Continuum - Slow Motion LED Art Display - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-31 10:23

Door PixelmatixMeer informatie over PixelmatixVolg meer van de auteur:

Over: Pixelmatix maakt de SmartMatrix-serie van open source hardwareproducten en de SmartMatrix-bibliotheek voor Teensy 3.1. Meer over Pixelmatix »

Continuum is een lichtkunstdisplay dat continu in beweging is, met opties om snel, langzaam of ongelooflijk langzaam te bewegen. De RGB-LED's in het display worden 240 keer per seconde bijgewerkt, waarbij bij elke update unieke kleuren worden berekend. Een schuifregelaar aan de zijkant van het scherm bepaalt of de LED's de inhoud - momenteel geanimeerde GIF's - in realtime, 1000x langzamer dan realtime, of ergens daar tussenin afspelen.

Het frame wordt aangedreven door de Teensy 4.1 en de SmartMatrix-bibliotheek, met behulp van het SmartLED Shield voor Teensy 4. De LED-panelen zijn 32x32 pixels P5 (5 mm pitch) RGB HUB75-panelen gecombineerd om een 96x96 pixels 480 mm (18,9 ) vierkant scherm te maken dat past in een Ikea Ribba shadowbox-frame HUB75-panelen vereisen constante verversing met gegevens om een beeld met een hoge snelheid weer te geven: minstens 100 keer per seconde ververst om er flikkervrij uit te zien voor de meeste mensen, en minstens 200 keer per seconde om er goed uit te zien on camera. De SmartMatrix Library en SmartLED Shield zijn ontworpen om HUB75-panelen snel te verversen en met grafische afbeeldingen van hoge kwaliteit, met een kleurdiepte tot 48-bits om het stepping-effect te voorkomen dat wordt waargenomen bij het maken van subtiele kleurveranderingen met een lage kleurdiepte. Normaal gesproken is de SmartMatrix Library werkt met broninhoud die veel langzamer wordt bijgewerkt dan de verversingssnelheid, bijvoorbeeld 30 frames per seconde voor video's en één afbeelding tegelijk. Met dit project kijkt de bibliotheek naar twee afbeeldingen tegelijk voor elke verversing, en creëert een nieuwe afbeelding om te vernieuwen met behulp van lineaire interpolatie. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de krachtige Teensy 4, die genoeg geheugen heeft om de extra pixelgegevens op te slaan en alle benodigde berekeningen uit te voeren om unieke pixels voor een 96x96 HUB75-scherm te berekenen en het scherm 240 keer per seconde te vernieuwen.

Naast het aansturen van HUB75 LED's, gebruik ik de APA102 LED-ondersteuning in SmartMatrix Library, en de JST-SM-kabel en 5V-buffers ingebouwd in SmartLED Shield om twee meter 60 LED/meter APA102 LED-strip aan te sturen om de muur erachter te verlichten het frame in een Amibilight-achtig effect. APA102 LED's zijn hiervoor een goede keuze in vergelijking met WS2812/Neopixels omdat ze een 5-bit Global Brightness Control-instelling per LED hebben, waardoor ze kunnen worden aangestuurd met pseudo 39-bits kleurdiepte versus 24-bit WS2812/Neopixels. Dit zorgt voor vloeiende kleurveranderingen zonder stappen te zien met LED's met een lagere kleurdiepte. De kleuren voor de APA102 LED's worden genomen vanaf de randen van de afbeeldingen die naar het paneel worden gestuurd en in de loop van de tijd worden geïnterpoleerd, net als de hoofdpanelen.

De bedieningselementen van het scherm zijn opzettelijk eenvoudig, met een schuifregelaar in mixerstijl (lineaire potentiometer) voor het regelen van de afspeelsnelheid en twee roterende encoders: één voor het wijzigen van de inhoud, de andere voor het regelen van de helderheid.

De LED's zijn diffuus met een mat acrylpaneel dat ver genoeg van de LED's is verwijderd zodat aangrenzende lampen een beetje in elkaar overlopen. Het verbetert het uiterlijk van bepaalde soorten inhoud drastisch, waardoor het scherm een zeer unieke uitstraling krijgt.

Ik had al een tijdje het algemene idee voor dit scherm, geïnspireerd door het Very Slow Movie Player-project en de soepele lineaire interpolatie die wordt gebruikt door de Fadecandy LED-controller. Ik vond het idee achter de Very Slow Movie Player erg leuk: een scherm dat stil leek te staan, maar als je er nogmaals naar keek, zou het nieuwe inhoud kunnen weergeven. In tegenstelling tot dat project wilde ik de overgangen verbergen, dus zelfs als je rechtstreeks naar het scherm zou staren terwijl het overging naar een nieuw frame, zou je de overgang of helemaal geen beweging kunnen zien.

Benodigdheden

Om het frame van 96x96 te bouwen, heb je nodig

• Ikea Ribba 50x50cm lijst

• Acrylite Satinice 0D010 3mm plaat gesneden tot 500x500mm

  Een alternatieve diffuser kan worden gebruikt voor goedkoper, zelfs printerpapier (als je het in de juiste maat kunt vinden) kan goed werken als diffuser, maar het frame ziet er echt fantastisch uit met een kwaliteitsdiffuser

• 9x P5 32x32 HUB75 panelen

  Ik heb panelen gebruikt die ik jaren geleden heb gekocht en het lijkt erop dat goedkope P5 32x32-panelen niet meer leverbaar zijn, omdat ze zijn vervangen door P5 64x32-panelen die niet werken voor een 96x96-scherm. P5 32x32 "Buiten" panelen zijn beschikbaar, maar ze zijn duurder omdat ze helderder zijn en waterdichte coatings hebben. Ze kunnen ook dikker zijn, dus je zult de plaatsing van de panelen verder naar achteren in het frame moeten aanpassen om dezelfde diffuse look te krijgen

• SmartLED-schild voor Teensy 4"

  Dit is momenteel in een crowdfunding-campagne op Crowd Supply, maar het is Open Source Hardware en het hardware-ontwerp van het prototype en de nieuwste SmartMatrix Library-code is beschikbaar op GitHub als je je eigen wilt bouwen

• Teensy 4.1

  Krijg het met pinnen die al zijn gesoldeerd van PJRC of SparkFun als je dit wilt bouwen zonder te solderen

• micro SD kaart

  • Een kleine maat is prima
  • Je hebt ook een lezer nodig om de GIF-bestanden te laden

• Langere 16-pins IDC-lintkabels

  • U hebt langere kabels nodig dan normaal bij de HUB75-panelen worden geleverd om de HUB75-panelen tussen rijen aan te sluiten
  • De goedkoopste optie is waarschijnlijk om een rol 16-aderige lintkabel en een pakket 16-pins IDC-connectoren te kopen en deze zelf te krimpen. Houd er rekening mee dat als u geen 16-aderige kabel kunt vinden, u een bredere (bijv. 20-pins) kabel kunt vinden en gewoon de 16 draden kunt scheiden die u nodig hebt
  • U kunt een speciale IDC-krimptang aanschaffen of gewoon een bankschroef gebruiken

• 2x roterende encoders

  Ik gebruikte model KY-040, verkrijgbaar bij sites die Chinese elektronica verkopen

• Schuifpotentiometer

  Ik gebruikte de Chinese-source 10k-potentiometer met rode PCB, gele schuifregelaar en dubbele lineaire uitgang

• M-F "Dupont" startkabels, of draad en crimps

• ~100uF elektrolytische condensator met doorlopende opening

  De waarde maakt niet zoveel uit, ik gebruikte ook een 220uF die ik bij de hand had

• Dingen die bij uw HUB75-panelen moeten worden geleverd

  • Stroomkabels voor elk paneel
  • Korte lintkabels (je hebt 9x nodig)
• Breadboard of perfboard

• 2x 14-pins headers geschikt om de SmartLED Shield op het breadboard of perfboard aan te sluiten

  Als je een breadboard gebruikt, heb je lange pinnen zoals deze nodig:

• Voeding en wandstroomkabel en stekker

  Deze panelen verbruiken tot 3A bij volledige helderheid, dus ik zou in totaal 27A nodig hebben, plus genoeg voor de LED-strips. Een kleinere voorraad zou waarschijnlijk werken, omdat ik geen inhoud met volledige helderheid wit over alle panelen stuur. Ik had toevallig een 40A-voeding bij de hand en die paste achter het scherm, dus die heb ik gewoon gebruikt in plaats van te optimaliseren

• M3 8 mm schroeven voor het bevestigen van HUB75-panelen aan de achterkant van het frame

  Een paar langere schroeven zouden ook handig zijn om de voeding mogelijk aan de achterkant van het frame te bevestigen

• Houtschroeven om encoder en schuifpotentiometer aan frame te bevestigen

  Ik had toevallig #4 1/2" schroeven, dus die heb ik gebruikt

• Afstandhouder en schroeven voor montage op schild

  • Dit is om het SmartLED Shield aan het frame te monteren
  • Ik heb een 20 mm M3 M-F-afstandhouder gebruikt die in een van de HUB75-paneelgaten is geschroefd, en een 6 mm M3-schroef om het schild aan de afstandhouder te bevestigen. Als je perfboard gebruikt in plaats van een breadboard, wordt het dunner en heb je een kortere afstand nodig
• Printpapier

• Verwijderbare tape

  bijv. Afplakband

• Potlood

• Knop voor encoder

  De encoder wordt niet geleverd met een plastic knop, alleen de metalen encoderas. Zoek er een waarvan je denkt dat het er goed uitziet

• Dop voor schuif

  De schuifregelaar wordt geleverd met een dop, maar hij is felgeel en misschien niet de juiste uitstraling tegen de zwarte fotolijst. Zoek er een waarvan je denkt dat het er goed uitziet

• Optioneel

  • 2 m 60 LED/m APA102-strip

  • APA102 Strip haakse connectoren

    Dit maakt het aansluiten van de rechte hoeken veel gemakkelijker, gebruik anders gewoon korte draad

  • JST-SM mannelijke en vrouwelijke staartjes
  • Barrel plug naar terminal block adapter (voor APA102 Strip)
  • Jumper Wire om voeding en vatstekker aan te sluiten
  • Draad-/krimpaansluitingen om de APA102-cilinderstekker op de voeding aan te sluiten

  • Ikea Mosslanda-plank

    om het frame aan de muur te houden

  • 3 mm MDF

    de 2 mm MDF die in het Ribba-frame zit, is niet stevig genoeg om de panelen met buiging in het midden vast te houden. Het is in eerste instantie geen probleem als het frame rechtop aan een muur wordt gemonteerd, maar na verloop van tijd kan het doorzakken. Als je gemakkelijk toegang hebt tot 3 mm MDF of een ander dikker houten paneel, kan het een goede upgrade zijn om in het begin te doen

• Gereedschap

  • 34 mm gatenzaag

    • Ik gebruikte de kleine zaag in de Ikea Fixa Kit
    • Een iets groter gat is waarschijnlijk prima
  • Oefening

  • Boren

    • Ik heb een boor van 5/32 "(~ 4 mm) gebruikt voor de schroefgaten
    • Een groter stuk voor de polariserende haringen
    • Een 17/64" (6,75 mm) boor voor de encoderas
    • Een 16 mm (of 18 mm?) Forstner-bit voor boorruimte voor de encoders en potentiometer
    • Een klein beetje voor de pilotgaten van de encoder en potentiometer
  • Schroevendraaiers
  • Hobbymes
  • Punttang
  • Speld of iets scherps, zoals van een naald of punaise
  • Potlood en/of Pen

Stap 1: Bouw plannen

De instructies zijn om een frame van 96x96 te bouwen, maar dit project kan worden geschaald naar displays van andere formaten. Je zou klein kunnen beginnen met een 32x32 P6 (6mm pitch) paneel dat ook mooi past in algemeen verkrijgbare shadowbox fotolijsten (zie SmartMatrix Display). U kunt in plaats daarvan vier keer zoveel pixels krijgen met hetzelfde frame als u een 64x64 P3-paneel gebruikt. Het is mogelijk om een scherm aan te sturen dat groter is dan 96x96, 128x128 is mogelijk, maar met een compromis van een lagere verversingssnelheid (ongeveer 160 Hz).

Stap 2: Sjabloon maken

Je maakt een sjabloon die kan worden gebruikt om de gaten aan de achterkant van het frame te markeren die moeten worden geboord. U kunt een sjabloon maken met een groot vel papier of met een paar vellen aan elkaar geplakt.

Leg al uw panelen neer zoals ze in het frame worden geïnstalleerd, met de LED-zijde naar beneden. Breng tape aan op de buitenranden waar twee panelen samenkomen en zorg ervoor dat de panelen dicht bij elkaar worden geduwd. Je wilt dat de sjabloon de panelen strak bij elkaar houdt, anders kan er een zichtbare opening in de lampen zijn waar er extra ruimte is tussen twee panelen.

De sjabloon moet de kenmerken van het middenpaneel vastleggen, en minimaal de dichtstbijzijnde schroefgaten op de buitenpanelen, één van elk paneel. Zorg ervoor dat uw papier groot genoeg is om al deze functies vast te leggen.

Leg het papier op de achterkant van de panelen. Er zijn enkele kenmerken aan de achterkant van de panelen die voorkomen dat het papier plat blijft liggen. De polariserende pinnen (de pinnen die aan de achterkant van het paneel omhoog steken) zitten in de weg, net als de stroomaansluitingen. Maak een paar kleine gaatjes zodat deze functies door het papier kunnen gaan zodat het plat ligt. Plak het papier nu vast zodat het strak plat tegen de achterkant van de panelen wordt getrokken.

Wrijf met uw vinger over de kenmerken van de panelen onder de sjabloon zodat ze in reliëf op het papier komen. Zorg ervoor dat u alle schroefgaten, de 2x8 HUB75-connectoren en de voedingsconnector van het centrale paneel afdekt, en in ieder geval de dichtstbijzijnde schroefgaten van de buitenste panelen. Verwijder nu de tape van de panelen.

Markeer de kant van de sjabloon die naar u toe was gericht tijdens het embossen met een potlood. De sjabloon vertegenwoordigt de onderkant van de panelen, dus schrijf "BOTTOM" op de kant die naar u toe is gericht. Zoek uit welke kant van de panelen "omhoog" is (de panelen hebben meestal pijlen op de achterkant, een die de gegevensstroom van de ene HUB75-connector naar de andere aangeeft, en een andere die naar de bovenkant van het paneel wijst). Teken een pijl die omhoog wijst en schrijf omhoog op de sjabloon.

Stap 3: Breng de sjabloon over naar de achterkant van het frame

Buig de lipjes aan de achterkant van het frame naar buiten en demonteer het frame als je dat nog niet hebt gedaan. Pak het MDF-blad dat de achterkant van het frame vormt en leg de andere stukken opzij. Als u besluit een dikkere MDF-plaat van 3 mm te gebruiken, pak die dan. Als je de oriëntatie van de MDF-plaat belangrijk vindt als deze eenmaal in het frame zit, leg dan de kant die je naar buiten wilt kijken op een tafel die naar je toe is gericht en plaats de rand die je erop wilt hebben, van je af op de tafel. Plaats nu de sjabloon bovenop, met "BOTTOM" zichtbaar en de pijl "Omhoog" van u af gericht. Centreer de sjabloon zodat het midden van het middenpaneel zich in het midden van de MDF-plaat bevindt. Plak de sjabloon vast zodat deze niet beweegt tijdens het markeren.

Maak gaatjes in het midden van elk element dat moet worden geboord op de sjabloon: schroefgaten, polarisatiepennen (er zouden al gaten moeten zijn), HUB75-connector, stroomconnector. Gebruik nu een pen of potlood om het midden van deze functies op het MDF-vel te markeren. Als uw sjabloon niet groot genoeg was om alle kenmerken van alle panelen vast te leggen, verwijdert u de sjabloon en verplaatst u deze zodat u een ander paneel bedekt, met behulp van de schroefgaten die u al hebt gemarkeerd om de sjabloon uit te lijnen. Herhaal dit totdat alle functies zijn gemarkeerd.

Ga nu terug over de MDF en zorg ervoor dat alle functies zijn gemarkeerd. Optioneel kunt u "PEG" naast de polarisatiepinnen schrijven en "BIG" naast de HUB75 en voedingsconnectoren, zodat u weet welke gaten groter moeten worden geboord.

Stap 4: Boor gaten in MDF-plaat

Boor eerst alle gaten in het middenpaneel. Begin met het 5/32 (4 mm) bit. Schakel over naar een iets groter bit voor de polarisatiepinnen, die niet zo nauwkeurig zijn gemarkeerd op de sjabloon, en dus een groter gat nodig hebben voor de lossere toleranties. Gebruik de gatenzaag om boor de gaten voor de HUB75-connector en de voedingsconnector.

Doe een testpassing met een van de panelen - denk eraan dat het paneel met de LED-zijde naar beneden op de tafel wordt gemonteerd, onder de MDF-plaat - komen de gaten overeen met het paneel? Indien nodig opnieuw boren.

Stap 5: Test de pasvorm voordat u meer gaten gaat boren

Boor nu enkele (niet alle) gaten voor de panelen naast het middenpaneel. Slechts twee schroefgaten per paneel, plus de grotere gaten voor de polarisatiepinnen is voldoende. Bevestig het middenpaneel losjes met een paar schroeven. Gebruik nu een ander paneel om ervoor te zorgen dat de paar gaten die u voor de buitenste panelen hebt geboord, goed zijn uitgelijnd. Als u het midden van de schroefgaten van het paneel niet ziet wanneer u het paneel stevig tegen het middenpaneel drukt, is er iets mis. Breng de nodige aanpassingen aan in uw resterende markeringen om ervoor te zorgen dat de panelen strak tegen elkaar worden gemonteerd, voordat u de resterende gaten voor de aangrenzende panelen boort.

Nu blijven alleen de hoekpanelen over. Je weet nu wat je te doen staat: een paar gaten boren, pasvorm controleren, afstellen en dan de overige gaten boren.

Stap 6: voeding monteren en testen

De voeding kan aan de achterkant van de MDF plaat worden gemonteerd. Kijk of de bestaande gaten voor het paneel zich op een handige plaats bevinden om de voeding te monteren, en gebruik indien nodig een langere schroef om de voeding via de MDF aan een van de panelen te bevestigen.

Sluit de voeding aan op het stopcontact als deze niet vooraf bedraad is. Wees zeer voorzichtig bij deze stap en raadpleeg de instructies en waarschuwingen voor de voeding en andere tutorials voor instructies, aangezien u met gevaarlijke spanningsniveaus werkt. Als je zeker bent van de bedrading, steek je de stekker in het stopcontact en gebruik je een multimeter om te controleren of er 5V uit de voeding komt. Sommige benodigdheden hebben een stelschroef die mogelijk moet worden gedraaid om de spanning op het juiste niveau in te stellen.

Stap 7: Panelen monteren

Gebruik schroeven om alle panelen aan de achterkant van de MDF te bevestigen. Vier schroeven per paneel is waarschijnlijk genoeg, maar voel je vrij om alle schroeven te gebruiken als je wilt.

Stap 8: Panelen aansluiten

Steek de lintkabels in de HUB75-panelen. Het SmartLED Shield wordt rechtsonder in het frame gemonteerd (van achteren gezien). Gebruik een lange lintkabel om de afscherming aan te sluiten op de ingang van het paneel linksonder. Bedraad nu de panelen met korte lintkabels van links naar rechts, en lange lintkabels van de uitgangen aan de rechterkant van de panelen, naar de ingangen aan de linkerkant van het paneel, van onder naar boven. Laat de laatste HUB75-uitgang niet aangesloten.

Steek de voedingskabels in de panelen en sluit ze aan op de 5V-voedingsuitgangen (rode draad is 5V, zwarte draad is aarde).

Stap 9: Monteer SmartLED Shield en Teensy 4

Volg de [SmartLED Shield voor Teensy 4 instructies](https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) om de Teensy en het schild te monteren.

Stap 10: Programmeer Teensy met eenvoudige schets om te testen

Gebruik de FastLED_Functions-schets om uw panelen te testen. Wijzig het voorbeeld zodat het overeenkomt met de grootte van uw panelen en de richting van de bedrading (van boven naar beneden of van onder naar boven). Schakel de panelen en Teensy in en upload de schets via USB. Als je geen problemen ziet, pas dan de bedrading of de schets aan totdat alles goed wordt weergegeven.

Stap 11: Optioneel: APA102-strips aansluiten

De APA102-strips hebben wat meer werk nodig om te monteren en te solderen om de strips op de achterkant van het frame te laten passen. Snijd de strips op lengte zodat ze op de achterkant passen en soldeer de hoeken met behulp van haakse adapters, beginnend vanaf rechtsonder en bedek de bovenkant, links en vervolgens de onderkant. Als u het frame op een plank monteert, wilt u misschien dat de onderste strip onder de plank wordt gemonteerd, in welk geval u JST-SM-vlechtjes moet solderen om de verbinding te maken, en de plankstrip verwijderbaar moet maken wanneer je trekt het frame naar beneden.

Stap 12: Plan om gaten in frame te snijden

De roterende encoders en schuifpotentiometer hebben gaten in de zijkanten van het frame nodig voor montage en toegang. Ik heb een forstner-bit gebruikt om gaten te boren die niet helemaal door het MDF-frame gingen, maar als ik dit opnieuw zou doen, zou ik ander gereedschap gebruiken. De MDF verstopte de bits vaak en begon te branden door de wrijving. Ik heb het gevoel dat een combinatie van mes en beitel (of iets anders om materiaal uit te gutsen), beter zou werken.

Markeer de positie voor de encoders en schuifpotentiometer. De encoders hebben meer aansluitingen, dus ik plaats ze aan de rechterkant van het frame (naar achteren gericht), zodat ze dichter bij het SmartLED Shield zitten om de bedrading te vereenvoudigen. Ik heb de schuifregelaar aan de andere kant van het frame geplaatst, zodat het gemakkelijk is om de bedieningselementen op het gevoel te gebruiken, zonder per ongeluk de verkeerde bediening aan te raken. Voel je vrij om de bedieningselementen op een andere plaats te plaatsen, in dat geval kunt u het SmartLED-schild verplaatsen om dichter bij de bedieningselementen te zijn.

Stap 13: Gaten snijden voor encoders

Markeer de locatie voor de eerste encoder aan de binnenkant van het frame. Zorg ervoor dat het gat gecentreerd is in de diepte van het frame, gemeten vanaf de buitenkant. Als u een forster-bit gebruikt, boor dan het grootste deel van de weg naar beneden, maar ga niet helemaal door het frame. Ga minstens zo diep als de metalen schaal van de encoder. Boor nu het middelste gat met een 17/64 (6,75 mm) bit.

De encoder past er niet in zoals hij is, maar je kunt op zijn minst de positie van het montagegat markeren en vervolgens een klein geleidegat boren voor de montageschroef.

Herhaal dit voor de tweede encoder.

Stap 14: Gaten snijden voor schuifpotentiometer

Markeer de plaats voor de schuifpotentiometer aan de binnenkant van het frame. Ik markeerde de locatie van het metalen schild en de lengte van de sleuf. Zorg ervoor dat de gleuf voor de glijbaan gecentreerd is in de diepte van het frame, gemeten vanaf de buitenkant. Als u een forster-bit gebruikt, boor dan het grootste deel van de weg naar beneden, maar ga niet helemaal door het frame. Ga minstens zo diep als de metalen schaal van de potentiometer. Herhaal het boren voor de lengte van het metalen schild. Gebruik een mes en een stalen liniaal om de gleuf aan de buitenkant van het frame te snijden. Blijf materiaal wegnemen totdat het breed genoeg is om de glijbaan door zijn volledige bewegingsbereik te laten gaan zonder contact te maken.

De schuif past er niet in zoals hij is, maar je kunt op zijn minst de positie van het montagegat markeren en vervolgens een klein geleidegat boren voor de montageschroef.

Stap 15: buigconnectoren voor bedieningselementen en testpassing

De bedieningselementen hebben allemaal pinnen die onhandig in het frame zijn gericht in plaats van weg van het frame waar ze toegankelijk zijn. U kunt een soldeerbout gebruiken om de connectoren te heroriënteren, maar het is sneller en gemakkelijker om gewoon een punttang te gebruiken. Beweeg het plastic afstandsstuk voorzichtig van de pinnen. Buig vervolgens elke pin zodat deze nog steeds een rechte hoek heeft, maar plat tegen het bord. Buig het nu een beetje verder zodat het een beetje naar achteren wijst en er ruimte is om er een gekrompen draad op aan te sluiten.

Nu moeten de connectoren in het frame kunnen passen. Doe een testpassing en verwijder zo nodig materiaal totdat ze goed passen. Monteer ze nog niet, want het is gemakkelijker om te doen nadat de diffuser is toegevoegd.

Stap 16: Gaten snijden in MDF-plaat voor bedieningsconnectoren

De MDF-plaat heeft gaten nodig om de bedieningsconnectoren eruit te laten steken. Snijd een paar mm weg van de plaat waar de connectoren komen.

Stap 17: Diffuser toevoegen

Als je Acrylite frosted acryl gebruikt, voeg deze dan nu toe aan het frame. Als je een andere stijve diffuser gebruikt, voeg deze dan toe. Als je papier of folie voor de diffusor gebruikt, kun je het misschien beter vastplakken op het flexibele plastic dat bij het frame wordt geleverd, zodat het op zijn plaats blijft nadat het frame is gemonteerd. Voeg de diffuser toe die je nu gebruikt.

Stap 18: Schuif en encoders bevestigen

Nu kunnen de bedieningselementen aan het frame worden toegevoegd, met montageschroeven om ze op hun plaats te houden. Noteer de namen van de pinnen voordat ze worden ingeschroefd en onbereikbaar zijn. Misschien wilt u de signaalnamen op de achterkant van het MDF-vel schrijven. Draai de moeren op de encoders aan de buitenkant van het frame vast.

Stap 19: Frame monteren

Nu kan het displaygedeelte van het frame worden gemonteerd en getest. Plaats het afstandsstuk voorzichtig in het frame en vermijd de bedieningselementen. Plaats het MDF-blad met panelen en vouw een paar lipjes naar beneden om te voorkomen dat het eruit valt. Schakel in en voer een visuele inspectie uit om er zeker van te zijn dat er geen stof of vuil of iets aan de binnenkant van de diffuser zit dat moeilijk te verwijderen is zodra het hele frame is gemonteerd. Ruim indien nodig op en klap vervolgens alle lipjes naar beneden.

Stap 20: Sluit dia en encoders aan

Gebruik jumperdraden om de stuursignalen op het breadboard of perfboard aan te sluiten. U moet meerdere verbindingen met deze signalen maken, dus wijs aan elk een rij toe als u een breadboard gebruikt: 3.3V, GND.

Schuifverbindingen:

• 3,3V
• AGND
• Pin 23
• Voeg de condensator toe tussen 3.3V en AGND (“-” markering gaat naar AGND)

Encoder 1 aansluitingen:

• 3,3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• ZW 18

Encoder 2 Aansluitingen:

• 3,3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• ZW 21

Stap 21: GIF's voorbereiden

Volg deze tutorial over Adafruit Learning System om GIF's voor te bereiden op het frame. Ik heb deze GIF's en de GIFBrewery-software op MacOS gebruikt voor de GIF's die je in de demovideo ziet.

• Tunnel door u/rddigi op Reddit/r/perfectloops
• Trippy psychedelische vloeistof-g.webp" />
• "Jungle Terror" door Protobacillus CC BY-SA
• "Procesgroeipijnen"

Laad de GIF's in een nieuwe microSD-kaart, plaats een nieuwe mapnaam "gif". Werp de kaart uit en voeg toe aan de Teensy 4.1.

Stap 22: Laad schets en test

Download de schets van GifInterpolation, compileer en upload.

Zorg ervoor dat de encoders werken (de helderheid en GIF-inhoud wijzigen) en dat de schuifregelaar werkt (de GIF-afspeelsnelheid wijzigen).