. Deze eindplaat werd aan het uiteinde van de basis bevestigd met behulp van twee gipsplaatschroeven.

Toen het houtwerk voltooid was, werden de doos, de basis en de eindplaat geschuurd en zwart gespoten om alles er netter uit te laten zien.

Stap 10: Bedrading

Bedrading voor de hotdog-fornuis is vrij eenvoudig. Een verlengsnoer waarvan het vrouwelijke uiteinde is afgesneden, wordt gebruikt om de box van stroom te voorzien. Stroom vloeit in het circuit langs een van de draden in het snoer en gaat door de dimmerschakelaar voordat deze naar de tijdelijke drukknopschakelaar van de SPDT stroomt. Door verbinding te maken tussen de normaal open (NO) en COM-pinnen van de schakelaar, stroomt er alleen stroom door de schakelaar als deze wordt ingedrukt. Het circuit wordt voltooid via de hotdog, waarbij het uiteinde van de hond wordt aangesloten op de andere draad van het verlengsnoer. Het licht is parallel geschakeld met de hotdog.

Stap 11: De bedrading aansluiten

Er moesten vier verbindingen worden gesoldeerd - de draden die verbonden waren met de licht- en drukknopschakelaar. Alle andere verbindingen zijn gemaakt met draadmoeren in de doos. Nadat alles correct was aangesloten, werd de dimmer in de doos geïnstalleerd. Ik boorde een gat in het lege deksel van de elektrische doos om het over de paal van de dimmer te laten glijden. Voor een extra coole factor is de dimmerknop rood gespoten.

Stap 12: Installeer de elektroden

De elektroden zijn gemaakt van 2 lange # 6 roestvrijstalen schroeven. Ik heb de uiteinden van de schroeven taps toelopend en gladgemaakt met een slijpsteen en het roterende gereedschap. Draden werden aan de elektroden bevestigd door de draad om de schroef te wikkelen en deze tussen twee ringen vast te draaien geplaatst tussen de schroefkop en een moer. Nadat de elektroden waren bedraad, werden ze door de gaten in de onderkant van de basis geleid. Aan de bovenzijde van de basis werden moeren toegevoegd om de elektroden vast te houden.

Stap 13: Installeer de handgreep

De laatste stap is om de handgreep van de lade aan de voorkant van het deksel toe te voegen. In de aluminium staaf werden zorgvuldig twee gaten geboord voor de bevestigingsschroeven. Een probleem dat ik had, was dat de bevestigingsschroeven zijn gemaakt om door een dik stuk hout te worden bevestigd, waardoor ze te lang zijn voor deze toepassing. Om dit te verhelpen, knip ik de schroeven eenvoudig op lengte met behulp van een afsnijschijf.

Stap 14: De Hot Dog Cooker testen

De bediening van de hotdogkoker is vrij eenvoudig. Een hotdog wordt op de elektroden geplaatst en het deksel wordt gesloten. Zolang de dimmerschakelaar is ingeschakeld, begint de hotdog te koken. Ik ontdekte dat koken op vol vermogen de hotdog de neiging had om te snel te koken en het zou plaatselijk verkolen, de geleidbaarheid verliezen en stoppen met koken voordat de hond helemaal gaar was. Als ik echter de dimmer gebruikte om de stroom te verminderen tot ergens rond de helft van het vermogen, werd de kooktijd verlengd en was de hotdog erg goed gaar. In beide gevallen was het gemakkelijk te zien wanneer de hotdog klaar was. Je kon hoorbaar vonken horen tussen de elektroden en de hotdog en het systeem zou zich vullen met rook. Als u de hotdog op dit punt blijft aanlaten, blijft deze rond de elektroden boogvormig maken, waardoor dat deel van de hotdog een verbrande smaak krijgt.

Ik was erg blij met hoe dit hotdog-fornuis uitkwam en was eigenlijk erg onder de indruk van hoe goed een hotdog het maakte! Een leuk weekendprojectje.