Glasvezel Snoot! - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Bij onderwaterfotografie is licht erg belangrijk, vaak zijn de kleine flitsen op point-and-shoot camera's niet voldoende. Op diepte kunnen kleuren er flets en blauw uitzien, om dit probleem te bestrijden worden vaak off-camera flitsers gebruikt. Deze krachtige lichtbronnen kunnen erg duur zijn en even wennen. Hoewel ze een brede dekkingshoek hebben (100-110 graden of meer), straalt het licht van één kant uit en kan het vaak harde schaduwen veroorzaken. Toen ik meer met onderwaterfotografie bezig was, had ik één flitser, maar ik wilde een aantal verschillende belichtingstechnieken voor macrofotografie proberen, maar voelde me beperkt.

Ik kwam op het idee om glasvezelkabel te gebruiken als een flexibele manier om het licht van één flitser te focussen en om te leiden en het licht in twee lichtbronnen te laten splitsen. Het enige dat ik nodig had, was uitzoeken hoe ik de glasvezelkabels tegen mijn flitser moest plaatsen en een eenheid maken om deze op de flitser te monteren.

Ik was in staat om redelijk goedkope benodigdheden online en in de ijzerhandel te kopen om een manier te creëren om het licht dat uit mijn enkele flitser komt om te leiden en te focussen. Het resultaat was de mogelijkheid om het licht van één flitser in twee verschillende richtingen te splitsen, wat een gelijkmatige lichtdekking mogelijk maakt, vergelijkbaar met het hebben van twee flitsers. Het apparaat maakte ook enkele creatieve verlichtingsopties mogelijk, zoals op licht gerichte snootfotografie. De glasvezelsnoot was geboren!

Het project gaat ervan uit dat je al een onderwatercamera hebt met een behuizing en een flitser. Mijn stroboscooptype is een INON D2000. De afmetingen en positionering van verschillende componenten kunnen veranderen, afhankelijk van het merk/model van de gebruikte flitser.

Ik heb oorspronkelijk een klein stukje geschreven op een onderwaterfotografieforum (mei 2010), maar ik dacht dat ik het hier stap voor stap zou doen.

Stap 1: Benodigdheden en gereedschappen

Ik heb de instructable opgedeeld in meerdere stappen en dacht dat het het beste zou zijn om te beginnen met een gedeelte met benodigdheden en gereedschappen. Zie en verwijs naar de 2 foto's en het uitgebreide diagram om een idee te krijgen van hoe alles in elkaar past. We moeten de montage zien als 2 hoofdonderdelen:

1. De behuizing van de hoofdunit, bestaande uit het PVC-regenwaterreduceerventiel, eindkappen, leidingen enz. Eigenlijk alles wat nodig is om de unit bij elkaar te houden en de vezels op hun plaats te houden over de flitsers van de flitser.

2. De glasvezelconstructie bestaande uit de vezels zelf en de loc-line-armen die aan de behuizing van de hoofdeenheid worden bevestigd door ze in de vrouwelijke/vrouwelijke koppelingen te schroeven.

Benodigdheden en gereedschappen voor de hoofdeenheid

PVC STORM WATER REDUCER (100 mm tot 90 mm) die op mijn flitser past

2x PVC STORM WATER EINDKAPPEN die op het verloopstuk passen, ik heb twee van de eindkappen voornamelijk gebruikt om meer stabiliteit mogelijk te maken in combinatie met de binnenlaag van dik plastic

2x IRRIGATIELEIDINGEN/buizen (oorspronkelijk 15 x 150 mm of ongeveer 6 inch; deze heb ik iets afgeknipt zodat ze de flitser niet raken) + 2x VROUWELIJKE/VROUWELIJKE KOPPELINGEN voor de irrigatiebuizen (*deze passen ook perfect op de lijnarmen en had de exacte draadmaat; houd er rekening mee dat loc-line 2 draadtypes heeft, waaronder een Amerikaanse standaard die hier in Australië het meest beschikbare type lijkt te zijn voor hardware / irrigatiebehoeften en een draad in Britse/Britse stijl)

Klein stukje schuim, 5 mm dik. Ik heb een SCHUIMLAAG tussen de 2 eindkappen gebruikt om het licht van de flitser die uit de gaten voor de pijpen komt te verminderen

4x Kunststof SLANGKLEMMEN als extra steun voor de leidingen, deze werden voornamelijk gebruikt aan weerszijden van de regenwatereindkappen om wat stabiliteit te geven, zodat de leidingen er niet makkelijk uit zouden trekken. Uiteindelijk waren die niet nodig omdat het apparaat redelijk stevig was met een beetje lijm. Nogmaals, ik heb uiteindelijk geen epoxy gebruikt, omdat ik wilde dat het apparaat bruikbaar zou zijn voor het geval er later problemen zouden zijn. Ik heb wat tijd en moeite gestoken in de planningsfasen en mogelijk de assemblage en de eenheid te veel ontworpen om redelijk robuust te zijn en ervoor te zorgen dat het werkte

10 mm HEAT SHRINK TUBING (voornamelijk alleen om de glasvezel te omsluiten, bij elkaar te houden en om ze in de loc-line armen te schuiven)

CHIRURGISCHE BUIS voor één uiteinde van de glasvezelkabels in de armen

BUNGEEKOORD om het geheel/de eenheid aan de flitser te bevestigen. Hoewel de pasvorm van het verminderde regenwater nauwsluitend is en op zijn plaats blijft, dacht ik dat een extra voorzorgsmaatregel nodig was, omdat ik niet wilde dat het wegdreef of dat de uitlijning tijdens gebruik zou verschuiven

Aluminium staaf en roestvrijstalen bout + moer - dit wordt gebruikt om de 2x VROUWELIJKE/VROUWELIJKE KOPPELINGEN te vergrendelen, zodat ze niet draaien tijdens het manipuleren of positioneren van de loc-line arm

Sneldrogend (5 minuten) 2 componenten epoxy

Plastic plaat, ongeveer 3 mm dik - ik heb dit uit een plastic container gehaald (plexiglas of een ander dik plastic zou ook werken). Dit werd gebruikt om stabiliteit van de irrigatieleidingen toe te voegen., denk aan een 3-laags sandwich met een pijp in het midden, dit wordt een PLASTIC DIVIDER genoemd op de foto die de gedemonteerde unit en onderdelen toont

Benodigdheden en gereedschappen voor glasvezelmontage

Glasvezelkabel: voor dit project kocht ik 70 voet "niet-omhulde", 1,5 mm diameter gloei-glasvezelkabel. Dit is de online winkel waar ik de glasvezel heb gekocht, ze verkopen per voet en waren erg behulpzaam bij discussies over wat ik wilde doen:

Grote nagelknipper – om de glasvezelkabel door te knippen

Juwelierlus of een klein vergrootglas - om de uiteinden van de glasvezelkabel te bekijken

Schuurpapier in fijne tot zeer fijne korrel – om de uiteinden van de glasvezelkabel te polijsten. Ik kocht schuurpapier van gemiddelde kwaliteit (400) voor de eerste polijststap, fijner schuurpapier voor stap 2 (1200), en een zeer fijn schuurpapier van ongeveer 3 micron (probeer glasvezelleveranciers) voor de laatste polijststap

Loc-line armkit - Loc-line produceert een groot assortiment ontwerpen voor voornamelijk industriële, constructie-, auto- of aquariumwaterstroomtoepassingen. Het zijn stukjes plastic die in elkaar passen in een stijve maar flexibele arm/buis en kunnen compleet worden geleverd met draadeinden en mondstukfittingen. Ik kocht 2 van de 1/2 inch-stijlkits. (https://www.modularhose.com/Loc-Line-12-System/12-kits/50813). De loc-line armen blijven op hun plaats waar ze worden gericht, zijn licht in gewicht en relatief goedkoop. Ik kon hun catalogus online vinden en zeer gedetailleerde productafmetingen en blauwdrukken online. Deze functie was erg handig bij het berekenen van het maximale aantal glasvezelkabels en het optimaliseren van het mogelijke oppervlak dat wordt blootgesteld aan de flitser en lichtbron

Extra gereedschappen en benodigdheden

• Boor en boor:
• Boorboor van 15 mm
• Bestand
• Zaagblad (zaagblad)
• 4x kabelbinders

Optioneel

• Fotokopie van stroboscoopvlak voor positie en uitlijning
• Markeerstift

Stap 2: Behuizingsfittingen van de hoofdeenheid

Voor de behuizing van de hoofdeenheid kocht ik bijna alles in de vorige sectie met benodigdheden en gereedschappen van een ijzerhandel. Ik nam mijn flitser mee naar de ijzerhandel om ervoor te zorgen dat de juiste stukken passen. Afgezien van enkele vreemde looks, waren er een aantal opties om uit te kiezen. De pasvorm hoeft niet perfect te zijn als je flitser een andere maat/vorm heeft, omdat je later altijd wat schuim kunt toevoegen voor een perfecte pasvorm.

Stap 3: Boren en uitlijnen van de behuizing van de hoofdeenheid

Ik gebruikte een fotokopie van de flitser om in te schatten waar de irrigatieleidingen moesten komen, in een poging zo direct mogelijk boven elk vlampunt te zijn. Ik knipte het gefotokopieerde stroboscooppapier uit en boorde kleine uitlijn- / geleidegaten door de 2 eindkappen om er zeker van te zijn dat ze op één lijn lagen. Raadpleeg het uitgebreide diagram in het gedeelte "benodigdheden en gereedschappen" om te zien hoe alles in elkaar past.

Het verloopstuk had een iets grotere diameter, dus voor de plastic laag in de behuizing van de hoofdeenheid boorde ik de kleine gaatjes met behulp van de PVC-eindkappen als geleiders. Toen de uitlijningsgaten klaar waren, kon ik de 15 mm-boor gebruiken om de grotere gaten te maken. Bij kunststof moet er tijdens het boren op worden gelet dat een klein haakje het plastic onmogelijk kan barsten. Om de randen glad te strijken en de gaten op te ruimen, heb ik achteraf een vijl gebruikt.

Nadat ik de gaten voor de irrigatiebuizen door de eindkappen had geboord, heb ik de 2x eindkappen en pvc-verloopstuk bij elkaar gezet om in te schatten hoeveel het uiteinde van elke pijp moet worden afgesneden (met de vrouwelijke: vrouwelijke koppeling bevestigd aan het einde van de pijp). Zie foto's 1, 2 en 3 hierboven. Ik sneed de uiteinden af met een zaagblad en maakte de randen glad met een vijl.

Ik begon toen de body van de hoofdeenheid laag voor laag te bouwen, te beginnen met:

De irrigatiebuizen en vrouwelijke koppelingen worden in de eerste (buitenste) eindkap gestoken

Aan de irrigatieleidingen werden slangklemmen bevestigd die de leidingen effectief op hun plaats hielden aan de eindkap (foto 4)

• Ik heb toen een schuimlaag toegevoegd, deze werd gebruikt om strooilicht van de flitser te blokkeren dat niet in de irrigatieleidingen en glasvezel werd gericht (foto 5).
• De tweede eindkap werd toegevoegd en bovenop de eerste gestapeld. Deze passen gemakkelijk in elkaar met wat kleine druk (foto 6).
• Aan de irrigatieleidingen werd een tweede set slangklemmen bevestigd (foto 7).
• Vervolgens werden de 2x eindkappen en leidingen in de PVC regenwaterreducer gemonteerd (foto 8). Deze foto toont ook de rand van het verloopstuk waar de plastic tussenschot zal rusten. Houd er rekening mee dat ik de irrigatieleidingen heb gemeten en doorgesneden om ervoor te zorgen dat ze de flitser niet raken.
• De kunststof plaat (kunststof tussenschot) werd vervolgens toegevoegd aan de PVC regenwaterreducer (foto 9). Dit is een laag die ik op zijn plaats heb gelijmd met behulp van de 2-componenten epoxy. Opnieuw werden de irrigatieleidingen gemeten en afgesneden zodat ze de flitser niet raakten toen de behuizing van de hoofdeenheid werd gemonteerd. De irrigatiebuizen staken ongeveer 5-6 mm uit voorbij het plastic vel (foto 10). De toevoeging van het plastic vel hielp om de pijpen te stabiliseren van zij naar zij te bewegen, naast de andere twee eindkaplagen.
• Ten slotte heb ik 2 platte stukken ALUMINIUM BAR gemeten en gesneden. Deze werd geboord en bij elkaar gehouden met een RVS bout + moer. Deze heb ik aan weerszijden van de zwarte female/female koppeleinden geplaatst die uit de PVC eindkappen steken (foto 11). Tijdens mijn eerste gebruik ontdekte ik dat door het positioneren van de armen enige draaiing / rotatie van de pijpen optrad. Om dit te voorkomen heb ik de aluminium staaf gebruikt om elke pijp effectief aan de andere te vergrendelen.

Ik heb alles in elkaar gezet en verschillende keren uit elkaar gehaald om er zeker van te zijn dat het allemaal paste en was uitgelijnd op de manier die nodig was voordat ik de slangklemmen op hun plaats zette en aan elkaar lijmde. Ik heb de epoxy alleen op een paar belangrijke punten gebruikt, omdat ik wilde dat dit apparaat bruikbaar zou zijn als het ooit nodig zou zijn om wijzigingen aan te brengen in plaats van alles te lijmen en het te moeten beitelen of uit elkaar halen om iets te veranderen of een kleine aanpassing te maken.

Stap 4: Glasvezelkabel snijden en polijsten

Snijden:

Om de glasvezelkabel door te knippen heb ik de grote nagelknipper gebruikt om de glasvezelkabel op lengtes te knippen. Ik heb even geprobeerd het te knippen met een stanleymes of een draadknipper, maar geen van beide was in staat om een rechte snede te maken. Wees voorzichtig bij het snijden van de glasvezeluiteinden om te proberen de uiteinden zo recht mogelijk te krijgen, dit helpt niet alleen voor het daaropvolgende polijsten, maar zorgt er ook voor dat de lichtbron een vlak en optimaal oppervlak raakt. Ik zou ook een veiligheidsbril aanraden voor de meeste van deze stappen, aangezien rondvliegend glasvezelplastic een gevaar kan vormen.

Ik heb de glasvezelkabel oorspronkelijk in 40 stukken gesneden van ongeveer 20 inch per stuk, hierdoor konden 20 strengen voor elke arm worden gebruikt. Met de combinatie van Loc-line armkit en de hoofdeenheid om de pijpen op hun plaats te houden boven de vlampunten op de flitser, voelde ik dat 20 inch enige marge / flexibiliteit mogelijk maakte indien nodig van het polijstproces (ongeveer 13 inch totaal + 5-6 inch voor de irrigatiepijp + 1 inch reserve). Hoewel ik in eerste instantie de benodigde totale lengte met een draad heb gemeten (naar beneden door de Loc-line-arm naar de flitser), was ik nog steeds een beetje onzeker, dus besloot ik voorzichtig te zijn en maakte ik ze net iets langer dan nodig was. Ik heb er later wat afgeknipt en die uiteinden opnieuw gepolijst, maar better safe than sorry.

Polijsten:

Ik heb uiteindelijk 3 verschillende korrelgroottes (* of kwaliteiten) schuurpapier gebruikt. Nadat de glasvezelkabels zijn doorgesneden, moeten ze worden gepolijst, omdat er mogelijk wat afbrokkeling, gutsen of bramen is opgetreden. Om het licht op de meest efficiënte manier door te geven, moet er op worden gelet dat het oppervlak van het uiteinde van de kabel gelijk is. Voor elke kabel heb ik beide uiteinden gepolijst en na elke stap geïnspecteerd met de verschillende schuurpapieren. Elke keer dat ik het uiteinde van de glasvezelkabel poetste, deed ik dat in een patroon van figuur 8 en zorgde ik ervoor dat het uiteinde stabiel en loodrecht op het schuurpapier stond. Ik heb gelezen dat de gelijkmatigheid van het oppervlak belangrijk is bij het opvangen en vervolgens doorlaten van het licht door de kabel. Ik schat dat ik het patroon van figuur 8 15-20 keer heen en weer heb gedaan. Over een paar kabels kon je echt voelen wanneer de oneffenheden weg waren en met een juwelierlus of een klein vergrootglas is het mogelijk om het kabeluiteinde te bekijken voor het gewenste effect. Doe je best, elke manier waarop ik kon helpen de efficiëntie van de lichttransmissie in mijn gedachten te vergroten, was de moeite waard om goed te doen.

Stap 5: Glasvezelmontage

Voor elke loc-line-arm zijn er 20 strengen van 1,5 mm glasvezelkabels. Zodra de kabels zijn gesneden en gepolijst, zijn we klaar om de glasvezel en elke loc-line-arm te monteren.

• Plaats het ene uiteinde van de gepolijste kabel in een stuk chirurgische buis (foto 1). Ik wilde dat ten minste één uiteinde redelijk stabiel zou zijn en besloot dat het uiteinde dat boven het vlampunt zou worden geplaatst, het gemakkelijkste en het beste uiteinde zou zijn. Een punt dat ik niet had verwacht, was dat als de loc-line-armen zijn gepositioneerd, de glasvezelkabels de neiging hebben om te glijden en te schuiven, waardoor sommige strengen iets langer lijken (vanwege de kromming).
• Steek de glasvezelkabels in een stuk krimpkous en voeg 2x kabelbinders toe om ze op hun plaats te houden (foto 2 en 3). De krimpkous wordt voornamelijk gebruikt om de glasvezelkabels semi-contained te houden en om wat omhulsel te bieden om ze in de loc-line-armen te laten glijden.
• Steek de krimpkous ingesloten glasvezelkabels in elke loc-line arm totdat de kabels het mondstukuiteinde bereiken (foto 4).
• Zorg ervoor dat de kabels in de chirurgische slang gelijk liggen met het uiteinde (foto 5). We willen dat het licht de kabeluiteinden gelijkmatig raakt.

Stap 6: Montage van de eenheid

We zijn nu klaar om de unit samen te monteren.

• Steek het uiteinde van de chirurgische slang van de glasvezelconstructie in de irrigatiepijpen op de behuizing van de hoofdeenheid (foto 1).
• Schroef de loc-line arm aan de bovenzijde vast en draai deze vast in de female/female koppeling (foto 2).
• Bewonder dit waanzinnig uitziende ding dat je zojuist in elkaar hebt gezet (foto 3)!

Stap 7: Testen, gebruiksopties en conditionering vóór de duik

In deze sectie beschrijf ik een aantal belangrijke bruikbaarheidspunten die erg belangrijk zijn voor het juiste gebruik van de fiber snoot.

Zodra de montage is voltooid, moet er op worden gelet dat de irrigatieleidingen met de glasvezel perfect worden uitgelijnd met de flitsers op de flitser. Als de uitlijning niet exact is, kan er een ongelijkmatige verdeling zijn van de lichtdoorlatendheid van de twee snootarmen. Voor mijn eenheid gebruikte ik een verfmarkering om uitlijningsmarkeringen toe te voegen, waarbij ik reeds bestaande punten op het specifieke gebruikte stroboscooptype zou gebruiken. Zie de pijl die naar een vast punt op de flitser wijst en een zilveren lijn op de fiber snoot-eenheid op foto 1. Ik raad u aan te oefenen met de fiber snoot voordat u deze onder water neemt. Raak vertrouwd met het gebruik, het richten en het afstellen van de armen. Als voorbeeld heb ik een foto bijgevoegd waarbij de hoek van de nozzle niet goed was uitgelijnd (foto 2).

In het ideale geval kun je met de tijd en oefening je fiber snoot gebruiken voor groothoek-, macro- en creatieve verlichtingstechnieken. Foto's 3 en 4 laten zien hoe ik een beeld voor groothoek zou maken met beide armen in gebruik. Foto 5 is de resulterende afbeelding. Dit illustreert hoe het apparaat de gelijkmatige lichtomstandigheden kan simuleren waarvoor in het algemeen 2 flitsers nodig zijn.

Ik heb ook een voorbeeld van gebruik met één arm (snoot) toegevoegd (foto 6) en de resulterende afbeelding (foto 7). Mijn doel was om dit onderwerp een kleine kus van licht van bovenaf te geven. Een variatie op het gebruik van een enkele snoot kan worden gebruikt door een klein onderwerp, zoals een blenny of naaktslak, van achteren te verlichten. Met het gebruik van macrolenzen, een kleiner gezichtsveld, kunnen de armen gemakkelijk worden omgeleid om een onderwerp vanuit verschillende hoeken/posities te verlichten.

Voorafgaand aan de eerste duik heb ik de hele opstelling in een emmer water geweekt. Ik wilde alle lijmresten verwijderen door eerst te weken, zodat de meeste oplosbare verbindingen verdwenen zouden zijn voordat ik het onder water zou nemen en in direct contact met mijn flitser. Ik dacht dat deze extra stap mogelijk mijn flitser en de vezels zou kunnen beschermen, in plaats van later te denken dat het voorkomen had kunnen worden. Ik heb ook een stuk bungee-koord rond het apparaat toegevoegd om rond de achterkant van de flitser te strekken. Hoewel de flitser stevig vast zat, dacht ik dat een extra voorzorgsmaatregel goed zou zijn om te voorkomen dat hij wegdrijft als de eenheid losraakt.

Stap 8: Toekomstige overwegingen

Hoewel het apparaat misschien een beetje omslachtig lijkt, is het prima voor gebruik onder water en ik heb het met plezier gebruikt voor creatieve verlichtingstechnieken.

Ik bied je aan dat als ik een wijziging zou aanbrengen voor versie 2.0, ik zou proberen de body van de hoofdeenheid terug te schalen naar iets meer gestroomlijnd. Misschien een CNC-gefreesde schijf of 3D-geprinte schijf die op de diffusorbevestiging is vastgeschroefd. Dit zou betekenen dat het totale gewicht van het hele samenstel laag genoeg was om de fittingen op te nemen. Misschien krijgt u de kans om andere opties te verkennen en deze hier ook te delen.

Tot slot, bedankt dat ik mijn vezelsnoot met je mocht delen!

Tweede plaats in de optiekwedstrijd