LED Sound Reactive Infinity Cube bijzettafel - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14

Wauw! Wauw! Wat een gaaf effect! -- Dit zijn enkele van de dingen die je hoort bij het voltooien van de gids. Een volledig verbluffende, mooie, hypnotiserende, geluidsreactieve infinity-kubus.

Dit is een bescheiden geavanceerd soldeerproject, het kostte me ongeveer 12 manuren in een weekend om te bouwen. Er was wat voorbereidingstijd, glasplaten halen, onderdelen bestellen. Ik zal links opnemen voor alles wat ik heb gebruikt. Er zijn VEEL foto's, met aantekeningen.

Dit kunstwerk is echt iets belangrijks om te zien, in de hoop dat dit een bevredigende build voor je is.

Als je de build voltooit, zou ik graag je werk zien! Als je ideeën of vragen hebt, post ze dan, veel plezier, wees geduldig en geniet ervan!

Benodigdheden

Materialen

T-sleuf aluminium extrusie - 3030 -ZYLtech 3030 30 mm aluminium extrusie - 10X 1M

18x 3030 hoekkubus connectoren

Schroeven: Prime-Line 9121711 Machineschroef Platte kop Phillips, M8-1,25 X 16 mm

2x BTF Lighting WS2811 5m LED-linten

6x 20"x20" 3/16" platen van gehard glas (lokale glaswinkel, online verzendkosten te hoog)

1x rol 15% spiegelfilm (BDF S15)

1x rol Gaffer-tape

1x SP107E WS2811 LED-microcontroller (geluidsreactief)

1x (100-pack) 3-pins LED-connectoren (JST SM)

1x 5v 5Amp voeding

1x 20AWG-draad -

1x 3-pins LED-draad (minder dan 3 voet) -

Gereedschap

1x Temperatuur 60w (Max) Verstelbare soldeerbout

1x wisserset (inclusief een vilten wisser)

1x boormachine (met koppeling aanbevolen), boren en kruiskopbits

1x 8 mm handtap

1x automatische draadstrippers

1x Verstekzaag

1x verstekzaag aluminium blad -

Pennen en Sharpies

2x Irwin handtapbits: 8 mm x 1,25 mm

1x Irwin Handtap (1/4 - 1/2 Bits)

1x intrekbaar mes -

Stap 1: schroefdraad tappen voor T-sleuf extrusiestaven

T-Slot Extrusion Aluminium maakt het frame. Het is sterk, ziet er schoon uit en is gemakkelijk om mee te werken.

Overzicht

Het belangrijkste nadeel van T-Slot-staven - is dat je de schroefdraad met de hand moet tappen, wat erg snel oud wordt en ongeveer 2-3 minuten per tik duurt.

Aan het einde van elke staaf is een heel specifieke vorm, met kanalen om stukken aan elkaar te verbinden (in ons geval, die de glazen spiegels zullen vasthouden), en een middengat om draden in te tikken, om staven aan een connector te verbinden.

Hoewel er schuifconnectoren beschikbaar zijn die niet in het midden van het gat hoeven te worden getapt, maken ze afmetingen veel complexer en rommeliger om te beheren.

Kubusconnectoren en tikken

Deze draden stellen ons in staat om onze T Slot Cube Connectors te gebruiken om drie staven in een rechte hoek met elkaar te verbinden (zoals een kubus!). Deze 3030-kubusconnectoren hebben pinnen die uitgelijnd zijn met de kanalen, en een enkele schroef houdt elke staaf zeer stevig bij elkaar. Zie gerelateerde foto's met de kubusconnectoren.

Dimensies

Ik gebruik 3030 T Slot aluminium extrusiestaven. De standaard gatmaat voor 3030 T Slot is 8 mm. De meest voorkomende schroef voor deze maat is 8 mm (diameter) * 1,25 mm (draadafstand).

Als u 2020 of 4040 bar gebruikt, zoek dan het maatschema voor uw bar op.

Overzicht tappen en olie

We pakken onze handige dandy handtap, draaien een 8 mm * 1,25 mm tapbit vast en klemmen de T Slot-balk tussen enkele stukken hout en gooien deze in een bankschroef. Als je geen bankschroef hebt, kun je altijd een C-klem gebruiken. Er zijn mooie aluminium snijvloeistoffen, maar voor deze relatief kleine sneden werkt Three-in-One olie prima, is goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen bij elke ijzerhandel.

Met de hand tikken

Handtappen betekent precies dat: je handen gebruiken. Hoe mooi het ook zou zijn om een accuboormachine te gebruiken om tijd te besparen, het is een geweldige manier om een gebarsten boor in uw werkstuk achter te laten. Met de hand tikken betekent snijden, dan omkeren, dan snijden, herhalen totdat je klaar bent - rekening houdend met hoeveel weerstand het metaal geeft. In het algemeen, voor elke 2-3 omwentelingen van het snijden, keert u een halve omwenteling om om uw stekken los te maken.

Doe een druppel olie in het gat en een paar druppels op het bit zelf. Dit houdt het bit langer scherp en vermindert de kans op binding.

Snijd zo diep als uw schroef lang is, dus een 12 mm lange, 8 mm brede schroef heeft: 12 mm diepte nodig.

Draden testen

Nadat een snede is voltooid, neem ik een van mijn 8 mm-schroeven en gebruik ik een draadloze phillips-bit met brede kop om de snede te testen en op te ruimen.

Spoel en herhaal voor je repen. Nadat we onze staaf op lengte hebben gesneden (na meting tegen onze glasafmetingen), hebben we een tik nodig om de uiteinden af te snijden - dus verlies de kraan en stukjes niet zoals ik deed!

Stap 2: Metingen uitvoeren met glas op zijn plaats

We moeten de lengte weten waarop onze aluminium staven met T-gleuf moeten worden gesneden. Voor Extrusion 3030 en hoger is er een kleine inkeping in de kubus die de hoek van elk glazen vierkant in ongeveer 1/8 inch neemt.

Om te meten, heb ik drie volledige lengtes T-Slot aluminium staaf in één kubusverbinding geschroefd, zodat deze rechtop zou stranden, een enkele ruit zou invoegen en door aluminium timmerliedenvierkant (liniaal) werd gebruikt om de te snijden afstand te meten.

Voor mijn 20-inch ruit, die eenmaal was ingesprongen en in de kubusconnector (beide zijden) was geschoven, had ik T-Slot-staven nodig met een lengte van 19,7 . Zie foto's ter referentie.

Stap 3: Snijbalken, initiële lay-out

Non-ferro verstekblad

Deze vereist een verstekzaag. Ik raad ten zeerste aan om een mes te kopen dat bedoeld is voor het snijden van aluminium (alles dat zegt "voor non-ferro metaal"). Hoe hoger de TPI (tanden per inch), hoe schoner de snede.

De foto's die ik heb zijn toen ik een slijpschijf gebruikte, waarvoor metalen bramen moesten worden verwijderd. Aluminium snijbladen vereisen niet veel verwijdering van bramen. Ik gebruikte een platte schroevendraaier om ze los te wrikken.

Snijden van uiteinden

Ik raad ten zeerste aan om een scherpe punt te gebruiken om je sneden te markeren. Een timmermansvierkant helpt u ervoor te zorgen dat uw eindpunt (0 op de hoek van het timmermansvierkant) gelijk ligt met het uiteinde van de bar.

Omdat je de uiteinden van je staaf al hebt, kun je de lengte dichter bij het midden afsnijden. In mijn geval met staven van 1 meter, had ik slechts 19,7 "van elk uiteinde nodig. Dat liet me draden aan elk uiteinde tikken en vervolgens 20" van elk uiteinde afsnijden - nog twee tikken op de recent gesneden stukken, en ik heb er twee voltooide balken -- woohoo!

Eerste framing

Terwijl u uw eerste paar onderdelen snijdt, gebruikt u enkele kubusconnectoren en begint u ze te monteren. De eerste vorm zal een vierkant zijn - de basis waarop al het andere staat! Steek de schroeven gewoon door de gaten op de kubusconnectoren en draai ze vast.

Boormachine - Phillips-bit met koppeling ingesteld op 1

Omdat er een aanzienlijke hoeveelheid kruiskopschroeven nodig is, raad ik ten zeerste aan om een boormachine te gebruiken met de koppeling tot het minimum beperkt. Op deze manier zegt het je handen de moeite, en voorkomt het te hard aandraaien tegen het metaal. Als uw boormachine geen koppeling heeft, ga dan gewoon naar elke boormachine wanneer u voor het eerst een schroef indraait.

Stap 4: Het frame monteren

Nogmaals, zoals altijd, verwijzen wij u naar de foto's voor montage.

Alles sluit haaks aan op de hoekverbinders, dus het is vrij rechttoe rechtaan.

Als u een volledige glasplaat kunt krijgen die in een enkel gezicht/zijkant past, zijn uw metingen waarschijnlijk op punt! Blijf monteren, zorg ervoor dat je een kubus kunt uitdraaien. Aanraden om er maar 5 van de 6 glasplaten in te doen, de laatste is erg moeilijk (op het einde uitgelegd).

Het frame heeft iets nodig om op te zitten. Ik raad ten zeerste aan om zoiets als een stuk hout of MDF van 20"x20"x3/4" te gebruiken om op te monteren. Door enkele schroeven en een grote ring door de gaten van de onderste hoekverbindingen te steken, kan het frame op een basis worden gemonteerd.

Onder deze basis heb ik 4x 3 wielen geïnstalleerd om het op te rollen.

De SP107 LED-gestuurde is gemonteerd aan de onderkant van het hout (verhoogd door de zwenkwielen) en er is een gat geboord door de planken waar de draad doorheen kan lopen.

Stap 5: doe-het-zelf tweerichtingsspiegels

Tijd

Dit is echt een test van geduld. Je kunt je eigen tweerichtingsspiegels kopen (gek genoeg ook wel eenrichtingsspiegels genoemd), maar dan voor 5x de prijs. Voor alles dat groter is dan een 12-inch gezicht, raad ik ten zeerste aan om je eigen film aan te brengen. Het is gevoelig voor krassen, breekbaar en onhandelbaar, maar met geduld en tijd kun je zes platen uitschakelen.

Ik zou twee borden tegelijk nemen en een pauze van 10 meter tussen hen nemen, het kan fysiek veeleisend zijn om alles perfect te krijgen.

Spiegelfilm op ruw formaat snijden

Neem je spiegelfilm, rol hem een beetje uit en knip een vierkant uit dat iets groter is dan de glasplaat die je gaat coaten.

Glas schoonmaken

U wilt dat het glas perfect schoon is. En met perfect bedoel ik absoluut geen stof.

Ik raad ten zeerste aan om pluisvrije doeken te gebruiken (winkelhanddoeken van AutoZone werken geweldig!), En een glasreiniger op schuimbasis, ik gebruikte "Sprayway Glass Cleaner"

Spray op het schuim, veeg-veeg-veeg om te perfectioneren.

Glas met halfzeep besproeien

Gebruik vanaf daar een spuitfles om water te spuiten (met een kleine hoeveelheid Dawn afwasmiddel gemengd, om het minder stroperig te maken), en bedek het glas volledig, meer is beter.

De film toepassen

Verwijder de beschermlaag van de spiegelfilm en breng op één gezicht aan.

De gemakkelijkste manier om dit te doen, is door twee stukjes plakband te nemen, deze in een hoek van 45 graden aan weerszijden op een hoek aan te brengen en ze van elkaar af te trekken (zie foto).

Langzaam - en ik bedoel langzaam, gebruik je plastic, halfharde rakel en duw de film langs het glas terwijl je al het mogelijke water eruit knijpt. Ik breng over het algemeen aan vanuit de ene hoek, naar de andere kant, leg de film langzaam met één hand neer en gebruik de rakel langs de lengte van de "vouw" (waar de film het glas raakt) heen en weer om het water eruit te duwen.

Het is meer een kunst dan een wetenschap, en het is prima om een plaat opnieuw te doen, ik moest drie platen opnieuw doen nadat ik een kras had gemaakt met mijn rakel of stof onder de film had laten komen. Het is over het algemeen beter om opnieuw schoon te maken en een nieuw stuk spiegelfolie af te snijden.

Met tijd en geduld heb je een spiegel, pak je een scheermesje en knip je langs de randen van de glasplaat op maat. Aanbevelen om het zo veel mogelijk tegen stof te beschermen, d.w.z. laat het niet in een stoffige garage staan.

De randen beschermen

Gelukkig hebben we ongeveer een 1/4 inzet/overlap wanneer de plaat in de T-Slot bars wordt gestoken.

Later, eenmaal gemonteerd, zal het glas heel hard rammelen tegen het metalen frame. Bovendien is de spiegelfolie aan de uiteinden kwetsbaar en moeilijk perfect te snijden.

Ik nam wat Gaffer-tape (je kunt ook ducttape gebruiken), scheurde het doormidden (Gaffer-tape scheurt in rechte lijnen) en breng het over de lengte van elke plaat aan. Dit zorgt voor een effectieve demping van trillingen en beschermt de randen van het glas en de spiegelfilm. Breng een beschermende tape aan op elke rand van elke plaat.

Stap 6: Het harde deel - montage en solderen

Dit gaat enige tijd duren, en voor sommige onderdelen van de montage is er geen weg meer terug. Foto's zullen zeer nuttig zijn. Zorg ervoor dat uw soldeerbout of overtollig soldeer niet op een spiegelfilm terechtkomt, omdat deze de plastic film zal smelten.

Kader

Monteer het basisframe (het onderste deel van de kubus), schuif uw eerste glasplaat erin, de filmzijde naar binnen gericht. Tijdens de montage moet de spiegelfilm *altijd* naar binnen gericht zijn, waarbij het glas naar buiten gericht blijft (voor reiniging/afstoffen). We gaan het hele frame bouwen, behalve het bovenste (horizontale) vlak.

LED-linten

Er is een zwakke lijm die bij uw LED-strips moet worden geleverd, deze zal deze in eerste instantie op de staven aanbrengen.

Er zijn drie draden: 5V (Rood: positief), D0 (Groen:data), GND (Zwart:Negatief). Er wordt veel gesoldeerd. Ik raad ten zeerste aan om een soldeerbout met fijne punt te gebruiken met een instelbare temperatuur.

Uiteindelijk is er maar één logisch stukje LED-lint, één begin, één einde. We moeten de draad naar verschillende randen springen om te voorkomen dat een andere rand overlapt.

Ik raad ten zeerste aan om de draadgestripte uiteinden van elke snelkoppeling en LED-pad voor te vertinnen. U kunt ze end-to-end aansluiten met behulp van de 3-pins LED-draad als reserve, of door stukjes JSM-snelkoppelingen af te knippen.

Volgorde van installatie

De mijne was een zeer moeilijke installatievolgorde, er is waarschijnlijk een betere manier om het te doen. Als je een betere manier kunt vinden om het aan te sluiten, zou ik graag van je ideeën leren:-).

Ik heb alleen een eerste schets van mijn bedradingsschema, maar het komt aardig in de buurt. In de rand van de laatste balk (Edge # 24) moest ik een verlengkabel van 3-pins draad toevoegen om de opening te maken. De draad kwam uiteindelijk tussen het glas en het kanaal van de T-Slot-balk terecht.

Testen

Naarmate u vooruitgang boekt, raad ik u ten zeerste aan om de patronen van uw LED's te testen via uw gecontroleerde. Het is gemakkelijk om een zwakke soldeerverbinding te maken of per ongeluk een draad los te stoten.

Met behulp van de LEDchord-app (met de SP107E-controller) moet u een maximum aantal LED's instellen. Zorg ervoor dat het hoger is dan het totale aantal dat u gebruikt, anders stopt het op een specifiek punt - er wordt geen signaal meer verzonden.

Voor mijn voorbeeld, in LED Chord, gebruik ik: 32 Segments, 24 Pixels/Seg, Totaal: 768 LED's: GRB WS2811. Mijn opstelling heeft ongeveer 600 LED's, dus het is hoger dan het minimum dat nodig is.

Naarmate je vooruitgang boekt en er meer spiegels worden geïnstalleerd, zal het er steeds briljanter uitzien.

Eindmontage

Je hebt je LED-linten geïnstalleerd, je hebt al een deel van de schoonheid in de kamer gezien.

De bovenste glasplaat is nog niet geplaatst, maar al het andere is klaar om te gaan.

Veeg het stof nog een keer af met pluisvrije kleding. Als deze kamer eenmaal is verzegeld, is het niet leuk om hem weer te openen.

Om de laatste glasplaat erin te krijgen, is wat bedrog nodig. Verwijder de hoekverbinders aan het "open" uiteinde van het bovenframe. Er mag slechts een enkele "staaf" ontbreken, die op zijn plaats wordt gedraaid zodra de laatste glasplaat is geplaatst.

Met het frame half los, maar stevig genoeg om de plaat voorzichtig naar binnen te leiden, duwt u de horizontale staven langzaam naar het midden om de glasplaat vast te houden. We hebben slechts 1/4 speling aan beide kanten om mee te werken, dus wees voorzichtig en ga langzaam. Zodra het stabiel genoeg is, plaatst u de kubusconnectoren op de hoeken. Sluit de snelkoppeling aan op de laatste balk. Test, zorg ervoor het licht allemaal op. Draai nu de laatste balk erin, draai de hoekconnectoren vast en je kubus zou klaar moeten zijn. Alles zou moeten oplichten, bestuurbaar zijn en mooi gedaan!

In de hoop dat dit nuttig en informatief is en je leven opfleurt. Heel erg bedankt voor het lezen, in de hoop dat uw jaar een levengevend jaar is.