Een 'Faberge'-stijl Nixie-klok met één buis - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Deze Nixie-klok was het resultaat van een gesprek over enkele buisklokken op de Facebook Nixie Clocks-fanpagina.

Klokken met enkele buis zijn niet populair bij sommige nixieliefhebbers die de voorkeur geven aan klokken met 4 of 6 cijfers om het lezen te vergemakkelijken. Een enkele buisklok geeft de tijd weer in volgorde van H, H, M, M,,, en herhalingen, maar het is heel gemakkelijk om aan het weergaveformaat te wennen. Ze kunnen worden geprogrammeerd om een andere RGB-kleur te hebben voor elk van de functies van de tijd, evenals de weergave van temperatuur en vochtigheid.

Veel klokken met enkele buis hebben het basisformaat om te worden gemonteerd in perspex, houten of metalen behuizingen met de buis aan de bovenkant eruit. Ik wilde de mijne een beetje anders maken en kreeg het idee van een 'Faberge'-stijl klok met een struisvogeleierschaal voor de behuizing.

In het begin deden zich verschillende problemen voor, met als belangrijkste het zoeken naar een kit of printplaat die in de schaal zou passen en voldoende ruimte zou laten om de buis te monteren. De SN18 klokkit van PV Electronics is ideaal en zou aan de eis voldoen. Het kan worden gebouwd met een IN-18-buis of de R|Z568M-buis van Dalibor Farny

Het volgende criterium was welke buis? Ik heb een grote verscheidenheid aan Nixie-buizen in mijn klokken gebruikt, van de kleine IN-17 tot 30 mm digit ZM1040 en een flink aantal daartussenin, waaronder zijaanzicht, bovenaanzicht en omgekeerde weergavebuizen. Deze klok had een statement tube nodig en ik koos voor een IN-18 met een cijfergrootte van 40 mm, een diameter van 30 mm en een hoogte van bijna 70 mm.

Dus dat is de basis van de klok, nu verder met bouwen!

Mijn excuses als het langdradig lijkt, maar ik wilde de details van de stappen voor iedereen opnemen.

Stap 1: bouwmaterialen

1 x Struisvogeleierschaal - Ebay

1 x SN18 Nixie klokset - PV-elektronica

1 x IN-18 Nixie-buis - Ebay

3 x enkelpolige push-to-make-schakelaars (met moeren) - Farnell

1 x Oranje 3 mm LED - Farnell

1 x Groene 3 mm LED - Farnell

300 mm 12-weg lintkabel - Hobbytronics

Krimpkous met een diameter van 150 mm x 3 mm - Farnell

1 x USB B naar USB A-adapterkabel - Elke computerwinkel

1 x 3,5 mm stereo paneelmontage-aansluiting - Farnell

1 off 1/2" x 3" messing reparatiepijp - Loodgieterswinkels

4 stuks 1/2 messing flensmoeren

1 uit 3/4 Messing Tank Connector

1 van 3/4 messing flensmoer

1 van 50 mm x 6 mm Messing Schijf - Metal Stockists

22 mm ronde messing staaf

14 mm ronde messing staaf

6 MM ronde messing staaf

5 mm platte messing staaf

24 stuks 3 mm Messing Schroeven met Korte Koepelkop

3 stuks 3 x 30 mm koepelkop messing schroeven - Ebay

Hout voor de basis - Wat ik had liggen

1 uit 1 x 67 mm diameter PET-cirkel - ik had er een aantal van een vorig project

3 x 35 mm Messing Pijp Olijven - Sanitairwinkel

35 mm beuken deuvel of vergelijkbaar - doe-het-zelf- of houtwinkel

3 x 3 mm T-moeren - Hobbywinkel of Ebay

3 x kleine houtschroeven

500 mm fijne messing ketting - Ebay

500 mm x 1/4 Messing Boiler Banding - Stoommodellering Leveranciers

1 M x 3/16 Messing Ketelbanding

2-delige epoxylijm

1 blikje heldere acrylspray - Auto Accessory Shop

Dunne schuimfolie - Craft Shop

Stap 2: De klokbehuizing

Faberge-eieren zijn wereldberoemd en buitengewoon waardevol, met één die $ 18,5 miljoen opleverde op een veiling in 2007. De mijne is gewoon een eenvoudig struisvogelei dat een beetje is aangekoekt om er duur uit te zien en ik denk niet dat het zoveel waard zou zijn!

Struisvogeleieren zijn ongeveer 150 mm x 110 mm (6 "x 4,3"), dus er is een redelijke hoeveelheid ruimte voor mijn keuze van de IN-18 Nixie-buis erin.

Dus, wat te doen met de eierschaal? Ik heb een aantal zeer uitgebreide gravures gezien en velen zijn hier in Instructables te zien geweest en hebben besloten om het zowel in context als functioneel eenvoudig te houden. Deuren die opengaan om de Nixie-buizen te bekijken met een schakelaar die de buistoevoer afsluit wanneer ze gesloten zijn, was het belangrijkste idee dat ik had met wat decoratie erop en het hoofdschaalgedeelte, maar het scharnieren van de deuren zou te moeilijk blijken te zijn en zou afbreuk doen aan de schone kijk die geen deuren gaven.

Toen ik besloot hoe ik aan het ontwerp van het ei zou beginnen, keek ik naar veel werk van anderen en was onder de indruk van de complexiteit die sommige ontwerpen vertoonden. Er was geen manier dat mijn beperkte vaardigheden en gebrek aan kennis van graveren iets van wat ik had gezien zou evenaren, dus koos ik voor externe decoratie van de schaal.

Toen ik naar een eierschaal keek, zag ik dat veel van de mensen die het deden een mal hadden om de schaal vast te houden en dat ze de schaal konden draaien terwijl ze werkten. Ik besloot dat ik een eenvoudig houten frame zou maken dat het ei op zijn plaats zou houden met zuignappen aan beide uiteinden met aan één uiteinde een veer om wat druk uit te oefenen om de schaal op zijn plaats te houden. Zuignappen zijn verkrijgbaar in verpakkingen van verschillende formaten en ik heb een paar bekers van 30 mm en 40 mm. Het maken van het frame was rechttoe rechtaan, een grondplaat, 2 staanders en 2 houten schijven. De vaste schijf had een gat met een platte bodem waarin een houtschroef het aan een van de staanders hield en de zuignap paste ook in dit gat. Om wat druk op de schaal te krijgen werd de andere schijf aan een stuk deuvel bevestigd en een veer gleed over de deuvel voordat deze door een gat in de andere staander ging. Hierop was de grotere zuignap gemonteerd en het was gewoon een kwestie van tegen de veer trekken om de schaal in te brengen. Dit zou geweldig zijn geweest, ware het niet dat de eierschaal de neiging had om te verschuiven bij het draaien, dus moest Plan II worden bedacht!

De tweede mal was eigenlijk zo eenvoudig dat ik niet had kunnen geloven dat ik er in het begin niet aan had gedacht!

Het bestaat uit een basisplaat, een enkele staander met een plug van 20 mm die uitsteekt op de hartlijn van de eierschaal. De schaal wordt gewoon op de plug en een blok geschoven waarvan de hoogte net onder het middelpunt van het ei ligt, zodat er een potlood langs kan worden bewogen en de schaal kan worden gemarkeerd. Ik had de omtrek van de schaal op 444,00 mm gemeten en de deuvel op een middelpunt van 67,20 mm gezet (C = 2 * π * r - getransponeerd naar - r = C / (2 * π) (ja, ik heb goed opgelet in de wiskundeles !) en maakte er een potloodlijn omheen door de schaal te draaien. Ik heb zojuist 74 mm langs de lijn gemeten en het beginpunt van de verdelingen gemarkeerd, meet en draai het opnieuw op dezelfde afstand en markeer opnieuw totdat ik 6 gelijk verdeelde markeringen had op de omtrek, Om de segmenten te krijgen, bewoog ik het potlood langs het blok vanaf het merkteken totdat ik de 'kroon' van de eierschaal bereikte en herhaalde dit voor de rest van de merktekens. Klinkt ingewikkeld, maar als je naar de foto's van de techniek zul je zien hoe eenvoudig het eigenlijk is. Het enige wat je hoeft te doen is de schaal stil te houden terwijl je hem markeert.

Later vond ik deze die momenteel in ontwikkeling is. Zou waarschijnlijk boven mijn stand zijn!

De volgende stap was om de schaal te snijden om de onderdelen vrij te krijgen. Dremel maakt ultradunne afgesneden schijven en ik heb er een paar, samen met de doorns die nodig zijn om ze vast te houden, ik heb ook diamantslijpschijven, dus het was een geval waarvan het beste zou werken.

Een stofmasker is essentieel voor deze taak, samen met een vorm van afzuiging in de buurt van het snijgebied, ik heb hiervoor mijn winkelzuiger gebruikt nadat ik een breed mondstuk van karton had gemaakt dat in de buurt van het snijgebied zou passen. Ik heb beide snijschijven uitgeprobeerd op een reserve stuk schil waar ik de leverancier om had gevraagd en de afgesneden schijven bleken de beste oplossing om de sneden in de schil te maken. Ze slijten vrij snel, maar zijn effectief.

Nu was de schaal gesneden en klaar voor de volgende stap, het monteren op de basis. Doordat de schaal een gat van 20 mm heeft waar hij 'opgeblazen' is, is dit ideaal voor de aansluiting op de basis. Wat schuimringen en dan de borgmoer om hem op zijn plaats te houden. Draai deze niet te strak aan, laat een kleine beweging toe of er bestaat een risico op beschadiging van de schaal.

Aan de binnenkant van de schaal is een membraan bevestigd dat voorzichtig van de zichtbare delen moest worden verwijderd omdat ik de binnenkant met helder acryl heb gespoten om het gedeeltelijk reflecterend te maken, ik heb de onderste helft van de schaal niet gedaan (uit het zicht, uit het hart!) Ik heb dit membraan verwijderd met grove staalwol en door de schaal tegen een lichtbron te houden om te zien of er nog delen van het membraan waren. Draag ook een stofmasker terwijl u dit onderdeel doet. Je kunt het membraan op de foto zien waar de hoofdschaal zich op het voetstuk bevindt.

Stap 3: Schroothout is handig

Houtwerk voor basis.

Ik had veel afsnijdingen (of is het afgesneden?) van hardhout dat ik heb verzameld door het maken van andere klokbases, dus ik maakte er een geblokt blok van door ze vierkant te schaven en aan elkaar te lijmen in twee afwisselende lagen om een dambord te krijgen effect op de uiteinden van het blok. Ik tekende een zo groot mogelijke cirkel op het blok en zaagde het ruwweg uit met een decoupeerzaag. Ik markeerde het midden en boorde een gat van 10 mm om het in de boorkop van mijn draaibank te monteren met een stuk geschroefde staaf en een flensmoer, een gewone moer en ring doet dit werk ook. Een ding waar ik vergeten was rekening mee te houden, was de vrije ruimte tot het bed van de draaibank, gelukkig kwam ik ermee weg omdat het breedste deel van de ruwe cirkel het op 1 mm miste!

Ik moest een gereedschap monteren zodat het behoorlijk uit de gereedschapspaal stak en dan het afval uit de cirkel begon te verwijderen. Ik moest extreem dunne sneden maken totdat ik het bijna een cirkelvorm kreeg en het vervolgens knippen tot de diameter die ik wilde, Het volgende was om de buitenranden af te ronden met een bovenfrees en een rondbit. Ik heb geen freestafel, dus ik heb mijn router onder de tafel gemonteerd waar mijn verstekzaag op zit nadat ik een gat had gezaagd waardoor het bit boven het oppervlak kon worden geheven. Ik heb een stuk hout op de straal van het nu ronde basisgedeelte geschroefd om het gemakkelijker af te ronden. Ik bewoog de basis voorzichtig langs het hout totdat het contact maakte met het ronde bit en draaide het toen tegen de klok in tegen het bit en voerde het voorzichtig rond. Toen dit eenmaal was gedaan, draaide ik het om en deed de andere kant om te matchen. De basis werd opnieuw in de draaibank gemonteerd om de oppervlakken en de rand te schuren om een gladde afwerking te krijgen voor de latere toepassing van helder acryl.

De gaten voor de drukknoppen en de LED-behuizingen werden uitgetekend en geboord. Gewoonlijk zou ik met een massief houten basis een holte creëren waarin de printplaat zou worden ondergebracht, maar in deze klok heb ik een kleine gemaakt en kanalen naar de gaten voor elke functie. Ik sneed een uitsparing voor de basisplaat die alles op de bodem zou bedekken en het er netjes uit zou laten zien. De bodemplaat is gemaakt van doorzichtige 1 mm PET-plaat en aan één kant gespoten met zwarte acrylverf. Er zijn hiervoor geen schroefgaten omdat het op zijn plaats wordt gehouden door de 3 bolpootjes die aan de basis zijn geschroefd.

Een andere taak die gedaan moest worden, was het stopcontact voor de voedingskabel en voor de GPS-aansluiting. Een eenvoudige uitsparing werd over de achterkant van de klokbasis gefreesd met een gereedschap dat ik speciaal hiervoor heb gemaakt en een gevormde koperen plaat die op het platte oppervlak is geschroefd met de lijkwade die ik altijd aan de uitlaatplaten op mijn klokken heb gepast. Ik boorde een gat door de uitsparing in de holte voor de kabels.

Om het klokbord in de schaal te monteren, moest ik een schijf maken die precies in de schaal zou passen en die geen bevestigingen nodig had om hem op zijn plaats te houden. Omdat ik geen geschikt triplex bij de hand had, maar wel een modelleerlaag van 3 mm had, heb ik 4 schijven gesneden en aan elkaar gelijmd na het boren van een centraal gat van 10 mm dat later zou worden gebruikt om het te bewerken. Modelleerlaag is erg licht omdat het bedoeld is voor gebruik in modelvliegtuigen en vrij flexibel is. Bij het aan elkaar lijmen van de schijven wisselde ik de laag van de laag af om het meer sterkte te geven. Ik ontdekte dat de eierschalen van struisvogels niet precies rond zijn nadat ik de schijf op de vereiste diameter had bewerkt en ik moest wat gebieden scheren om goed in de schaal te passen. Ik moest ook een lichte tapsheid maken om de interne kromming van de schaal te compenseren. Toen het eenmaal op de juiste diameter was bewerkt, moest ik het midden uitsnijden om op de buisplaat te passen en de bevestigingsgaten te markeren die het bord aan de onderkant zouden vasthouden.

Ik heb een aangepaste tanksnijder gebruikt om de twee belangrijkste diameters te maken, één aan weerszijden van de schijf, voordat ik deze in de draaibank monteerde om het overtollige materiaal te verwijderen waardoor de schijf los kon komen van het middengedeelte. Ik plaatste de printplaat in het gat aan de onderkant en markeerde de schroefgaten voor montage op de schijf.

Stap 4: Een beetje koperwerk

Van mijn vorige Instructables zou je het feit oppikken dat ik van messing en hout hou in de constructie van Nixie Clock. Voor deze klok zijn nogal wat messing onderdelen gebruikt. Een steunkolom voor de schaal, boilerband 'tailleband' en verticale ribben, drukknoppen en het stopcontactpaneel aan de achterkant van de klok.

Ik gebruik veel messing loodgieterswerk in mijn klokken, evenals voorraad messing, waarbij ik de fittingen aanpas om decoratieve en functionele onderdelen te worden. Het is een goedkope manier om dingen te doen in vergelijking met het kopen van een grote ronde koperen staaf en het grootste deel ervan weg te werken om hetzelfde resultaat te krijgen.

De kolom is gemaakt van een pijpreparatiebuis en wordt geklemd op de houten basis en de basis van de eierschaal.

Ik heb hiervoor een messing geflensde tankconnector en moeren gebruikt die aan het reparatiegedeelte van de koperen pijp waren gesoldeerd. Die aan de onderkant van de schaal was iets gewelfd om de ronding van de schaal te ontmoeten. Tussen de flensmoer en de schaal bevindt zich een schuimlaag die elke variatie aankan en enige druk toestaat om de schaal stevig vast te houden zonder deze bij direct contact te beschadigen. Ik moest de contouren tussen de fittingen stappen, zoals toen ik probeerde een gladde afwerking te krijgen van de sweep van de pijp naar de bovenkant, de schroefdraad van de borgmoer en de tankfitting braken weg, ik sneed gewoon een rechte uitsparing om ze te maken verdwijnen en gladstrijken met schuurpapier. Het andere uiteinde van de koperen buis had een messing schijf van 40 mm die tussen twee kleinere flensmoeren was geklemd. De onderkant van deze schijf heeft 3 x 3 mm tapgaten voor schroeven die door het houten gedeelte gaan om hem stevig te bevestigen. Ik heb de bovenste flensmoer gladgestreken om het er minder industrieel uit te laten zien door een straal tussen de zeskant en het oppervlak ervan te plaatsen.

. Ik voegde ook wat smallere boilerbanding (3/16 ) toe van de 'eierdop' onder het ei tot de 'tailleband' rond de omtrek. Om er een consistent gat in te krijgen, maakte ik een kleine mal waar ik de banding in gleed voor aan elk uiteinde 3 mm gaten geboord. Ik rondde de uiteinden af door ze bij de gaten vast te pinnen en tegen een frees te draaien. Ik maakte gaten van 2,4 mm in de 'eierdop' op 60 graden intervallen, tapte tot 3 mm en schroefde de smallere dat klinkt gemakkelijker dan het lijkt, want ze moesten onder een hoek worden geboord en ik slaagde erin om 2 boren te breken door het te doen. Om de verticale strepen op de tailleband te passen, paste ik het en zette alles vierkant voordat ik de posities van markeerde de ribben op de 'tailleband'. Ik heb door beide gaten van 2,4 mm geboord en getapt tot 3 mm. Ik heb een paar bolkopschroeven op de verbinding gepast en ze op hun plaats gesoldeerd voor extra veiligheid. De verbindingen werden vervolgens aan de binnenkant glad geschuurd. Ik had twee kleine blokjes messing aan de uiteinden van de tailleband gesoldeerd, o ne met een opening van 3 mm en de andere getapt voor een 3 mm koperen schroef die de band aan de schaal zou vastzetten.

Omdat de bediening van de klok op afstand van het bord was, moest ik er knoppen voor maken. Op de tekening is te zien hoe ze zijn ontworpen. Deze passen gewoon in gaten in de basis en zijn op hun plaats geëpoxeerd met bedrading die via de steunkolom teruggaat naar het bord. Hetzelfde gold voor de indicatie-LED's voor de DST- en GPS SYNC-functies, een paar 10 mm messing staafjes met gaten voor de LED's. De 'lens' is epoxy infill geroerd om kleine luchtbelletjes te krijgen die het licht van de LED's verspreiden. Hier is een Instructable die ik heb gemaakt over hoe het te doen.

De voetjes voor de voet zijn gemaakt van pijpolijven, een stuk beukenhouten deuvel en T Nuts op dezelfde manier als de Tantalus Clock, maar dan iets kleiner. In plaats van de olijven op de deuvel te lijmen, klopte ik ze op de deuvel met een hamer en ik boorde kleine gaatjes door de olijf en hamerde er een paar uitgezaagde paneelpinnen in totdat ze gelijk met het oppervlak waren. Deze worden bij het plaatsen van de voeten naar achteren gehouden, zodat ze niet worden gezien.

3 mm T-moeren zijn verkrijgbaar bij de meeste R/C-hobbywinkels en modelbouwwinkels.

Bij het monteren van het klokbord op de steunschijf merkte ik dat er een opening was tussen de buisplaat en het buizenbord. Om dit te verbergen heb ik een ring van de 1/4 banding gemaakt om hierover te passen. Het buigen van de band naar de maat van de buisplaat was gemakkelijk gemaakt omdat de diameter van een blikje WD40 exact hetzelfde was als de diameter van de buis plaat. Ik deed een koperen lus om de banding en trok deze dicht door de draad in elkaar te draaien, daarna was het gewoon een kwestie van de stootverbinding solderen. Dit zou aan de achterkant van de buisplaat zijn en zou niet worden gezien.

Ik heb de tegenoverliggende snijrand van de schaal verborgen met een koperen buis van 3 mm die in de vorm was gebogen en de achterkant van de buis gevijld om het als een kanaalgedeelte te laten. Ik heb het aangekleed met een diamantfrees van 2 mm zodat het netjes op de rand van de schaal zou passen.

Ik liet het niveau van de houten buisplaat zakken en voegde een interne koperen band toe, gemaakt van de 1/4 ketelband die de binnenkant van de schaal beter uitzag. De verbinding is verborgen achter de 3 mm buis voor de RGB-LED op bovenkant van de schaal..

De extra RGB-LED die de bovenkant van de schaal siert, is op dezelfde manier gemaakt als de temperatuursensorafdekking die is gemaakt voor de Victoriaanse Tantalus-klok en ik heb een kleine adapter gemaakt om deze op de schaal te monteren met een gat van 3 mm geboord in de stomp die zat aan de binnenkant van de schaal voor de buis met de bedrading voor de RGB-led. De bedrading wordt geleid door een stuk messing buis van 3 mm dat is gebogen om te passen bij de binnenkant van de schaal. De buis wordt gewoon in de stomp van de RGB-behuizing geduwd om hem te ondersteunen, samen met epoxy om hem aan de schaal te houden.

Het achterpaneel is gemaakt van 15 mm koperen platte staaf en ik heb een mantel toegevoegd voor de invoer van de voedingskabel, aangezien de stekker naar het bord hier doorheen moet, de GPS-aansluiting is verzonken in het oppervlak en de bedrading is aan de achterkant gesoldeerd.

Stap 5: De elektronische kant van de dingen

De elektronica in deze klok is de SN-klasse kit van PV Electronics die een enkele IN-18 Nixie-buis gebruikt om de tijd in dit formaat te vertellen - H, H,, M, M,, herhaal. Het geeft het cijfer van tientallen uren weer en vervolgens het uurcijfer van de eenheid en doet hetzelfde voor de minuten. Als je eenmaal onder de knie hebt hoe het werkt, wordt het instinctief om de tijd te weten.

Ik ga niet in op details over de kit, want je kunt hem bekijken via de bovenstaande link.

Dus hoe monteer je de bedieningselementen in een eierschaal?

Kort antwoord, dat doe je niet!

Je plaatst ze op afstand van de basis van de klok om schade te minimaliseren. Gloednieuwe klokkit voor mij en al aan het hacken om aan mijn behoeften te voldoen! De drukknoppen zijn ondergebracht in koperen behuizingen op de basis, waarbij de bedrading door de kolom omhoog gaat naar de oorspronkelijke posities op het bord, hetzelfde geldt voor de LED's en de PSU- en GPS-aansluitingen die naar de achterkant van de basis worden gebracht.

Een andere toevoeging aan het bord was het toevoegen van een tweede RGB-LED aan het circuit en het aanbrengen van deze op de bovenkant van de eierschaal in dezelfde stijl als mijn SARA- en Tantalus-klokken. Ik voegde 3 extra weerstanden van 270 Ohm toe en nam de voeding van de invoerzijde van de bestaande RGB LED-weerstanden die afkomstig zijn van de PIC-chip met de 4 draden omhoog gevoerd door een gebogen 3 mm OD koperen buis naar de behuizing bovenop het ei..

Het zou leuk geweest zijn om een LED te hebben die de seconden pulseerde in dit ontwerp, maar er is geen mogelijkheid om er een aan het circuit toe te voegen. Dit is iets waarvan ik hoop dat toekomstige iteraties van de kit kunnen hebben. (Ik kwam er net achter dat de kit kan worden geprogrammeerd om dit te doen voor een beetje extra op de prijs.)

Stap 6: Nu allemaal samen

Hier is de 'Faberge' klok volledig gebouwd en vrolijk 'tikkend'.

De laatste foto is het testen van de klok voordat de RGB LED-behuizing, de achterplaat wordt toegevoegd en het messing wordt opgepoetst.

Het algehele uiterlijk van de klok is redelijk goed en de extra RGB-LED geeft het een leuke touch.

Ik denk erover om een versie met twee buizen van deze klok te maken die tijd-, temperatuur- en vochtigheidsmogelijkheden heeft. Aangezien ik hopeloos ben in elektronica, zal ik de hulp moeten inroepen van een andere liefhebber om de elektronische kant van de dingen te doen. Het zal in dezelfde lijnen zijn als deze en hopelijk heb ik genoeg sloophout om er nog een basis voor te maken!

Tijdens het bouwproces en het samenstellen van de Instructable bewaarde ik alle foto's en schetsen in een map met de vermelding 'Humpty Dumpty' en hoopte dat de eierschaal niet sterk zou vallen voordat ik hem voltooide.

Ik doe mee aan deze Instructable in de grote en kleine wedstrijd, want het is het grootste ei dat je kunt krijgen!

Als je denkt dat het een stem waard is, doe dat dan alsjeblieft.