Multiplex Arcade-koffer met retropie - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Toen ik een kind was, hadden onze vrienden 8bit nintendo en het was het coolste op aarde. Totdat ik en mijn broer Sega Megadrive als kerstcadeau kregen. We hebben niet geslapen van die kerstavond tot oudejaarsavond, we hebben gewoon dat geweldige spel gespeeld en genoten. Dat was het meest memorabele kerstcadeau ooit.

Tegenwoordig zijn er veel verschillende geweldige videogameconsoles. Ze zijn geweldig voor deze generatie kinderen, voor mij voelen die niet zo geweldig of ze geven me gewoon niet dat gevoel wat ik kreeg toen ik een kind was.

Op die manier wilde ik een old-school retrogaming-arcadekoffer bouwen met Raspberry met duizenden oude school-retrogames.

Ik wilde een retro-arcadespelmachine maken die niet te groot is, zodat hij gemakkelijk in de kast kan worden gezet als hij niet speelt.

Daarom wilde ik het vrij klein maken, maar toch groot genoeg voor twee volwassen spelers.

Ik wilde het ook heel eenvoudig maken, zodat iedereen het kan maken. Ik hoop dat ik daarin slaag.

Gereedschap nodig:

Cirkelzaag / tafelzaag

Decoupeerzaag, goedkope router, sommige frezen, oefening, wat schroeven, schildraadsnijders, enkele basisgereedschappen schroevendraaiers enz…

Materiaal nodig:

4 mm berken multiplex

12 mm berken multiplex

Klein beetje multiplex van 20 mm

Scherm:

Versterker:

Sprekers:

Converter:

Aan/uit-schakelaar:

Scharnieren:

Twee verschillende soorten connectoren:

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Dubbele USB-poort:

Stroomadapter:

Platte HDMI:

Houten inzetmoeren:

Kofferhandvat:

Slotvergrendelingen:

Adaptersnoer:

Framboos:

Optioneel ook retro controller:

Stap 1: Maak eerst de triplexdoos

U hebt multiplex van 4 mm en 12 mm nodig.

Eerst zaag je 12 mm multiplex met een cirkelzaag tot ~ 16 cm. Vervolgens zaag je het met een verstekzaag met een hoek van 45 tot twee stukken van ~50 cm en twee stukken van 36 cm.

Vervolgens lijm je alle hoeken aan elkaar. Ik heb het gelijmd met verstelbare hoekklemmen met staalband. Dan zou je een frame van ~50cm x 36cm moeten hebben.

Na het verlijmen van de hoeken lijm je 4mm multiplex onder en boven het frame. U hoeft het niet precies te meten, zorg er gewoon voor dat 4 mm multiplex groter is dan het gebied van 50 cm x 36 cm.

We hebben een doos die nog niet zo mooi is.

Vervolgens neemt u de bovenfrees en snijdt u alle kanten af, zelfs met een trimfrees. Gebruik daarna je ronde frees aan elke kant en maak alle hoeken rond en glad. Merk op dat als je eerst de boven- en onderkant maakt en dan die korte kanten, je weer alle hoeken moet bijknippen. Maar dat is oké.

Als je dat hebt gedaan, is het tijd voor wat stevig schuren.

Nu hebben we de multiplex doos klaar.

Stap 2: Maak de doos als een koffer en maak de voorbereidingen voor de stekkerschakelaar, versterker en USB-poorten

Eerst moeten we de doos in twee stukken snijden.

Dus de doos is nu 16cm + 4mm + 4mm = 16,8cm.

Stel met een tafelzaag de geleider af op 9 cm en snij alle zijkanten af. Draai de zijkanten van de doos zodat elke kant door het zaagblad gaat. Het is beter om het zaagblad iets meer dan 12 mm af te stellen, zodat het geen andere schade in de doos aanricht.

Helaas heb ik hier geen video van gemaakt of foto's, maar je snapt het idee.

We hebben nu twee stukken.

Beide gebieden zijn ~50cm x 36cm en de diepten zijn ~7cm en ~9cm. De zijde van 7 cm is de zijde met de knoppen en de zijde van 9 cm is de zijde van het scherm.

Stekker.

Ik wilde geen stroomschakelaar onder de kast omdat de kast dan kleine pootjes nodig heeft, anders zou de kast altijd bovenop de schakelaar zitten. Daarom wilde ik het aan de rechterkant en op die manier dat de schakelaar voor de kabelinvoer is, dan is het gemakkelijk aan en uit te zetten.

Het is beter om eerst een silhouet op papier te maken met een pen. Als de plug perfect op papier past, is dat een goed model voor multiplex.

Teken dat silhouet in multiplex, boor gaten in elke hoek. Die gaten kunnen iets groter zijn dan een decoupeerzaagblad. Snijd het dan gewoon met een puzzel. Het is beter om een klein mesje te gebruiken dan mogelijk, een klein mesje scheurt niet zo veel. Dit hoeft niet perfect gesneden te zijn omdat de stekker het afdekt.

Ander klein gaatje is voor de versterker.

Die versterker wilde ik zo plaatsen dat ik met mijn rechterhand het volume kan regelen. Dat gat is net zo groot als de volumeknop. Denk eraan om het van buiten naar binnen te boren! Met multiplex barst het zo gemakkelijk aan de andere kant.

De volumeknop zit ongeveer in het midden van de rechterkant. Ik heb ook een beetje meer ruimte gemaakt voor de versterker door een houtboor met zelfaanvoer. Dan is de volumeknop buiten de doos voldoende.

Onder de versterker wat multiplex (multiplex wordt later op die plaats gelijmd), en bevestig de versterker met één schroef aan multiplex. Dat is voldoende als de volumeknop hem ook op zijn plaats houdt.

Op dit punt is het goed om één gat van 28 mm aan de voorkant te maken voor de twee USB-poorten.

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Meet het middelpunt van de voorwand en snij daar het 28mm gat voor de usb.

Nu zijn we klaar voor de stekkerschakelaar, versterker en USB-poorten.

Stap 3: Arcade Kit Gaten en Game Pad Bevestiging

Ik nam een groot bord van 4 mm multiplex. Daarna heb ik er 12 mm multiplex onder gelijmd, maar alleen waar de knoppen van de arcade-kit zullen zijn. Je kunt dit gewoon maken met 12 mm multiplex, ik had toen niet genoeg 12 mm.

Snijd het triplex zodat het in het midden past.

Ik heb hier de sjabloon voor de knoppen genomen.

Vergeet niet om ervoor te zorgen dat de linker joystick ruimte heeft om daarheen te gaan. Joysticks hebben meer ruimte eronder nodig.

Ik heb alle knoopsgaten gesneden met een houtboor van 28 mm en de gaten in de joystick zijn 14 mm. 14 mm was bijna te krap, 16 mm of 18 mm of zelfs groter zal ook goed zijn omdat er van deze zwarte covers in joysticks zijn.

Ik wilde daarboven beginnen met het selecteren van knoppen, dus heb ik daar 2 + 2 28 mm-gaten toegevoegd. Houd er rekening mee dat het midden van de gaten minimaal 40 mm uit elkaar moet zijn, anders kan het te dichtbij zijn.

Dus dan is de gamepad klaar met gaten.

Het is tijd om bevestiging te maken tussen gamepad en kofferframe. Het bevestigen van de gamepad moet op die manier gebeuren, zodat hij ook gemakkelijk kan worden verwijderd. Ik weet zeker dat ik het op een plaats zal zetten en er dan weer vele malen uit zal halen.

Mijn gamepad is aan de voorkant 4 mm + 12 mm dik en aan de achterkant slechts 4 mm.

Lijmsteunen op 4 plaatsen. Ik heb daar gamepaddiktes gebruikt toen ik aan het lijmen was. Op een andere steunfoto zijn er stukken multiplex van 12 mm en 4 mm boven de houten steun die ik lijm. Op een andere foto is er slechts 4 mm multiplex. Zo is het eenvoudig om de steun op de juiste plaats en ook recht te lijmen.

Plaats na het drogen van de lijm de gamepad daar en boor gaten van 6 mm door de gamepad en steunen. Probeer zo recht mogelijk te boren.

Voeg daar dan deze houten inzetmoeren aan toe. Dit was echt een gemakkelijke montage. Vergeet niet om door de gamepad te boren wanneer deze op de juiste plaats zit, zo heb je beide gaten op de juiste plaats. Ik heb M4 gebruikt omdat dit geen zwaardere dingen nodig heeft en een boor van 6 mm is goed voor M4 houtinzetmoeren.

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Nu hebben we alle gaten en sneden in de onderkant van de koffer klaar.

Stap 4: Scherm

Schermmontage aan koffer.

www.shortcutparts.com/collections/lcd-scre…

Eerst moeten we de hoogte van het bovenste kofferstuk meten. In dit geval was het ongeveer 36 cm - 1, 2 cm - 1, 2 cm cm. Dus ik sneed 2 soortgelijke stukken van 20 mm multiplex. Ongeveer 33 cm x 8 cm. Dan zetten we die stukken samen met twee schroeven. De afmetingen zijn 1 cm aan het andere uiteinde en 4 cm aan het andere uiteinde. Daarna hebben we de stukken gesneden en losgeschroefd en we kregen twee stukken multiplex, lengte ongeveer 33 cm en breedtes aan het andere uiteinde 1 cm en het andere uiteinde 4 cm. Ik heb deze met een lintzaag gesneden, maar je kunt dit met veel gereedschap snijden.

Precieze afmetingen zijn in dit geval niet zo belangrijk, belangrijk is dat je twee stukken van dezelfde grootte maakt. Maar houd er rekening mee dat de joysticks voldoende ruimte moeten hebben bij het sluiten van de koffer. Daarom zitten die steunen maar 1 cm aan de andere kant.

Vervolgens lijmen we deze 20 mm multiplex stukken op de bovenste helft van de koffer.

U moet de zijkanten die u snijdt lijmen, op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de rechte lijn erboven komt. Ik heb die met een lintzaag gesneden en mijn snede was niet recht, dus heb ik die kant eronder gelijmd.

Denk er bij het lijmen aan dat het stuk van 1 cm de bovenkant is, de bovenkant van het scherm zit in die kant.

Nadat we die steunen daar hebben gelijmd, moeten we een triplex-stuk maken dat daar perfect past. Ik heb geen 12 mm multiplex meer, dus heb ik 8-10 mm mdf en 4 mm multiplex aan elkaar gelijmd. Toen maakte ik met een cirkelzaag een stuk van ongeveer 47, 6 cm x 33, 6 cm. Ik sneed de onderkant met een hoek van 10 graden, anders zou het daar niet goed passen.

Ik heb dat stuk heel lang gedaan. Eindelijk heb ik het gehaald.

Het zat zo strak dat ik een gat in het midden moest maken zodat ik het eruit kon krijgen.

Daarna heb ik het scherm in het midden geplaatst. Ik heb alle zijden gelijk gemeten en dan trek ik daar die schermlijnen.

Dan snijden we dat deel weg.

Ik deed het met een baanzaag, ik moest de handzaag gebruiken voor alle hoeken. Je hoeft niet echt precies te zijn met deze snit omdat deze snit verborgen zal zijn. Of ik bedoel dat je heel precies moet zijn, maar deze snit hoeft niet mooi te zijn omdat hij verborgen zal zijn.

Nadat we daar het schermgroottegat hebben gemaakt, nemen we 4 mm multiplex. We meten 1 cm binnen de schermlijn en 2 cm buiten de schermlijn. Het wordt dan een scherm van 3 cm breed. Na het meten maken we de sneden. Na het snijden heb ik veel schuurpapier en schuren gebruikt. Eindelijk was het goed genoeg.

Dan vinden we weer de middelste plaats voor de 4 mm-afdekking. Het zou vrij eenvoudig moeten zijn omdat je aan elke kant 2 cm uit het schermgat kunt markeren en er zou het midden moeten zijn. Dan lijmen we dat deksel daar.

Na het lijmen kunnen we het scherm monteren. Met wat kussen daar en dan slechts een stuk triplex met kleine schroeven om dat scherm vast te houden. Het scherm hoeft niet zwaar te worden bevestigd omdat het toch zo licht en breekbaar is. Dit zal voldoen.

Voor het schermbesturingsbord heb ik die breedte gemeten met draden, een stuk triplex van die grootte gesneden, het driverbord met schroeven aan dat triplex vastgemaakt en dat triplex vervolgens onder die bovenste kofferhelft gelijmd. Ik moest het aan de onderkant lijmen omdat er meer ruimte is en geen langere draden nodig zijn.

We moeten de weg banen voor de HDMI- en schermvoedingskabel.

2,5 mm connector naar scherm voor voeding en HDMI voor het videosignaal.

Maak met behulp van een router een klein gaatje voor de HDMI- en voedingskabel. Als klein gaatje dan mogelijk.

Stap 5: Oppervlakteafwerking en scharnieren

Nu is het een goed moment om een oppervlakteafwerking te maken en vervolgens de scharnieren te monteren.

Ik heb deze scharnieren gebruikt.

Ik heb het kofferoppervlak iets lichter gemaakt met een houtwas. Ik dacht dat het te licht bleek omdat ik gewoon dol ben op berkenmultiplex zoals het is. Ik was er bijna zeker van dat ik mijn koffer hiermee verpestte maar gelukkig werd het steeds lichter. Ik wil patronen van multiplex zien, dat maakt het zo mooi.

Dus voor de scharnieren zijn klemmen daar echt goed voor. Ik had niet lang genoeg klemmen om die aan de zijkant te monteren. Dus ik moest mijn klemmen op een andere manier plaatsen. Ik denk dat het me nog steeds goed lukt.

Let op: Vergeet niet om beide zijden van de koffer altijd op de juiste manier te bewaren. Zoals het was toen je een triplexdoos in twee stukken sneed. Het is geen groot verschil, maar het kan zo'n klein verschil zijn aan de andere kanten.

Voor de scharnieren plaatst u deze in het midden en zet u deze vervolgens vast met kleine schroeven.

Geen frees voor scharniergaten want dat is echt lastig.

Stap 6: Arcade Kit Knoppen Assembleren

Alle gaten zijn klaar voor arcade-knoppen en joysticks. Die in elkaar zetten was niet al te moeilijk.

Je kunt niet fout gaan met deze knopfuncties en joysticks, dan is het alleen plug-and-play, USB in Raspberry en dan pas gamecontrollers in retropie aan.

Joystick is bevestigd met 4 schroeven, ik wilde dat hij strak zat omdat er misschien spelers zijn die te veel kracht gebruiken met joystick. Ook wat de hoogte van de joystick zal zijn is hier instelbaar. Als je het niet zo hoog wilt, voeg je hieronder gewoon meer vulling toe. Als je 12 mm multiplex op de joystickplaats plaatst, zal de stick 12 mm lager zijn.

Wanneer u een gat boort voor de joystick, moet de joystick zich in het midden van het gat bevinden, zodat deze in alle richtingen kan werken.

Het probleem is dat wanneer u de joystick bevestigt, u niet kunt zien of deze in het midden of waar is.

Een manier is om een gat te boren in een stuk sloophout met dezelfde diameter als de joystick. Plaats vervolgens dat gat in het midden van het joystickgat en bevestig dat met klemmen. Dan steek je de joystick daar in het gat en zet je hem vast met schroeven. Zo zit de joystick in het midden. Ik hoop dat die foto's helpen. Op de 4. foto zie je dat kleine geleidegat daar. Ik heb daar net een klein beetje zelfvoedende boor gebruikt om meer ruimte te maken voor de joystick.

Enige moeilijkheid in dit geval waren de led-verlichting in knoppen. Ik kocht de goedkoopste led-arcadekit en er waren alleen draden voor de knopfunctie, niet voor de leds.

Dus de bedrading heb ik zelf gemaakt. Ik heb alle abiko-connectoren en -draden gemaakt. Ik heb drie leddraden van de eerste knop in de encoder recht. Toen was er nog maar één plek over. Rust vijf knoppen die ik als een serie heb aangesloten, zo zijn ze zwakker dan de 3 eerste knoppen. Maar nu werken alle leds.

Dus mijn suggestie is dat je niet de goedkoopste koopt, als je led-knoppen wilt. En als je een led-arcadekit koopt, zorg er dan voor dat er voor de knoppen meer dan 2 pinnen zijn. Als er 3 pinnen zijn, gebruikt deze dezelfde aarde en een andere + draad, zodat de knop werkt als hij wordt ingedrukt en de led altijd brandt. Ik denk dat er zoveel verschillende aracde led kits zijn.

Zonder led-knoppen maakt het niet uit want de knopfuncties zijn gewoon met twee connectoren in een knop.

Voor mijn volgende arcade-build zal ik deze arcade-kit kopen:

EDIT: Als je een arcade-machine bouwt zonder led-knoppen, kun je deze arcade-kit gebruiken:

Als je een LED-arcadekit wilt die werkt:

Of deze twee:

www.shortcutparts.com/collections/arcade-k…

www.shortcutparts.com/collections/arcade-k…

Stap 7: voeg de resthardware toe

De plaats van de omvormer bevindt zich achterin in het midden.

www.shortcutparts.com/collections/converteren…

Aan/uit-schakelaar is draadklaar, dus we steken blauwe draad in de grond. L en N zijn in dit geval vergelijkbaar omdat ze wisselstroom gebruiken, dus het maakt niet uit welke welke is.

+5V- en G-draden gaan naar Raspberry en in versterker. +12V en G gaan naar het scherm. Vergeet niet om koelere koellichamen in Raspberry te plaatsen. Deze connectoren en adapters heb je nodig voor het scherm en de Raspberry power.

www.shortcutparts.com/collections/raspberr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Voor de luidsprekers heb ik de luidsprekerdraden gesoldeerd en zo een klein steuntje gemaakt.

www.shortcutparts.com/collections/speakers…

Op een foto is te zien dat de converter met 2 kleine schroeven aan de kofferwand is bevestigd en ook aan de zijkanten heb ik 2 multiplex steunen gelijmd. Framboos is met twee schroeven aan triplex bevestigd en dat triplex is aan koffer gelijmd. Multiplex met luidsprekers is ook op koffer gelijmd. Alles moet worden vastgemaakt, zodat ze niet kunnen bewegen als je die koffer draagt.

Een van de moeilijkste onderdelen was de HDMI met stroomkabel naar het scherm.

Ik bestel deze geweldige kleine en platte HDMI kabel 1m.

Daarna heb ik de stroomkabel erop gelijmd. Zie de foto's. Dat was echt goed. Maar toen maakte ik een fout en probeerde ik hoe hard dat eraan vast zat. Dan de HDMI-break!! Dat had ik niet moeten doen!!!

Ik bestel een nieuwe HDMI, maar het duurt zo'n 2, 5 weken om hier te komen, dus ik ging een nieuwe HDMI-kabel kopen. Het was zo veel groter, maar het was plat. Ik heb daar zwarte stroomkabel gelijmd en nu heb ik niet geprobeerd hoe goed het aan elkaar bevestigd was. Het is niet nodig om meer dan 10 - 15 cm te lijmen. Daarna kunnen de draden gescheiden worden.

Voor de HDMI en het netsnoer heb ik met een router kleine gaatjes gemaakt in multiplex. Meet de grootte van de HDMI en het netsnoer en teken deze vervolgens. Maak vervolgens een monster uitgesneden in schroot multiplex en kijk of dat in orde is. U wilt een zo klein mogelijk gat maken.

Ik heb HDMI in het midden genomen. Nu zou het achteraf beter aan de linkerkant zijn geweest omdat er meer ruimte is. Nu zit de HDMI boven de voeding en is er niet zo veel ruimte.

Ook het HDMI-stekkersnoer stijgt op dat punt een beetje in het multiplex van de gamepad. De bevestigingsschroeven moeten dus in de buurt van HDMI zijn.

Stap 8: Waarschuwing

Die kleine versterker is voor 12V maar in dit geval pakte die voeding 12V niet zo goed.

Eerst gaf ik het 12 Volt maar de versterker begon die aux-draad te smelten zoals je op de foto's kunt zien.

Dus ik bestel nieuwe versterker en dat is de reden dat op deze foto's de versterker niet is aangesloten. Ik hield het daar vanwege de volumeknop, alleen het gat zou er niet zo goed uitzien.

Wees dus voorzichtig bij het maken van elektrische installaties en u moet er iets van weten. Als u er niets van af weet, moet u GEEN installaties zelf doen! Het kan gevaarlijk zijn!

Stap 9: laatste hand

Je koffer zou er nu zo uit moeten zien.

Het is tijd om handvat en vergrendelingen toe te voegen. Handvat in het midden en vergrendelingen aan de zijkanten. Vergeet niet om schroeven te gebruiken die niet door het triplex gaan. Het zal dan zichtbaar zijn.

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Ik wilde nu dat alle schroeven zichtbaar waren. Die wilde ik afdekken, maar de bekleding moet zo zijn dat je ze kunt losschroeven. Dus geen lijmen.

Ik wilde dat het multiplex was, dus nam ik 4 mm multiplex en maakte deze kleine ronde stukjes.

Ik heb nog geen tafelboor dus eerst moest ik een geleider maken voor de boor. Op de eerste boorfoto kunt u de hele boor zien. Maak daar een gaatje mee, ik heb een gaatje gemaakt in MDF. Daarna los je de boorkop los. Dan heb je een boor zoals in de tweede boorfoto. Nu gewoon 4 mm multiplex onder het geleidegat en gewoon boren.

Toen ik 6 stukken klaar had, werd het tijd voor wat stevig schuren, na het boren waren die niet zo mooi meer.

Na het schuren is het tijd om die met blu-tac te bevestigen. Die kleine ronde stukjes zitten daar vrij strak met blu-tac.

Mijn 6-jarige dochter speelde hiermee misschien een uur op een avond, en geen van de blu-tac-bevestigingen ging niet los.

Dan is het tijd om die kussenstickers te plakken. Ik had er op dat moment maar vier. Het zou goed zijn om de een op de ander te plaatsen, zodat de kussensticker dikker zou zijn dan het scharnier. Dan zou de koffer niet wiebelen.

Dan is het tijd om het netsnoer in te steken en te beginnen met genieten.

Deze NES-achtige controllers passen zo goed bij de NES-games!

Super Mario en Punch Out voelden als oude goede tijden!!

Stap 10: Laatste woorden

Ik speel hier al dagen mee. Het heeft een aantal uren achter elkaar gestaan. Ik voel het triplex opwarmen boven de voeding. Het is niet heet, gewoon warm en dat vind ik normaal.

Ik maakte me daar weinig zorgen over omdat HDMI ook op de voeding is aangesloten, maar geen zorgen meer.

Ik denk dat iedereen dit kan maken, als je gewoon een router hebt, zal elke router goed zijn (ik denk dat ik de goedkoopste heb), een cirkelzaag en wat basisgereedschap voor houtbewerking.

Dit was mijn eerste instructable, dus er is een grote kans dat ik iets vergeet.

Vraag dus gerust wat.

Ik doe mee aan de 'First time author' wedstrijden. Als je mijn Instructable leuk vindt, stem dan op de stemknop aan het einde van deze pagina.